Королевство аргановых деревьев
Марокканские мандарины! В подарочном наборе, который отец приносил с работы перед каждым Новым годом, было, кроме шоколадных конфет и карамелек, ирисок и сахарных петушков на палочке, всего несколько этих оранжевых шариков. На бочок каждого из них был наклеен черный бумажный ромбик с белыми буквами «Maroc».
Далее происходил ритуал, который я и сейчас, спустя сорок с большим «хвостом» лет, помню в мельчайших подробностях! Содержимое бумажного пакета высыпалось на кровать (почему-то), мандарины отделялись от остальных сладостей, черные ромбики от них аккуратно отклеивались и перекочевывали на дверцу шкафа, пополняя собой коллекцию таких же прошлогодних и позапрошлогодних. А потом я брал в руки один из фруктов, усаживался поудобнее и медленно вскрывал хорошо отделяющуюся оранжевую шкурку. Далее освобожденное аппетитное ядро разламывалось на дольки, и комнату наполнял волшебный, неповторимый мандариновый аромат! В завершающем эту гастрономическую песню аккорде первая долька отправлялась в рот…
Удивленные своей не востребованностью «Мишки на севере» и белочки с «Грильяжа» «наблюдали» за процессом с кровати, а я и сейчас, кажется, помню то свое состояние абсолютного счастья…
Касабланка
Когда планировалась новогодняя поездка «2020», я подумал: теперь я сам себе Дед Мороз, сам и загадываю, и исполняю желания. Почему не сделать ровно наоборот: взять и привезти свой Новый год в Марокко – к их мандаринам?
Взмах волшебной палочки (плюс пять часов лёту) и… «Боинг» «Марокканских королевских авиалиний» перенес нас с женой в Касабланку. Название этого города у всех на слуху благодаря одноименному голливудскому фильму, однако средневековые купцы и мореплаватели знали о его существовании еще задолго до открытия Америки. Маврский город был богат и известен в те далекие времена под именем Анфа.
Португальцы захватили его, разграбили и разрушили в 1468 году. Потом поняли, что погорячились: ведь живой город с его стратегически удачно расположенным портом мог приносить куда больше прибыли, чем удалось награбить за один раз. Посчитали португальские умы упущенную выгоду, так сказать, и к 1515 году отстроили Анфу заново. Позже за городом закрепилось современное название, произошедшее от испанских слов «casa» – «дом» и «blanca» – «белый».
В 1907 году Касабланку оккупировали французы, и только через пятьдесят лет город обрел свободу, когда Марокко провозгласило независимость, став одним из трех самостоятельных африканских королевств (еще есть Лесото и Эсватини) в окружении многочисленных свободных африканских республик.
Касабланка – центр промышленности в Марокко. Здесь производят строительные материалы, стекло, табак, развиты деревообработка и мебельное производство, ведущие отрасли – рыболовство и консервирование рыбы. Но есть и туристам на что посмотреть.
Марокко – мусульманская страна, и ее король Хасан II в 80-х годах прошлого века сказал: «Я хочу мечеть на самом западном краю мусульманского мира».
Король сказал, подданные сделали. Через несколько лет был создан проект самой большой мечети в Африке с самым высоким минаретом в мире. Для реализации столь претенциозной затеи наняли французского архитектора Пинсо.
И – вуаля! Через неполных четыре года король получил мечеть своей мечты, названную его же именем.Массивное сооружение расположилась на берегу Атлантического океана на окраине Касабланки и, как было заявлено, «самом западном краю мусульманского мира». Под его раздвижными крышами вмещается одномоментно 25 тысяч верующих. Еще 80 тысяч могут молиться под открытым небом на обустроенной и замощенной площади у стен мечети.
Минарет (имеющий, как и большинство марокканских минаретов, в сечении форму квадрата) взлетел ввысь на 200 метров, еще 10 метров над уровнем моря дает ему насыпь, на которой возведен весь религиозный комплекс.
Кроме зала для молитв в мечети имеется медресе (духовная семинария), библиотека, национальный музей и… хаммам. Внутрь из когорты туристов-«немусульман» допускаются только мужчины. И 120 дирхам (примерно 12 евро), оплаченных за право полюбоваться внутренним убранством сооружения, того стоят! Пол из агадирского мрамора устлан роскошными коврами, изящные колонны из тафраутского гранита поддерживают сводчатые арки, а многотонные люстры изготовлены из венецианского стекла…
Но и то, что видят оставшиеся снаружи, тоже впечатляет. Мечеть и минарет украшены яркими изразцами в арабско-андалузском стиле, что сильно отличает их от довольно «скромных» на вид собратьев, виденных нами повсеместно в следующие дни путешествия по стране.
В двадцати минутах пешего хода от Мечети Хасана II в стенах Старой Медины находится Rick’s Cafe. Ресторан-бар открыла в 2004 году американка Кати Кригер, и его задачей было воссоздать атмосферу прославленного бара из фильма 1942 года «Касабланка», который шестьдесят лет назад получил сразу три «Оскара».
Туристы, видимо, любят это заведение – все столики были заняты. Мы не относим себя к числу фанатов старых голливудских кинодрам, поэтому не особо расстроились, что не попали внутрь и не услышали, как пианист печально наигрывает (под звон бокалов) мелодию As Time Goes By…
Мы сели в не очень плотно набитый городской автобус (был уже поздний вечер) и в окружении местных жителей двинулись в сторону своего отеля. А может, и не в ту сторону – водитель не понимал ни по-английски, ни по-французски, ни по-русски и не смог ответить на наши вопросы. Тем не менее мы ехали в этом автобусе, ибо одно из наших правил гласит: хочешь узнать и почувствовать страну, по которой путешествуешь, – пользуйся хотя бы иногда общественным транспортом, рассмотри местных жителей вблизи, послушай, как они разговаривают, ругаются или смеются. Полное погружение…
В поезде
На следующий день мы поехали в столицу королевства. Да, Касабланка крупнейший и самый густонаселенный город в Марокко, но не он столица. И не Марракеш, который в свое время дал название всей стране, но перестал быть стольным градом еще восемь веков назад. Король, правительство и парламент страны со дня провозглашения независимости находились и находятся в городе Рабат.
Семьдесят километров. Автомобиль в прокат мы еще не взяли, потому что… хотим проделать этот путь на электричке.
Помните? Верно, правило полного погружения.
Раннее утро. Железнодорожный вокзал в Касабланке ничем не отстает по уровню от европейских – ажурные конструкции из металла и стекла, эскалаторы. Повсюду экраны, электронные табло с информацией о поездах, арабские слова дублируются французскими, короче, не заблудишься.
Подали поезд, садимся в вагон второго класса. Вот тут, внутри, уже становится интереснее! Вагон сидячий, но напоминает по конструкции наш купейный: общий проход вдоль одного «борта» и кабинки с легкими пластиковыми дверками вдоль другого. В каждой кабинке-купе столик у окна, две нижних полки, рассчитанных на восемь человек. Деления на мужские и женские зоны (как, скажем, в Арабских Эмиратах) нет.
Так что в нашем купе, помимо меня и жены, еще разместились несколько женщин, очевидно, марокканок. Дама, не выпускающая из рук дорогой смартфон, одета по-европейски в куртку и джинсы, но с мусульманским платком на голове. Замкнутая бабуля, хозяйка нескольких узлов с какими-то вещами, через которые всем приходилось переступать. Девушка у окна, которая сразу после посадки натянула на голову капюшон, сомкнула веки и старалась «добрать» ночной недосып. Женщина неопределяемого возраста в глухом черном никабе, у нее даже узкая прорезь для глаз закрыта плотной вуалью. И еще две женщины – в черных хиджабах (одеждах, покрывающих все тело с головы до ног), но с открытыми лицами. Думаю, остальные пассажиры предпочли бы, чтобы их лица были закрыты! Они болтали без умолку всю дорогу, даже не пытаясь сбавить громкость, смеялись, спорили и время от времени подкрепляли слова жестами, для чего им приходилось (не без труда!) высвобождать руки из-под своих черных одеяний!
