Статьи

В гостях у арагонских королей

26.06.2019

В Греции – есть

25.12.2018

Исландия. Восток

Генеральный директор ООО «Офисные перегородки», владелец салона мебели для офиса «Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ самостоятельно путешествует по странам и континентам, фотографирует, пишет путевые заметки. Сегодня мы публикуем продолжение его рассказа о поездке в Исландию.

Далеко не каждый турист, побывавший в Исландии, может похвастаться тем, что видел её восточные берега.
«Пакетникам», прибывающим по путевке, представители турфирм рассказывают, что «там не на что смотреть». Мол, пустынные земли, мало растительности, почти нет населенных пунктов. На самом деле это означает: далеко и дорого вас, товарищи, туда везти, давайте «пробежимся» по примечательным местам вблизи столицы, благо, их здесь достаточно.

Нашему брату, путешествующему самостоятельно, может не хватить времени доехать до восточной оконечности страны, и он сделает осознанный выбор в пользу водопадов и ледников юга, птичьих базаров запада и «китовых» заливов севера.

И только тем из вольных туристов, кто решился на «кругосветку» – путешествие вокруг всего острова Исландия – не миновать бескрайних восточных просторов, переменчивой погоды, побережья, изрезанного красивейшими заливами-фьордами и… встречи с северными оленями, которые водятся только в этих местах «ледяной страны». Готовы вместе с нами убедиться, что на востоке Исландии есть на что посмотреть?

Тогда жмем кнопочку «start» на панели уже полюбившегося нам с женой за пять дней путешествия небольшого, но комфортного, экономичного в расходе топлива и в меру шустрого на шоссе, не ведающего страха перед раскисшими грунтовыми дорогами и снежными заносами кроссовера «Судзуки»!

О дорогах и внедорожниках

Пока мы движемся по пустынной утренней трассе к невидимой (да и несуществующей) границе между южной и восточной частями острова, расскажу, как в Исландии взять напрокат автомобиль, и посвящу пару строк «нашей» машине.

Путешественники арендуют авто, как правило, в аэропорту или в расположенных поблизости прокатных конторах. Марку и модель транспортного средства, вид страховки выбирают и оплачивают заранее. Прилетел – подписал бумаги, кинул вещи в багажник и уехал. Приехал, сдал автомобиль, забрал вещи – и пошел регистрироваться на посадку в самолет. Удобно.

Но при выборе автомобиля и страхового пакета надо учитывать некоторые обстоятельства будущей поездки по стране.
Например, ты не планируешь выезжать за пределы «Золотого кольца», укатанного асфальтом от одной достопримечательности до другой, тогда можешь взять машинку подешевле, поэкономичней и страховку с минимальным количеством пунктов. Но, случись ДТП, «не покрываемое» полисом, сумму придется выложить кругленькую. Исландия ведь одна из самых дорогих стран мира!

Собираешься пробираться по размытым дорогам, ведущим в необжитую глубь страны, покорять реки вброд – тогда тебе нужен большой, подготовленный для этих целей, внедорожник. И «страховые случаи» в виде подводных камней (в прямом смысле слова!) и возможных переворотов «на крышу» при таком роде путешествия вероятны весьма…
Нам большую часть маршрута предстояло путешествовать по дорогам «легко проезжаемым» – к этой категории исландцы относят асфальтированные шоссе и дороги без покрытия, где вместо асфальта укатанная вулканическая щебенка. Также предполагалось пользование второстепенными (в России их называют проселочными) дорогами, на некоторых их них стоит знак «4х4», что означает: машине без полного привода въезд запрещен. Кроме того, мы собирались проехать по побережью всей страны, а значит, могли столкнуться с любыми погодными условиями: пылевыми и снежными бурями, ливнями, гололедицей.

Камень в лобовое стекло словить из-под встречной или слететь с обледеневшей трассы на нешипованной резине – ситуации вполне ожидаемые, поэтому мы оплатили полный страховочный пакет, взяли на дни поездки исландское каско, так сказать. И потому, видимо, нам выдали в ренткар-компании (к радости нашей и изумлению) совершенно новую машину! На спидометре сияющего «Судзуки» был пробег 32 километра!

Рассказывая о «южной» части путешествия по Исландии, я уже упоминал, что местные фермеры ни одной из перечисленных выше категорий машин не пользуются. У них реальные внедорожники – поставленные на большущие колеса «роверы» или «хаммеры», которым и пересеченная местность нипочем, и море по колено.