Мы с женой наслаждались «восточным базаром»! Девушка в капюшоне упорно пыталась спать…
Рабат
Центр столицы с его правительственными зданиями нас интересовал мало, поэтому с вокзала мы сразу отправились к старинной цитадели Касба Удая. Пешком. По узким улочкам Медины, или – по-нашему – Старого города.
Медина – жилой район, и в тоже время она сплошь состоит из торговых рядов. В этот час продавались лишь лепешки и хлеб. Другие торговцы или только начинали выставлять товар, или смыва-ли пыль с тротуаров перед своими лавками. Немного заплутав в переулках, мы вышли на… кладбище. Оно находится на склоне холма и занимает огромнейшую территорию! Не к месту будь сказано: аж дух захватывает!
Справа за погостом и шоссе виднеется крепостная стена, к которой мы направлялись, но надо обойти по пути к ней длинный забор. Берем левее и идем к белому маяку, на берег океана.
У Рабата глубокая история. Еще в 3-м веке до нашей эры на берегу реки Бу-Регрер, впадающей в этом месте в Атлантический океан, располагалось поселение Шелла, жители его ловили рыбу, выращивали скот и торговали с Карфагеном (находился на территории нынешнего Туниса). Позже римляне превратили поселение в город, потом его захватили берберы.
В 12-м веке в Марокко правил Якуб аль-Мансур, он перенес столицу государства из Марракеша в Рабат, возвел крепость Касба Удая, начал строить самую большую мечеть в мире с самым высоким минаретом. (Что-то знакомое, да? Успешные правители – они такие! Каждый, собравший определенное количество сундуков золотого запаса, хочет оставить после себя самую большую с самым высоким!)
Якуб осуществить грандиозную затею не успел – умер, когда минарет достиг лишь 44 метров из планировавших-ся 86. Зато успел опустошить не только свои запасы, но и потратить на «стройку века» все деньги из городской казны.
Надо ли уточнять, что после столь безрассудного планирования богатейший город пришел в упадок, превратившись за следующие четыреста лет опять в небольшое поселение.
В 17-м веке жизнь в Рабате и соседнем городке Сале вновь забурлила – их объединили в Бу-Регрерскую республику… берберские пираты, которые использовали удобный порт для своих вылазок и дерзких нападений на проходящие в этих водах торговые суда. Три столетия – до начала 20-го века – ни марокканские власти, ни Мальтийский орден, ни военные флотилии соседних европейских государств не могли навести порядок в пиратском логове!
Нагулявшись по набережной и надышавшись свежим океаническим воздухом, мы зашли в кафе на берегу. Заведение еще не работало, но в кофе нам не отказали.
Именно с балкончика этого кафе мы наблюдали такую картину: молодой человек принес (из машины, видимо) на совершенно пустынный пляж пластиковый стол и два стула. Ушел обратно и вернулся с девушкой, собакой и пляжным зонтом в руках. Воткнул древко зонта в песок позади стола, раскрыл – образовалась тень. Девушка присела на стул, собака улеглась в тени, парень сел на другой стул. Всё! Больше он ничего не приносил. Они просто сидели и разговаривали. Я сделал фото и назвал эту картинку «Пикник по-рабатски».
Потом мы долго бродили по узким и запутанным улочкам цитадели Касба Удая, где стены домов выкрашены в белые и голубые тона. Посмотрели с крепостных стен на реку, по которой некогда возвращались в город с награбленным добром и захваченными в рабство моряками быстроходные пиратскиелодки-шебеки. Посетили андалузский сад с террасами, апельсиновыми деревьями и роскошными цветниками, ознакомились с конструкцией средне-векового деревянного насоса, предназначенного для подъема воды из глубоких колодцев.
И – двинулись в сторону железнодорожного вокзала. Возвращаемся в Касабланку, ночуем, а завтра возьмем в прокатной конторе автомобиль, на котором поедем дальше по стране. Нас ждет еще много нового, интересного и... вкусного!
Уалидия
В этот небольшой тихий городок, находящийся в 158 километрах к югу от Касабланки, мы заехали с одной целью – поесть свежих устриц. Их здесь выращивают. Ферма под названием Maison de I’Ostrea «отгружает» двести тонн моллюсков в год. Но какое-то количество деликатесного морепродукта неведомым образом попадает и в руки местных жителей (сомневаюсь, что они покупают их на ферме «через кассу»!)
На набережной или просто на перекрестке дорог в городке вы непременно встретите за вечер несколько «мобильных» торговцев, у которых на багажнике мопеда или велосипеда будет закреплен лоток с плетеными корзинами. Лимон, нож, несколько видов съедобных (будем исходить из этого предположения!) ракушек в небольших корзинках и, конечно же, обязательная большая – с устрицами.
Шесть дирхам – и любая ракушка будет при вас умело вскрыта, несъедобная часть (если таковая имеется) из нее будет удалена, съедобное содержимое отделено от раковины, полито выжатым из лимона соком и с изяществом вам подано!
Устрицы (как продукт) нам знакомы. Свежесть этих не подлежит сомнению, «употребили» по паре-тройке. Но этого ж мало! Экстрима хочется. А подай-ка мне, дружище, вон ту незнакомку… Позже «погуглил» – съел я моллюска под названием Ruditapes. В переводе звучит аппетитнее – «морской петушок».
Уалидию западные туристы называют Марокканским Сен-Тропе. На мой взгляд, это комплимент французскому курорту, а не наоборот. Во французской «деревне для богатых» многоэтажные дома и отели «наступают на пятки» пляжу, вдоль побережья проходит автомобильная дорога. О каком чистом воздухе можно говорить?
Здесь – скалы, океанский прибой, свежий бриз. И ничто не загораживает вид на закат, которым с удовольствием любуются не только приезжие, но и местные!
Королевским указом запрещено что-либо строить на набережной. А небольшие отели, находящиеся в паре сотен метров от кромки воды, – это бывшие дома зажиточных марокканцев, реконструированные под возникший спрос. В них маленькие комнаты, уютные балкончики с резными ставнями на окнах, выкрашенными в голубой цвет.
Во дворах – ресторанчики, где подают мятный берберский чай или горький марокканский кофе, горячие лепешки и, конечно же, умело приготовленные свежайшие морепродукты.
За двором – пахучие сосны, море зелени и цветов. И тишина. Разве что изредка проедет в сторону набережной или обратно мопед с «устричными» корзинками на багажнике…
Сегодня тридцатое декабря. И не здесь мы планируем встречать Новый 2020 год. Кто ищет покоя, пусть поживет в Уалидии еще. А мы утром прогуляемся по пустынному пляжу (хоть и Африка, но зима ж на дворе!) и поедем в следующий, по-своему интересный и неповторимый город.
Продолжение следует
Исландия. Восток
«Пакетникам», прибывающим по путевке, представители турфирм рассказывают, что «там не на что смотреть». Мол, пустынные земли, мало растительности, почти нет населенных пунктов. На самом деле это означает: далеко и дорого вас, товарищи, туда везти, давайте «пробежимся» по примечательным местам вблизи столицы, благо, их здесь достаточно.
О дорогах и внедорожниках
Например, ты не планируешь выезжать за пределы «Золотого кольца», укатанного асфальтом от одной достопримечательности до другой, тогда можешь взять машинку подешевле, поэкономичней и страховку с минимальным количеством пунктов. Но, случись ДТП, «не покрываемое» полисом, сумму придется выложить кругленькую. Исландия ведь одна из самых дорогих стран мира!