А дорога между тем «наматывается» на колеса нашего кроссовера! Отличная, качественно асфальтированная дорога. Неширокая, двухполосная. А зачем больше, если и на этой на протяжении десятков километров не видно ни одной машины? Ни встречной, ни попутной. Слева горы сменяют одна другую, справа – синие языки фьордов. Красотища!
И мы в этом необыкновенном мире совершенно одни!

Флора плюс фауна

А нет, не одни! Вот что-то живое промелькнуло в каменных россыпях! Сбавляю скорость, разворачиваюсь и еду обратно. Уже понял: это небольшая группа диких северных оленей. Надо попробовать подобраться ближе и сфотографировать. Редкая удача! Олени, хоть и называются северными, в Исландии встречаются только на востоке страны, здесь мало растительности, вообще нет леса, но полно мха – главного оленьего фастфуда. А что? Быстрое питание. Пощипал, пощипал и лежи себе, не тужи, жвачку пережевывай.
Однако, резвые они, северные олени! Откуда энергии столько? От мха? Я к ним – они от меня. Я перебежками, они – широкими шажками, и при этом еще кормиться успевают. Удалось все-таки на «убойную» для оптики дистанцию подойти, сделал несколько снимков, посмотрел еще вслед и счастливый, сам себе улыбающийся, побрел обратно к машине. Метров триста отбежал от дороги, фотоохотясь, не меньше!

С растительностью в восточных широтах, действительно, беда. Невысокая травка по низинам, мох, иногда встречаются мелкие кустарники и карликовые березки. Я попросил жену сфотографировать меня рядом с этими деревцами – пришлось даже склониться, чтобы показать, какого они росточка! А так на вид – настоящие березы, с белой корой в черных черточках на стволах, только сами эти стволы тонкие, гнутые, крученные. Икебана, одним словом, а не лес.

Из живности, кроме оленей, в этих местах обитает песец (кстати, единственный хищник на острове) и множество видов птиц. В одном из морских заливов мы наблюдали большую колонию уток-гаг, часть из них просто спали на берегу, засунув голову под крыло, часть поплавками (черно-белыми – селезни, коричневыми – самочки) качались на довольно бурных волнах прибоя, время от времени ныряя за пищей. Считать уток я, конечно, не пытался, но навскидку их там собралось несколько сотен.

Воды фьордов и прибрежные океанические воды богаты рыбой. Поэтому рыболовецкие хозяйства Исландии в основном располагаются именно на востоке страны. Местные предприниматели выращивают некоторые виды рыбы в искусственных условиях, встречались нам в заливах такие «садочные» рыбные фермы.

Холодное дыхание фьордов

А погода в этих краях и вправду оказалась переменчивая и непредсказуемая.

Проехав очередной отрезок дороги, проложенной по краю горы, где на узкой левой обочине в беспорядке нагромождены огромные каменные валуны, в разное время скатившиеся со склона, а за такой же узкой правой обочиной – отвесный обрыв в десятки метров высотой, облизываемый внизу волнами океанского прибоя, мы съехали на смотровую площадку и остановились перекусить. Солнца нет, небо затянуто облаками. Обычный пасмурный день.

Пока доставал из багажника провизию – потемнело, набежали тучи, полетели крупные капли дождя. Пришлось поторопиться, чтобы не промокнуть. Но как только сел на водительское кресло и закрыл дверцу, ситуация резко изменилась: стало еще темнее, будто наступила ночь, налетел шквальный ветер, машину начало раскачивать (это на краю обрыва, заметьте, хотя и огороженного перилами!), а начинающийся было дождь резко сменился на плотный снежный заряд.

Минут через двадцать слегка посветлело и снег прекратился. Мы выехали… из сугроба, в котором была «погребена» наша машина, и отправились в путь по совершенно другой стране! Вокруг осталось только два цвета: преобладающий белый, из которого проглядывали черные вершины гор. Даже вода в океане сделалась свинцовой, почти черной.

Мха нет, обочин нет, асфальта нет. Сплошное снежное покрывало. И что бы мы тут делали, не будь машина «4х4»?
В России нашу «модель» насмешливо называют «паркетник», однако ж в сложившейся обстановке он показал себя настоящим внедорожником и вполне уверенно первым прокладывал путь по девственному снегу!

Через десять километров мы выехали из зоны, которую накрыл снежный заряд, и весело покатились по сухому асфальту дальше. Вдоль обочин нас встречали и провожали зелено-желтые мхи и лишайники, а вода во фьордах снова была синей!

Фьорды. Три года назад во время круиза по северным морям мы заходили в норвежские – на огромном океанском лайнере «MSC Musica». Вот это были фьорды! Глубокая вода. Высокие, густо поросшие хвойным лесом, горы по берегам, срывающиеся со скал в морскую пучину водопады!

В Исландии все попроще: заливы помельче, горы пониже, деревьев нет. Но и здесь виды – завораживающие! Суровая, с меньшим количеством красок, но – красота!
Дорога №1 повторяет линию восточного побережья – то выводит нас на «край земли», к океану, то ведет берегом залива в глубь острова. Порой асфальт обрывается и машина выскакивает на гравийное покрытие, оставляя за собой шлейф пыли. Встречающиеся на пути многочисленные мосты через реки, ручьи, овраги и расщелины, как правило, узкие, однополосные, разъезд со встречной машиной происходит по принципу «кто смел, тот и съел», законного преимущества ни у одного из участников движения нет. Висящий перед мостом знак просто показывает сужение дороги. Но, как я уже говорил, в этих глухих краях другие авто встречаются нечасто, поэтому тормозить перед мостами не приходилось.

Адские разломы

Если двигаться с восточного направления к озеру Мюватн, окажешься на развилке дорог: направо пойдешь – на вулкан попадешь, налево пойдешь – на термальное поле попадёшь. И так горячо, и эдак, а выбора не миновать! Потому, что везде побывать хочется!
Мы решили сначала пойти направо. Вернее, поехать.

Вулкан Крафла – не просто одинокая конусовидная гора с курящейся дымком вершиной, а целая огромная зона вулканической активности. Многоуровневая система трещин и разломов с залегающим близко к поверхности земли очагом магмы заставляет «дышать» все окрестности. Будто множество громадных черных драконов разлеглись среди гор, и из их ноздрей то здесь, то там вырываются клубы горячего дыма и пара!

В кратере Viti (с простеньким переводом – «ад»), который был центром мощного извержения 1724 года, теперь образовалось озеро с чистой бирюзовой водой. По верхней кромке кратера проходит тропа, туристы пользуются возможностью прогуляться по ней и полюбоваться с разных точек озером, его черными лавовыми берегами.

Но… сегодня нам везет на зимние сюрпризы (напомню, на дворе – май 2019 года)! За несколько часов до нашего посещения Крафлы здесь выпал снег, тропу запорошило, подъездную дорогу тоже. В направлении разломов и трещин уже выставлен знак: сложная снеговая обстановка! Мол, если не хотите провалиться в «viti» (слово нам уже знакомо), лучше в этом направлении не ходить!

Но проторить по снегу новую тропу на вершину кратера с озером нам ничто не мешает. Поднялись, сфотографировались, осмотрелись.
Внизу поблескивает трубами геотермальная электростанция Крюфлустюд. Она «стоит» на 34 скважинах, пробуренных для получения пара высокого и низкого давления прямо из активной вулканической зоны. Самая глубокая из скважин – 2222 метра! Не буду приводить здесь цифры в барах и мегаваттах. Принцип прост: энергия пара крутит турбины, турбины вырабатывают электричество. Ни угля, ни мазута, ни нефти! Почти сто процентов электрической и тепловой энергии в Исландии природа дает, что называется, напрямую. «Гринпис» здесь не напрягается, отдыхает в сторонке.

По проложенной нашим бойким «паркетником» колее на заснеженной дороге начали подтягиваться другие машины. Путешественники выходят из них и деловито поднимаются на вершину кромки кратера по протоптанной нами в снегу тропе! Что ж, пользуйтесь, не жалко. И как-то даже приятно быть первыми!
А мы теперь вернемся на развилку дорог и поедем налево – на геотермальное поле Хверир.

Только сделаем коротенькую остановку у примечательного места – торчащей рядом с дорогой прямо из земли металлической трубы с лейкой на конце. Из этого «душа» 24 часа в сутки льется горячая вода. Можно помыть руки. Или ополоснуть обувь после прогулки по грязным склонам вулкана. Или просто постоять рядом, пытаясь осознать, что здесь «коммунальщики» со своим «головотяпством» ни при чем: горячая вода льется из земли! Она ничья и ничего не стоит!