Нам большую часть маршрута предстояло путешествовать по дорогам «легко проезжаемым» – к этой категории исландцы относят асфальтированные шоссе и дороги без покрытия, где вместо асфальта укатанная вулканическая щебенка. Также предполагалось пользование второстепенными (в России их называют проселочными) дорогами, на некоторых их них стоит знак «4х4», что означает: машине без полного привода въезд запрещен. Кроме того, мы собирались проехать по побережью всей страны, а значит, могли столкнуться с любыми погодными условиями: пылевыми и снежными бурями, ливнями, гололедицей.
И мы в этом необыкновенном мире совершенно одни!
Флора плюс фауна
Однако, резвые они, северные олени! Откуда энергии столько? От мха? Я к ним – они от меня. Я перебежками, они – широкими шажками, и при этом еще кормиться успевают. Удалось все-таки на «убойную» для оптики дистанцию подойти, сделал несколько снимков, посмотрел еще вслед и счастливый, сам себе улыбающийся, побрел обратно к машине. Метров триста отбежал от дороги, фотоохотясь, не меньше!
Холодное дыхание фьордов
В России нашу «модель» насмешливо называют «паркетник», однако ж в сложившейся обстановке он показал себя настоящим внедорожником и вполне уверенно первым прокладывал путь по девственному снегу!
Дорога №1 повторяет линию восточного побережья – то выводит нас на «край земли», к океану, то ведет берегом залива в глубь острова. Порой асфальт обрывается и машина выскакивает на гравийное покрытие, оставляя за собой шлейф пыли. Встречающиеся на пути многочисленные мосты через реки, ручьи, овраги и расщелины, как правило, узкие, однополосные, разъезд со встречной машиной происходит по принципу «кто смел, тот и съел», законного преимущества ни у одного из участников движения нет. Висящий перед мостом знак просто показывает сужение дороги. Но, как я уже говорил, в этих глухих краях другие авто встречаются нечасто, поэтому тормозить перед мостами не приходилось.
Адские разломы
Мы решили сначала пойти направо. Вернее, поехать.
Внизу поблескивает трубами геотермальная электростанция Крюфлустюд. Она «стоит» на 34 скважинах, пробуренных для получения пара высокого и низкого давления прямо из активной вулканической зоны. Самая глубокая из скважин – 2222 метра! Не буду приводить здесь цифры в барах и мегаваттах. Принцип прост: энергия пара крутит турбины, турбины вырабатывают электричество. Ни угля, ни мазута, ни нефти! Почти сто процентов электрической и тепловой энергии в Исландии природа дает, что называется, напрямую. «Гринпис» здесь не напрягается, отдыхает в сторонке.
А мы теперь вернемся на развилку дорог и поедем налево – на геотермальное поле Хверир.
Крутой кипяток
Исландия. Юг-2
За два дня мы побывали на краю громадного кратера потухшего вулкана, в котором со временем образовалось красивое озеро с чистейшей водой.
Посетили долину гейзеров, где наблюдали за их извержениями — эффектными выбросами столбов кипящей воды и пара на десятки метров ввысь.
Что ж, продолжим?
Каменные карандаши…
Такие базальтовые столбы я уже видел раньше, в Армении, на Гарнийском плато, армяне называют это место «Симфония камней», потому что своим видом каменные «трубы» напоминают музыкальный инструмент — орган.
Базальтовые колонны Рейнисдрангара отличаются необычайно большими размерами в поперечнике, а особого колорита им добавляет цвет – такой же черный или темно-серый, как песок и галька вокруг.
…и окаменевшие тролли
Несколько узких черных скал торчат прямо из прибрежных вод, возвышаясь над поверхностью океана на 66 метров и прокалывая своими остриями небо. По-английски их называют «пальцами», а местная легенда гласит, что в былые времена зловредные тролли прибыли к этому берегу на корабле, чтобы украсть фермерских овец, да так увлеклись сим промыслом, что прозевали восход солнца. Под первыми солнечными лучами ночные разбойники и их трехмачтовый корабль превратились в камни — в наказание за свои преступные деяния и… на радость многочисленным туристам.
На ковре из зеленого мха
Ходить по «ковру» категорически запрещено!
А во-первых, исландцы заботятся о сохранении своей экзотической природы и строго регламентируют, что можно, что нельзя. Правда, охранников или смотрителей, контролирующих соблюдение этих правил, мы не встретили ни разу (беспардонных туристов же, заступающих за ограждения, напротив, видели множество), но таблички с проникновенными надписями на исландском и английском — повсюду! Текст выглядит примерно так: «этот мох рос тут тысячу лет, если вы пройдете по нему и повредите его, понадобится еще тысяча лет для его восстановления! Не наступайте, пожалуйста!». Для тех, кто английскому не обучен, установлены предупреждающе-запрещающие знаки: перечеркнутая фигурка пешехода — «не ходить», перечеркнутая фигурка человечка с ружьем — «охота запрещена», перечеркнутая фигурка писающего человечка… Ну, и так далее.
Вернулись на 16 километров назад. И оно того стоило! Удивительное, ни с чем не сравнимое зрелище!
По огороженной тропинке мы поднялись на деревянный помост, от которого до всех горизонтов, насколько видит глаз, раскинулось это зеленое бугристое пушистое и… безжизненное поле.
Свернули. Ну, надо сказать, от мха на тропе ничего уже не осталось, вытоптано зеленое покрытие сотнями ног подчистую, до самых камней! А вот присесть на корточки и сфотографироваться в обнимку с «плюшевым» зеленым камушком, живущим по соседству с тропой, здесь можно.
Вышли к парковке. В конце тропинки табличка стоит с надписью, которая все объяснила: мол, посмотрите сами, что после вас, туристов, остается, если вас до нетронутой природы допустить!
Дождь, сопровождавший нас весь этот день, к счастью, прекратился. Разве ж тут до «отдыха с дороги»? Какие виды вокруг! Фотоаппарат на шею и вперед — исследовать окрестности!
Добавьте льда, пожалуйста!
Прошло полчаса, и наше эмоциональное состояние пришло в равновесие, мы прониклись атмосферой места — умиротворением и спокойствием. Холодным дыханием вечности.
Здесь, на берегу лагуны, необыкновенная тишина: треск ломающегося льда слышен за несколько километров, щелчки затвора фотоаппарата звучат неприлично громко, мы невольно разговаривали между собой вполголоса.
Медленно дрейфующим в сторону пролива ледяным глыбам десятки тысяч лет. Несколько недель назад они откололись от ледника, сегодня у тебя на глазах «стеклянные» громадины истекают своей бесцветной прозрачной «кровью», тают, а завтра или через несколько дней их останки унесет в океан, и тысячелетняя история каждого из этих айсбергов исчезнет вместе с ним. Это и печалит, и впечатляет!
Обычно крикливые чайки уселись рядком на острую хребтину проплывающего мимо айсберга… и молчат. Замерзли? Или не смеют нарушать эту идеальную тишину?
Белые селезни и серые самочки утки гаги, засунув голову под крыло, спят, дрейфуя целой стайкой вместе с голубыми кусками льда.
С легким посвистом крыльев пролетела над головой парочка (белых с черным, как и льдины) белощеких гусей.
Бриллиантовый пляж
Здесь их встречают неприветливые и мощные волны прибоя, бьют, ломают, уносят в пучину и растворяют в соленых водах. Или выбрасывают на прибрежные пляжи.
На черном песке под солнечными лучами у ледяных обломков бывших айсбергов остается совсем немного времени. Они проведут здесь последние часы, ярко сверкая на солнце своими гранями.
Мы покидаем пляж, переходим по мосту на другой берег пролива. Надо взглянуть на лагуну с этой стороны. Да! Картина иная! И не только потому, что ракурс изменился. Изменилось многое.
Когда мы выезжали на трассу, мимо проскочил микроавтобус с надписью на борту по-английски: «Счастье — это путешествие, а не пункт назначения». Как чертовски точно сказано!
Продолжение в следующем номере
Исландия. Юг
В пламени рожденная
На десятки километров вдоль дорог тянутся лавовые поля – в прямом смысле слова усеянные черными камнями, остывшей лавой, разбросанной по окрестностям мощными извержениями тысячи лет назад. Черные пляжи вдоль побережья – это та же лава, перемолотая за века океанскими водами в мелкую гальку и песок. Глубокие каньоны – не что иное, как разломы земной коры.
Всё это и многое, многое другое, созданное бурной исландской природой, нам предстоит увидеть вблизи, почувствовать, вдохнуть, попробовать на вкус!
Поедем, пожалуй
Кратеров бывших не бывает
Садимся в наш «рент кар» – арендованный компактный внедорожник, возвращаемся на трассу и продолжаем свой неблизкий путь.
Можно делать одно-двухдневные автомобильные вылазки на юг и на запад, удаляясь от столичного аэропорта на 300 – 400 километров – и увидеть гораздо больше.
А можно (и нужно! Исландия этого заслуживает!) совершить «кругосветку». И тут уж у кого сколько есть дней в запасе: многие укладываются в семь-восемь, мы же с большим удовольствием отдали этой поездке полные две недели.
Фейерверки из кипятка
Введение в языковедение
Но, если разобраться, все эти слова – лишь небольшие паззлы: целое составляется из нескольких элементов. Тот же вулкан (он носит одинаковое название с ледником, на котором расположен) в дословном переводе с исландского «дробится» на три простых слова: эйя – остров, фьядл – гора, йёкудль – ледник, то есть, говоря по-русски, именуется как «ледник-на-горе-на-острове».
Стайка диких гусей на озерце прямо у трассы заставит тебя быстренько отыскать глазами обочину пошире, припарковаться «с кивком» правой стороны автомобиля в сторону кювета и бежать (на полусогнутых ногах, пригибаясь, будто от этого они, дикие птицы, будут тебя меньше бояться!) поближе к ним, на расстояние уверенного выстрела твоего объектива.
А вот впереди указатель на смотровую площадку на берегу красивого озера – заворачиваем, конечно! И так всю дорогу.
Пройти сквозь водопад
Одежда обсохла на бодрящем ветерке, пока мы ходили к соседнему водопаду Глюфрабуй, спрятавшемуся в стенах узкого каньона (кстати, в его названии нет составляющей «фосс» как раз потому, что название переводится буквально: «житель каньона»). Теперь можно ехать дальше.
Черные пески
Мы уже встречали по пути так называемые лавовые поля вдоль дороги – россыпи черных камней. Сейчас, дойдя до останков упавшего самолета и продвинувшись еще на полкилометра дальше, мы впервые увидели черные пляжи на побережье, омываемом водами Атлантического океана. Происхождение песка столь мрачного цвета на берегу объяснимо: прибой веками разбивал вулканические камни и превратил их со временем в мелкую крошку. Но каким образом возникла эта пустыня? От дороги №1 и до побережья, до горизонта направо и налево – раскинулась почти плоская равнина, сплошь укрытая мелкой галькой и песком цвета угля! Или это дно отступившего океана? Некого спросить.
Продолжение в следующем номере.
Рассвет в Каппадокии из корзины воздушного шара
Полет закончен, шампанское выпито, эмоции получены. И это было незабываемо! Так что, если вас вдруг занесет в Каппадокию, обязательно полетайте на шаре, впечатления получите на всю жизнь!
vladimirzhoga
vlade-mir.livejournal.com
Горящий тур VS Раннее бронирование
О ПЕРЕНОСЕ ВРЕМЕНИ ВЫЛЕТА ЧАРТЕРА
С началом туристического сезона возникает множество поводов понервничать как для туристов, так и для работников агентств: проблемы с заселением в отели, чрезвычайные ситуации на курортах, перенос времени вылета и много другое.
Наверняка многие из вас сталкивались с тем, что оплаченные 8 дней/7 ночей отдыха превращались в итоге в 6 дней/7 ночей. При этом на стоимости тура это никак не отражалось!
Путешествие в страну Лето
Во-вторых, при подготовке к летнему оздоровительному сезону на территории лагеря установили комплекс из двенадцати тренажеров на все группы мышц, так что любители спорта могут тренироваться на свежем воздухе. В-третьих, этим летом мы организуем соревнования по лазертагу. А в-четвертых, в гости к нашей детворе приедут артисты из театров драмы, юного зрителя и кукол. Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы ребята узнали много нового и полезного, отлично отдохнули и набрались сил, чтобы счастливое путешествие в страну Лето запомнилось им надолго.
• В смену в «Синезерках» отдыхают около 400 детей с 6 до 16 лет, в среднем 1600 ребят за лето.
• В лагере 20 спальных корпусов, из них три рассчитаны на 2—5 человек, и 17 — на 10—15 человек.
• Лагерь работает в четыре смены, с 1 июня по 29 августа, длительность смены — 21 день.
• В рамках коллективного договора на Московской железной дороге действует социальная программа, предусматривающая предоставление сотрудникам льготных путевок в детские оздоровительные лагеря. Фиксированная родительская плата для работников железнодорожных предприятий составляет 10 – 15% от общей стоимости и 5% – для многодетных семей.
Стеклянные фантазии Тифлиса
Через пару дней прекрасный городок Боржоми взбодрил дух одноименной холодной минералкой и обласкал тело в своём бассейне с горячими источниками под открытым небом!
Позже Алазанская долина напоила благородными винами и очаровала видами, открывающимися со стен древнейшего грузинского монастыря Некреси.
Другой древний монастырь – Джвари – позволил нам взглянуть глазами великого Лермонтова на слияние рек Арагви и Куры…
Первая столица
За форелью в гранатовом соусе
Размещение в номере, душ с дороги. Что делают дальше «нормальные» туристы после длительной дневной поездки? Правильно: ужин в ближайшем «общепите», и – на боковую!
В какой-то момент обязательно захочется сделать перерыв и выйти «на воздух». Что ж, вам не придется скучать на улице, стоя в сторонке от курящих. Можете прогуляться по дорожкам к пруду, в котором плещется рыба, сфотографироваться у настоящей природной скалы или у какого-нибудь из выставленных повсюду этнопредметов грузинского быта: огромных глиняных сосудов для хранения вина – «квеври», например. А потом вновь вернуться за стол, в приятную атмосферу настоящего грузинского ресторана!
Сварить фазана и построить город
«Древностей» за дни, проведенные в Грузии, мы видели немало, поэтому просто пройдемся по столице, осмотримся и отметим самое любопытное.
Отправьтесь в путешествие своей мечты
Гамарджоба, генацвале!
Генеральный директор ООО «Офисные перегородки», владелец салона мебели для офиса «Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ самостоятельно путешествует по странам и континентам, фотографирует, пишет путевые заметки. Сегодня мы публикуем продолжение его рассказа о поездке в Грузию.
Итак, свое новогоднее путешествие по Грузии мы начали с теплого Батуми. «Испили» здесь коктейль из ласковых лучей декабрьского солнца, смешанных с легким черноморским бризом, закусили (без кавычек) вкуснейшими блюдами грузинской кухни. И поехали в Боржоми пить… «Боржоми»!
Позже, уже в Кахетии, пешком прошли несколько километров по крутому горному серпантину, чтобы… переместиться во времени. Ведь монастырь Некреси, в котором мы провели пару незабываемых часов, основан шестнадцать веков назад, и с тех пор здесь мало что изменилось. Сама история под ногами и перед глазами! Чистейший воздух, великолепные виды с монастырских стен – на заснеженные горные вершины вдали и на Алазанскую долину внизу!
В тот же день мы побывали на крупном винзаводе и посетили частную винодельню, но на этом наше пребывание в краю виноградников и виноделов не заканчивалось, и к вечеру мы прибыли в Сигнахи…
Крепость наоборот
Переночевали в номере частного отеля (довольно прохладном, надо отметить) и с первыми лучами солнца отправились осматривать город.