Крутой кипяток

…Столбы белого пара, поднимающиеся в небо, видны еще с трассы. Сворачиваем на парковку и сразу же ощущаем запах сероводорода, он проникает даже в закрытую машину. Глушим мотор, выходим. На поле явственно слышно шипение горячего воздуха и бульканье горячей же грязи. Задействованы три из пяти человеческих органов чувств – зрение, обоняние, слух. И все они предупреждают об опасности!

Понятное дело, что осязать (трогать руками) или пробовать на вкус серо-коричневую кипящую грязь из ямки не стоит…Что же происходит в геотермальной долине с физической точки зрения? Грунтовые воды, осадки просачиваются в слои магмы, залегающие близко к поверхности, закипают и превращаются в пар, который стремится назад, вверх, а по пути смешивается с гидроксидом серы (серной кислотой).

Там, где эта смесь находит выходы в скальной породе, мы имеем столбы белого пара, дурно пахнущего сероводородом. В некоторых местах газ смешивается на поверхности с водой, кислота растворяет почву, и образуются фумаролы – ямы с кипящей и булькающей грязью.

Прогулка по полю бодрит, хочется подойти поближе к пожелтевшим от слоя накопившейся серы щелям в земле, или к фумаролам, сделать хороший снимок, но, как на кухне, здесь постоянно надо помнить об осторожности.

Насыщенный событиями, впечатлениями и видами день клонится к вечеру. Но мы еще попытаемся подняться на вершину горы Намафьялл, которая возвышается позади геотермального поля! Под ногами – сухая, подогреваемая вулканическими процессами, протекающими внутри горы, рассыпчатая глина. Идти трудно, даже подошвы треккинговых кроссовок не находят под собой опоры!

Дошли до середины склона. Посмотрели отсюда на термальное поле Хверир. Круто, как и все в Исландии!

Может, хватит на сегодня? Поедем отдыхать. А завтра пересечем условную границу между востоком и севером – и это будет новая тема, новые впечатления, новый рассказ о невероятной стране-острове!

Продолжение в следующем номере.

Исландия. Юг-2

Генеральный директор ООО «Офисные перегородки», владелец салона мебели для офиса «Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ самостоятельно путешествует по странам и континентам, фотографирует, пишет путевые заметки. Сегодня мы публикуем продолжение его рассказа о поездке в Исландию.

В июльском номере журнала я рассказал о начале нашего с женой автопутешествия по «ледяной стране».
За два дня мы побывали на краю громадного кратера потухшего вулкана, в котором со временем образовалось красивое озеро с чистейшей водой.
Посетили долину гейзеров, где наблюдали за их извержениями — эффектными выбросами столбов кипящей воды и пара на десятки метров ввысь.

Увидели дюжину водопадов, каждый из которых совершенно не похож на своих «собратьев». Их водные потоки падают с разных высот, они отличаются массой низвергаемой вниз воды. За гулом и ревом одних не слышно собственного голоса, другие мелодично журчат тоненькими ручейками.

Не существует шкалы оценки, по которой можно было бы сравнить их красоту — все великолепны! А сквозь один из водопадов — Сельяландсфосс — нам даже удалось прогуляться!

В самой южной точке страны-острова мы впервые увидели пляжи с черным песком, и… на этом мой лимит места на страницах журнала закончился. Мне не удалось в одном номере рассказать про весь юг Исландии!
Что ж, продолжим?

Каменные карандаши…

Утром третьего дня мы вернулись на черные пляжи атлантического побережья. Теперь нашей целью было местечко Рейнисдрангар (переводится как «Столбы в Рейнисе»). Не только угольный цвет песка влечет сюда тысячи туристов. Скалы вдоль берега здесь «сложены» из множества шестигранных каменных колонн.
Такие базальтовые столбы я уже видел раньше, в Армении, на Гарнийском плато, армяне называют это место «Симфония камней», потому что своим видом каменные «трубы» напоминают музыкальный инструмент — орган.

Природа создает эти уникальные архитектурные произведения в определенных условиях: при извержении вулкана базальтовая лава «должна» выливаться из жерла слой за слоем. Когда нижние уровни начинают остывать, в магме образуются трещины, в это время верхние раскаленные слои своей огромной массой сжимают ее, как под прессом. Так образуются каменные «карандаши» правильной геометрической формы толщиной от нескольких сантиметров до метра, имеющие от четырех до восьми граней.
Базальтовые колонны Рейнисдрангара отличаются необычайно большими размерами в поперечнике, а особого колорита им добавляет цвет – такой же черный или темно-серый, как песок и галька вокруг.