Городок, если точнее. Хотя Сигнахи и является административным центром одноименного района, его население насчитывает всего две тысячи человек. В этот ранний час на улицах никого, и только ленивое побрехивание собак во дворах, прогуливающийся у чьих-то ворот петух да поднимающийся тут и там дым из печных труб означают, что городок жив.
По пути к главной достопримечательности – крепостной стене – коротко расскажу новейшую историю Сигнахи. До 2005 года об этом населенном пункте и в самой-то Грузии мало кто слышал, пока не было принято решение о превращении его в «лицо грузинского туризма». Базировалась идея архитекторов и властей на следующих параметрах: древний городок в горах (фишка горной страны) с остатками крепостной стены (редкость) и видами на Алазанскую долину. Что еще нужно европейскому и прочему иноземному туристу?
Решено – сделано. Крепостную стену восстановили, утраченные участки отстроили заново. Крыши на домах (в основном, это частный сектор) покрыли черепицей кирпичного цвета «под старину». Улочки замостили брусчаткой. Открыли пару элитных отелей на центральной площади. А еще придумали несколько красивых легенд об истории города, присовокупив их к уже существующим. Все!
Welcome, добро пожаловать, то есть, гости дорогие!
При ближайшем рассмотрении Сигнахи вызывает чувства противоречивые.
Выясняется, что поселение это «древним» можно назвать лишь с большой натяжкой – основано во второй половине 18-го века. Есть якобы версия, что возникло оно раньше, во времена нашествия монголо-татар, но версия сия ничем не подтверждена.
Крепостные стены растянулись на три километра по горным хребтам и замыкают в себе ущелье. Дома, церкви, дороги по склонам ущелья внутри стен строить было сложно, и городок, разрастаясь с годами, оказался «прилепленным» к крепости… с наружной стороны! Такая вот странная, ни от кого не защищающая крепость наоборот!
«Пользы» от восстановленных и отреставрированных недавно каменных стен мало даже для туристов: пройти по деревянным мосткам-настилам можно только вдоль двух небольших участков, фотографировать нечего – строение с любой точки видно лишь кусками, остальное закрывают горы.
Новые отели пусты, потому что дорого. В небольших и недорогих частных сервис – так себе. А еще вызывают ухмылку заброшенные нежилые дома в самом центре… красиво укрытые новенькой черепицей. У нас в России такое называют «потемкинской деревней». Навязчивым и каким-то кривоватым, на мой взгляд, получилось «лицо туризма».
Бедный Нико
Что понравилось? Еда! Грузинскую кухню ничем не испортить! Понравился мастер-класс по лепке хинкали, который провела нам вечером бабушка хозяйки частного отеля – нашего временного пристанища.
Если уйти от новодела в сторонку, например, вниз по так называемому Тбилисскому въезду, дороге, ведущей в Сигнахи, открывается очень даже интересный и фотогеничный вид на городок на горе и Алазанскую долину за ним.
А еще нельзя не рассказать о местной знаменитости – художнике Нико Пиросмани, полотна которого представлены в музее Сигнахи. Художник-самоучка родился неподалеку, в селе Мирзаани, жил бедно, зарабатывал на еду оформлением витрин питейных заведений, картины же писал в свободное от «основной работы» время. Дни свои он закончил также в нищете, а известность пришла (как это, увы, часто бывает с людьми творческими) только после смерти. Творения его ныне оцениваются в не снившиеся автору суммы.
Мы, россияне, знаем Пиросмани как героя песни Аллы Пугачевой «Миллион алых роз». Сотрудники музея с гордостью уточняют: это не легенда, это история! А расплывчатое определение «море цветов», которые подарил «бедный художник» заезжей актрисе, на самом деле представляло собой вполне осязаемое количество – несколько телег, загруженных розами, лилиями, маками и другими цветами, которые Нико смог купить на вырученные за свой дом и свои холсты деньги.
Дальше в песне все верно: актриса поцеловала художника и уехала из города с… менее креативным, но богатым поклонником.
Отец солдата
Путь из Сигнахи в Тбилиси лежит через городок Гурджаани. Когда в поле зрения появляется холм с впечатляющим монументом «Отец солдата» на вершине, его невозможно не увидеть, нельзя не остановиться.
Памятник киногерою Георгию Махарашвили из одноименного фильма 1964 года появился в этом месте не случайно – из городка родом Серго Закариадзе, актер, проникновенно сыгравший старика-виноградаря, добровольно ставшего простым пехотинцем и прошедшего полями Великой Отечественной войны сотни километров в поисках своего сына-танкиста.
Монумент был открыт в праздничный день 9 мая 1978 года в память о трехстах местных жителях, ушедших на фронт и не вернувшихся с войны.
Вообще, «война, битва, победа» – для грузин слова особенные. Маленькой стране за века ее существования постоянно приходилось отстаивать свою независимость, отражать набеги кочевых племен, биться с воинственными соседями-горцами.
Неожиданное отражение нашло в грузинском языке слово «победа». Вот, например, я использовал в заголовке к этим заметкам распространенное и известное многим приветствие «Гамарджоба, генацвале!». Обычно мы это переводим как «Добро пожаловать, уважаемый!». Оказывается, у слова «гамарджоба» существует и другой перевод: «желаю тебе победы!». Вот так в Грузии издавна приветствуют друзей.
«Там, где, сливаяся, шумят…»
Мы едем дальше в сторону столицы страны – Тбилиси. И следующую остановку делаем у стен храма Джвари, возвышающегося на холме над древним городом Мцхета.
Не процитировать великого русского поэта Лермонтова в этом месте не получится! Да, именно там, внизу, «шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры…». Правда, после запуска в эксплуатацию в 30-е годы прошлого века Земо-Авчальской ГЭС уровень воды в реках-сестрах поднялся на несколько метров, и теперь их уже нельзя назвать бурными, но это, так сказать, детали. Шума воды с монастырских стен Джвари все равно не слышно, а слияние – вот оно! Отсюда, с холма, отлично видно, как чистые воды горной Арагви смешиваются с мутноватыми водами «промышленной» Куры.
Холм, на котором стоит Джвари, был местом знаковым еще в дохристианские времена, здесь отправлялись языческие культы поклонения силам природы. До наших дней сохранилась традиция «Натврис Хе»: на ветреном склоне древнего холма люди привязывают ленточки к Дереву желаний в надежде, что загаданное ими исполнится.
В IV веке нашей эры здесь же, по преданию, святая Нино установила священный крест, символизирующий принятие Грузией христианства. Название церкви, которую построили двумя веками позже, собственно, и переводится с грузинского незамысловато – «крест».
Сегодня храм представляет из себя симпатичное, но скромное строение (стоящее в окружении развалин более древних зданий) со скромным же убранством внутри. А вид с его стен – просто потрясающий!
Приезжающие спешат сфотографироваться на краю смотровой площадки, также торопливо щелкают смартфонами и другими гаджетами открывающиеся перед ними виды.
Куда же спешите вы, люди? Остановитесь, замрите хотя бы на десять-пятнадцать минут на краю этой древней стены, вглядитесь в окружающий вас мир, насладитесь неповторимой картиной!
От обширного водного треугольника на слиянии Куры и Арагви – не отвести глаз. Прямо перед нами, окутанная туманами, уходит вдаль цепь горных вершин. Вдоль речных берегов протянулось бесконечное полотно Военно-грузинской дороги, «связывающее» горизонты слева и справа от нас.
А там, за рекой, мы видим раскинувшийся как на ладони древнейший город Мцхету – одну из первых столиц Грузии, колыбель грузинской цивилизации.
Насладимся видами, впитаем красоту, запечатлеем ее «на цифру» на долгую память (не без этого!), а потом уже спустимся со священного холма к подножию, сядем в авто и поедем смотреть Мцхету вблизи.
(Продолжение в следующем номере).
Время пить «Боржоми»
Генеральный директор ООО «Офисные перегородки», владелец салона мебели для офиса «Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ самостоятельно путешествует по странам и континентам, фотографирует, пишет путевые заметки. Сегодня мы публикуем его рассказ о поездке в Грузию.
31-го декабря ты прогуливаешься среди пальм и вечнозеленых кипарисов, подставляешь лицо теплым солнечным лучам и вдыхаешь чистый морской воздух. А уже через пару дней, кутаясь в воротник куртки и пряча от легкого морозца руки поглубже в карманы, любуешься шапками снега на елях и соснах, растущих по склонам высокогорного ущелья. Здесь же пьешь набранную прямо из источника теплую и пахучую минеральную воду. А на следующий день в долине, знаменитой своими виноградниками, дегустируешь на местном винзаводе совсем другие напитки.
Еще вчера ты, запыхавшись, поднимался пешком по крутой и извилистой горной дороге-серпантину к стенам одинокого древнего монастыря, а сегодня тебя весело несет над городом кабинка столичной канатной дороги.
Рождественское утро ты встречаешь на горнолыжном склоне, а провожаешь Рождество в бассейне с горячей серной водой! А какая еда на твоем столе все эти дни, какие вина!
Страна, площадь которой всего лишь в два раза больше площади Брянской области, за десять отпускных новогодних дней не даст тебе заскучать ни на одну минуту!
Это Грузия.
Шашлык, пальмы, Новый год
Зимнее путешествие по Грузии хотелось начать с места, где потеплее, и мы полетели в Батуми.
Ожидания не обманули, на календаре был последний день декабря, а главный город Аджарии встретил нас солнцем, зеленой травой на газонах, пальмами и приятным легким ветерком, дующим с Черного моря.
Батуми считают вторым по популярности среди грузинских городов, в других источниках его называют главным туристическим центром страны. И он действительно очень интересен и оригинален, любознательному туристу здесь есть чем заняться.
Начинаем прогулку с центральной площади города, она называется Пьяцца, и здесь стоит главная новогодняя ёлка. Соседнюю площадь – Европы – украшает статуя Медеи с Золотым руном в руках. А вокруг – улицы и переулки, наполненные не домами, а прямо-таки произведениями архитектурного искусства! Не все, конечно, но некоторые здания приковывают внимание надолго – они необычны, неповторимы и разительно отличаются по стилю одно от другого.
Вот высеченные в камне мускулистые атланты величиной в два человеческих роста удерживают каменные своды, и ты видишь себя в древнем греческом храме. Но к другому углу того же дома прилепились остроконечные башенки, и с этой стороны он похож, скорее, на восточный дворец из сказок «Тысячи и одной ночи».
На здание из синего стекла будто накинули белую шелковую ткань… с огромными дырами (даже и не знаю, как этот архитектурный изыск можно описать иначе). Но выглядит красиво!
Круглые окна-глаза, наполовину вросшая в фасад труба-нос, лихо заломленная набекрень фронтон-кепка! Да еще и оскаленный белыми зубами «рот» – вход в подъезд. Что это? Дом-Щелкунчик, наверное.
Архитектурным символом Батуми, конечно же, является башня «Алфавит». Это сооружение построено на набережной и представляет из себя «стакан» из металла и стекла высотой 130 метров, обвитый широкой металлической лентой, на которой расположились 33 буквы грузинского алфавита. Кстати, этот «символ» обошелся городскому бюджету ровно во столько же миллионов долларов. По миллиону за букву, так сказать.
Для туристов башня одновременно служит городской смотровой площадкой, на ее вершину можно подняться на платном лифте или не платить за лифт, если у вас заказан столик в дорогом ресторане наверху.
Есть альтернатива попроще – колесо обозрения, оно находится недалеко от «Алфавита». Мы сели в кабинку и полюбовались видами города аж с высоты 145 метров. За сущие копейки! То есть лари, конечно.
Еще на один символ города – романтическую скульптуру «Мужчина и Женщина» – стоит посмотреть вечером, когда включается подсветка. Две восьмиметровые фигуры, состоящие из металлических пластин, медленно движутся навстречу друг другу, встречаются и начинают сливаться в одно целое. Но, также медленно пройдя сквозь друг друга, «расстаются» – вновь расходятся в разные стороны!
Композиция, созданная Тамарой Квеситадзе, имеет второе название – «Али и Нино», а история любви юноши и девушки описана в одноименном романе Курбана Саида. Али был из знатной мусульманской семьи, Нино – дочь грузинского князя, христианка. Родственники, понятно, противились такому союзу, но в отличие от Ромео и Джульетты молодые люди смогли преодолеть все препятствия и остаться вместе. Однако жизнь их и после свадьбы не была счастливой и безмятежной…
На несколько километров вдоль галечных пляжей растянулась набережная Батуми. Хотя правильнее было бы назвать это место парком – пешеходные и велосипедные дорожки, сопровождаемые рядами пальм и вечнозеленых деревьев, больше похожи на тенистые аллеи. Зеленые лужайки, удобные лавочки и, главное, на большей части набережной практически нет никаких капитальных строений – домов, ресторанов, магазинов!
Вечер, тишина и покой. В последний день декабря люди на набережную популярного курортного города забредают нечасто, так что парк, можно сказать, принадлежит только нам двоим – туристам из России, нагуливающим аппетит перед походом в ресторан на встречу Нового года.
Столик заказан. В развлекательной программе – Дед Мороз, Снегурочка и, конечно, зажигательные грузинские танцы в исполнении фольклорной группы. Меню тоже утверждено: шашлык, хинкали, лобио, хачапури, хванчкара! А как иначе? Мы же в Грузии!
…В первый день наступившего года мы еще раз погуляли по парку-набережной Батуми. Дошли до закрытого по случаю праздника дельфинария и до искусственного озера на Новом бульваре, где летом, говорят, каждый вечер для публики устраивают шоу танцующих фонтанов.
Сейчас не лето. Небо затянуло облаками, вода в Черном море потемнела, да и нам пора возвращаться в отель, собирать вещи – едем в Боржоми, к знаменитым целебным источникам!
Лечебная. Радиоактивная
Городские постройки Боржоми разбросаны по склонам ущелья между двумя горными хребтами – Ваханским и Триалетским. По дну ущелья (и, соответственно, по центру населенного пункта) протекает река Кура. Климат мягкий, без резких перепадов температур, от сильных ветров защищают горы.
Курорт встретил нас легким морозцем, шапками снега на деревьях и крышах домов и журчанием вод Куры, пробивающихся через ледяные наросты. Прощайте, зеленые лужайки Батуми!
Небольшой отель, в котором мы с женой остановились, оказалось, расположен на сотню метров выше по склону, чем городской Краеведческий музей. Мы решили, что это – знак! Бросили вещички в номере и пошли в музей.
Здесь узнали, что название этого тихого и мирного городка происходит от двух «милитаристских» грузинских слов: «борж» – крепость или стена, «оми» – война или битва. Неожиданно.
Что касается целебных свойств местной минералки: их пользовали предки грузин еще два тысячелетия назад! Свидетельством тому служат найденные археологами недалеко от минеральных источников каменные ванны, изготовленные в I веке нашей эры.
Потом родники были заброшены на долгие времена, и только в 1829 году началась новая эра ныне знаменитого курорта. Командующий русским полком, расквартированным в тогда еще деревне Боржоми, страдал от болей в желудке. Когда он, прогуливаясь по окрестностям, обнаружил источник с резко пахнущей соленой водой, решил ее испробовать: не Карловы Вары, конечно, но вдруг водица целебная...
Боли в желудке после нескольких «приемов внутрь» прекратились! Тогда полковник распорядился источник почистить, огородить, а воду ежедневно набирать и привозить в расположение полка. У многих солдат и офицеров тоже здоровье заметно поправилось. Слух о лечебных свойствах найденной «минералки» быстро распространился по окрестностям… Так горная деревушка чудесным образом стала превращаться в город-курорт.
Фотографии «рассказывают» о частых приездах на воды Романовых. Чтобы члены царской семьи могли с удобствами отдыхать и оздоравливаться, для них был построен дворец. Позже в нем же останавливался Сталин.
В 1953 году открылся первый завод по разливу «столовой лечебной». Процесс бутилирования с тех пор не прерывался, а сотрудники музея бережно хранят бутылки, пробки, этикетки, рекламные плакаты «Боржоми» разных лет.
Рассматривая экспонаты, наткнулся я на такую этикетку. Надпись внизу: «Главкурупр Грузии» (уже весело – Главное курортное управление, надо полагать). Надпись сбоку и того круче: «Лучшая столовая лечебная радиоактивная вода»! Что? Современным маркетологам этот слоган, думаю, не понравился бы…
Теперь в парк!
Здесь можно совершенно бесплатно набрать из фонтанчика-поилки и испить теплой, резко пахнущей лечебной водицы. Не возбраняется набрать ее в емкость и унести с собой.
Нет тары? Рядом продают пластиковые бутылки. А еще можно купить у местных торговцев варенье… из шишек. Шишек хвойных деревьев, имеется в виду. Такое вот лакомство «по-кавказски».
Проходим насквозь парк, еще около двух километров дороги по заснеженному лесу вдоль горного ручья и оказываемся у бассейнов с теплой серной водой. Ни крыши над ними, ни навеса – пар от воды поднимается прямо в синее небо. Летом тут бывает много отдыхающих, заглядывают туристы и зимой. Но сегодня третье января, дело к вечеру, рядом ни души! Какой соблазн искупаться!
Почему соблазн? Купайся, казалось бы, смело, никто ж не запрещает. Да дело в том, что не думали мы встретить зимой в лесу бассейн с теплой водой, не сообразили прихватить с собой купальные костюмы!
Жена решительно снимает пуховик, остальную одежду и – бултых в целебную минеральную в чем мать родила! Делать нечего, остаюсь на суше: надо же кому-то посматривать, чтобы никто не подглядывал. А заодно и запечатлеть на фотокамеру процесс зимнего омовения.
Киндзмараули из квеври
Восемь тысяч лет грузины и их предки делают из винограда вино! Так утверждают археологи, нашедшие в разных районах страны глиняные кувшины-квеври именно такого возраста. А в кувшинах – сохраненные временем остатки виноградных косточек. Разгадывать загадку древнегрузинской технологии изготовления хмельного напитка не нужно, ведь она и сегодня применяется в частных винодельнях и в мини-винодельнях при монастырях.
В большую глиняную амфору яйцевидной формы (это она называется квеври) засыпают гроздья винограда без предварительной подготовки и сортировки, с косточками, кожурой, веточками. Далее происходит контролируемый виноделом процесс брожения (по-научному – ферментации) ягод винограда, и через определенное время содержимое сосуда превращается в немного терпкий, необыкновенно вкусный, а главное натуральный напиток!
Вино в Грузии – это национальная гордость, частица национальной культуры (ведь во многих произведениях устного и музыкального фольклора воспевается виноградная лоза и вино!) и национального самосознания.
Однако вернемся в домашнюю винокурню. Вино созрело, и его сливают из квеври, но оставшееся на дне виноградное сусло с теми самыми косточками, веточками и перебродившей кожурой не отправляется на свалку. Из него изготавливают другой известный грузинский напиток – чачу, виноградный спирт. Продукт крепкий, но тоже имеющий ярко выраженный виноградный вкус и аромат.
Мы побывали на известном винодельческом заводе, находящемся в сердце виноградного края, в Алазанской долине (законодательство, регулирующее рекламу, не позволяет мне в рамках художественного произведения приводить название предприятия), для нас провели впечатляющую экскурсию на производство, в винные погреба и хранилища. Апофеозом посещения завода была, конечно же, дегустация
7 видов изготавливаемых здесь вин (по указанным выше причинам не могу называть конкретные их марки!).
А потом мы попросили местного таксиста устроить нам встречу с частным виноделом. Очень хотелось увидеть настоящие квеври, ведь на заводе, как вы понимаете, используют совсем другие емкости: для изготовления вина – огромные бочки из нержавеющей стали, для хранения – «нормального» размера из дерева.
Поездка удалась! Процесс изготовления домашнего вина нам, понятное дело, не показали, не сезон. Зато своими руками, как говорится, потрогали закопанные в землю амфоры с вином, узнали, что именно так обеспечивается необходимый температурный режим для правильного хранения или выдержки бодрящего напитка.
Продегустировали местное, конечно. Потом хозяин чачу на пробу принес…
А наш таксист (и переводчик, по совместительству), будучи в статусе «за рулем», стоял тем временем в сторонке и делал вид, что ему эта часть экскурсии совсем не интересна.
В монастыре Некреси
Он одиноко стоит на горе над Алазанской долиной. Древний, как сама жизнь, оторванный от мирской суеты, взирает окнами своих каменных строений на виноградники в долине, на заснеженные вершины гор вдалеке. Монастырь Некреси – грузинский символ христианской веры и стойкости, так много повидавший на своем веку.
Его возникновение связывают с именем Або Некресского, одного из так называемых Ассирийских отцов – миссионеров, которые первыми пришли в Грузию проповедовать христианство. В IV веке была построена первая церковь-базилика. Позже появились дворец епископа, сторожевые башни, другие храмы и хозяйственные постройки.
Монастырь многократно подвергался набегам, разграблению и частичному разрушению. Одних монахов убивали, другие уходили в горы, но возвращались вновь и отстраивали разрушенное.
В 2010 году монастырский комплекс реставрировали, его дворики ухожены и уютны, повсюду лавочки для отдыха, а со стен открывается великолепный вид на Алазанскую долину и горы на горизонте. Тишина и умиротворение, но… Чтобы попасть сюда и насладиться видами и тишиной, нам пришлось пройти «суровое» испытание.
В полутора километрах от стен храмового комплекса – ниже по склону – стоит своеобразный полицейский контрольно-пропускной пункт. Здесь имеется большая автопарковка, и дальше машины не пропускают. Есть специальный автобус, который каждые полчаса возит желающих наверх и вниз. Так говорят. Но в январские праздничные дни автобуса нет, да и туристов тоже.
А мы есть. И опять, как это уже бывало на набережной Батуми и у бассейна с минеральной водой в Боржоми, мы совсем одни. Ну не ехать же обратно? Оставляем нашего гида-водителя «курить» на стоянке внизу и поднимаемся к монастырю по крутому горному серпантину пешочком!
Когда-то в Китае мы так же поднимались по крутому склону горы Суншань к монастырю Шаолинь. А потом еще и на Великую Китайскую стену. Через несколько лет похожий подъем преодолевали по пути к старой крепости над Которской бухтой в Черногории.
Дорога неблизкая, есть время многое вспомнить… Хорошо еще, что посещение винзавода и частной винодельни с последующими дегустациями были у нас по плану этого дня впереди!
Зато какую громадную благодарность отправили мы мысленно реставраторам, добравшись до лавочек! Какими неторопливыми и неспешными были, «исследуя» каждую каменную стеночку, каждый дворик старинного монастыря. Как надолго зависли на стене – смотровой площадке, любуясь незабываемыми, великолепными видами!
Но, как говорится, нас ждут великие дела, еще многое запланировано. Надо ехать дальше. Сегодня по Кахетии. А потом и в другие города и интересные местечки Грузии.
Пора спускаться вниз. Рады были знакомству с тобой, Некреси!
Продолжение в следующем номере.
Цвет настроения – бело-синий
Генеральный директор ООО «Офисные перегородки», владелец салона мебели для офиса «Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ самостоятельно путешествует по странам и континентам, фотографирует, пишет путевые заметки. Сегодня мы публикуем продолжение его рассказа о поездке в Грецию.
Три элемента «обязательной программы» греческого отпуска: осмотреть достопримечательности древней Эллады, отведать блюда вкусной и разнообразной греческой кухни, искупаться в морях, к которым выходят берега этой страны.
Список интересных исторических мест, оказалось, не имеет конца, можно сказать, что вся Греция – это сплошная достопримечательность. Но мы старались, и нам удалось увидеть немало!
Много времени и сил мы уделили местной еде, хотя всех блюд так и не перепробовали. Поплавали в водах Эгейского и Ионического – двух морей из семи, омывающих Грецию. Побывать на всех 1400 греческих островах мы, конечно, не планировали, но по несколько дней прожили на двух из них – Поросе и Эгине.
Город Порос.
Вечера на Сферии
Большой морской паром, набитый легковыми и грузовыми автомобилями, мотоциклами и пассажирами, медленно подходит к причалу острова Порос. Огромный бело-синий муравейник (так он виделся издалека!) начинает приобретать черты человеческого поселения: белые дома с синими окнами, «сросшиеся» стенами, оградами и крышами, буквально облепили склоны конусовидной горы, когда-то бывшей вулканом. Гора, как и эта часть острова, называется Сферия. А город, как и весь остров, называется Порос.
Не обремененные багажом, первыми покидаем паром, ныряем в лабиринты хитросплетений ступеней, дорожек и тропинок, ведущих меж домов, построек и пристроек вглубь и на верхние ярусы человеческого муравейника – к нашему отелю с игривым названием «Gigi».
Дело к вечеру, солнце уходит за узкий пролив, отделяющий остров от полуострова Пелопоннес, и клонится к закату. Жара спадает, пора спуститься с горы на набережную, осмотреть окрестности.
Первая от моря линия построек (или, можно сказать, нижний ярус муравейника) сплошь состоит из кафе, ресторанов, лавок и магазинов. Вся береговая линия напротив представляет из себя бесконечный причал с плотно пришвартованными бортами друг к другу яхтами, парусниками, катамаранами и прочим водным транспортом. Яхтсмены, рыболовы-любители и рыболовы-спортсмены, туристы и просто пассажиры сходят с бортов на берег, пересекают в любом месте не очень загруженную местную автодорогу и… садятся за столики заведений общепита. Или набирают пакеты провизии и напитков в магазине напротив, пересекают дорогу и… располагаются за столиками своих плавсредств.
В результате прогуливающийся по набережной человек каждый вечер наблюдает одну и ту же картину на протяжении полутора километров: справа и слева все и всегда едят!
Нагулявшись и насмотревшись на яхты всех мастей, надышавшись морским бризом, мы тоже вступаем в «клуб едоков» – усаживаемся за столик в таверне «Caravella». Выбор не случаен, мы знаем, что здесь подают морепродукты и рыбу, приготовленные по высшему разряду!
Пляжи Калаврии
Утром отправляемся на поиски пляжа. Если из малой части острова, из города, где живем мы, где расположены все административные здания, развлекательные заведения, пирсы, причалы и даже Морское училище, перейти по мосту на большую его часть, которая называется Калаврия, то попадешь в другой мир. Тишина, хвойные леса, рощи цитрусовых деревьев, рыбацкие поселки и уютные бухты, в которых спрятались красивейшие пляжи с чистейшей водой.
В полукилометре за мостом справа находится местечко Аскели. Здесь развивается Голубой флаг – международный знак качества, присваиваемый самым чистым и безопасным пляжам. Вход в воду на любой вкус: есть места с нежным песочком, есть с мелкой или крупной галькой.
Наплававшись вволю, лежим на шезлонгах, любуемся лазурными морскими волнами. Белые паруса яхт и каравелл, проплывающих вдали, дополняют пейзаж. Вдруг замечаю в этой картине другой цвет: на удалении от берега стоит на якоре большой корабль, выкрашенный в строгий серый. И очертания у него строгие.
Беру фотоаппарат, откручиваю увеличение на объективе на максимум. Батюшки мои! Зачехленные орудия, торпедные пусковые установки по бортам, а над надстройкой Андреевский флаг развивается! Российский боевой корабль! У берегов Греции, члена НАТО! Мы что-то пропустили? Новости-то не смотрим…
Вечером выяснилось: всё в порядке между нашими странами, дружественный визит! В одной из таверн встретили наших военных моряков, очевидно, с этого корабля. Они заняли целый зал, ужинают, шутят, громко смеются. Когда выходят на улицу подышать или покурить, туристки посмелее сразу к ним «подкатывают», просят разрешения сфотографироваться с бравыми парнями в форме.
Наш столик рядом со входом, и я испытывал чувство гордости за страну, когда слышал, как офицеры с нашивками на рукаве «Россия. Военно-морской флот» с легкостью заговаривают с девушками (туристки-то в Греции сплошь иностранные!) на английском, французском или испанском!
Кстати, в один из дней мы добрались до Русской бухты, есть на Поросе такая! Сейчас здесь лишь табличка на греческом и английском языках: «Русский военно-морской флот» да приходящие в упадок несколько каменных построек. А в 19-м веке была русская военно-морская база, наши моряки помогали только что избавившейся от турецкого ига Греции создавать свой флот.
Есть еще на острове Бухта Любви, окруженная сосновым лесом, бухты Микро-Неорио и Мегало-Неорио. Мы везде побывали, везде искупались и… перебрались на остров Эгина.
Три грации.
Столица фисташек
На Поросе мы ни разу не слышали русской речи (военных моряков в расчет не берем), сюда наши соотечественники забредают нечасто. Эгина, наоборот, в числе самых посещаемых российскими туристами, наряду с Критом, Родосом, Санторини.
Большинство приезжающих сходят с парома и сразу оседают в столице острова, на западном берегу. Здесь популярный пляж Марафонас, развитая инфраструктура есть, где «потусоваться».
Мы на Сферии в бойком месте уже пожили, хотим тишины, поэтому отправляемся на восточный берег, к водам самого большого и спокойного пляжа – Агия Марина.
Встречали на террасе отеля рассвет. Плавали в море, дышали полезным морским йодированным воздухом. Ели фрукты на обед, а на ужин рыбу, осьминогов, кальмаров, мидий, устриц – именно обилием морепродуктов славится и отличается от материковой греческой островная эгинская кухня. Здесь рыбу, например, не только жарят на сковороде и готовят на гриле, но и тушат, варят, добавляют в супы и салаты. А какое чудо кулинарии тарама-салата – густой соус из рыбьей икры! Мы пробовали, знаем!
Конечно, мясные блюда на Эгине тоже готовят: практически в любой таверне можно заказать копотуло – запеченную курицу со специями, паидакью – бараньи ребрышки, приготовленные на углях, бризоль – свиные котлетки, обжаренные в яйце. Но (как это ни странно звучит сейчас, в Брянске, когда я пишу эти строки!) в те дни мы больше уже не хотели и не могли есть мясо, а потому ни одно животное, ни одна птица по нашей вине на острове не пострадали. Чего не скажешь об обитателях моря!
На Эгине собирают самые большие в Греции урожаи миндаля и фисташек. В любом греческом городе продавец фисташек будет уверять вас, что у него – лучшие, выращены на «самой Эгине». А местные жители утверждают, что они такие веселые и жизнерадостные потому, что цветы и листья фисташковых деревьев выделяют особые эфирные масла, которые поднимают настроение. Хотите убедиться в этом сами – прогуляйтесь по фисташковому саду! Не знаю, как насчет эфирных масел, но настроение точно изменится к лучшему, когда вы увидите «живые» фисташки, мягкие и нежные, в красноватой кожице.
Перед отъездом мы купили несколько упаковок знаменитых эгинских фисташек – хороший подарок-сувенир для родных и близких, ведь ведерко маринованных оливок, скажем, или «пятилитровочку» оливкового масла нам в наши рюкзачки не впихнуть!