Впечатляет грот, который воды Атлантического океана вымыли в этой базальтовой скале – его огромный свод тоже состоит из каменных шестигранников! В грот, конечно, хочется войти, постоять, запрокинув голову, рассмотреть поближе каменные соты свода. Но любопытство будет удовлетворено очень быстро – через пару минут чувство полнейшей незащищенности, которое испытаешь, находясь под сотнями тонн камней, нависших над тобой, незаметно вытолкнет тебя наружу, под открытое небо.

…и окаменевшие тролли

Теперь обратим свой взор к океану. Еще одно произведение скульптора-природы заставляет приезжать сюда гостей Исландии со всего мира.
Несколько узких черных скал торчат прямо из прибрежных вод, возвышаясь над поверхностью океана на 66 метров и прокалывая своими остриями небо. По-английски их называют «пальцами», а местная легенда гласит, что в былые времена зловредные тролли прибыли к этому берегу на корабле, чтобы украсть фермерских овец, да так увлеклись сим промыслом, что прозевали восход солнца. Под первыми солнечными лучами ночные разбойники и их трехмачтовый корабль превратились в камни — в наказание за свои преступные деяния и… на радость многочисленным туристам.

Из низких свинцовых туч все это время накрапывал холодный дождик, он усилился. Черные скалы-иглы намокли и стали блестеть, как уголь-антрацит, по гладким граням базальтовых колонн будто потекли слезы, а круглая черная галька на пляже превратилась в россыпь спелых слив. Не просто расстаться с таким сказочным местом! Но и промокнуть до нитки не хочется! Нужно идти к машине и двигаться дальше – продолжать изучать юг Исландии.

На ковре из зеленого мха

Лавовые поля бывают разные. Забегая вперед, скажу, что на севере страны мы увидим бескрайние равнины, плотно усыпанные валунами черной пористой вулканической пемзы. В другом месте такая же плоская поверхность земли завалена на многие километры обломками черных скал разной величины – размерами от футбольного мяча до небольшого автомобиля. Растительности почти никакой. Впечатляет, что лава не громоздится холмами или горами, а именно разбросана по всей поверхности равнины! Будто какой-то циклоп-великан забавлялся тут веками, засеивая поля обломками камней и пемзы.

На юге климат мягче, зелени больше, и лавовые поля выглядят иначе: здесь россыпи пемзы покрыты плотным слоем мха и напоминают бесконечный пушистый зеленый ковер. Только поверхность у этого необычного, сотканного природой, ковра не очень «качественная» — вся бугристая, не ровная.
Ходить по «ковру» категорически запрещено!

Провалиться сквозь мох в невидимую под ним расщелину между камней и переломать себе ноги — почти гарантированные последствия такого похода! Но это, во-вторых.
А во-первых, исландцы заботятся о сохранении своей экзотической природы и строго регламентируют, что можно, что нельзя. Правда, охранников или смотрителей, контролирующих соблюдение этих правил, мы не встретили ни разу (беспардонных туристов же, заступающих за ограждения, напротив, видели множество), но таблички с проникновенными надписями на исландском и английском — повсюду! Текст выглядит примерно так: «этот мох рос тут тысячу лет, если вы пройдете по нему и повредите его, понадобится еще тысяча лет для его восстановления! Не наступайте, пожалуйста!». Для тех, кто английскому не обучен, установлены предупреждающе-запрещающие знаки: перечеркнутая фигурка пешехода — «не ходить», перечеркнутая фигурка человечка с ружьем — «охота запрещена», перечеркнутая фигурка писающего человечка… Ну, и так далее.

Однако, вернусь к рассказу о лавовых полях. Мы несколько десятков километров ехали вдоль такого. Под дождем. Проволочное ограждение не позволяло остановиться и подойти поближе. А когда из-за изгиба трассы показалась маленькая парковка со смотровой площадкой, я ее проскочил: резко тормозить на мокрой однополосной дороге да еще с идущей на хвосте другой машиной было неразумно!

Ладно, будет же следующая парковка, поеду чуть медленнее. Пять километров, десять… Зеленый ковер по обеим сторонам, и… непрерывное проволочное ограждение. Только через шестнадцать километров дорога привела нас в небольшой поселок с автозаправкой. Остановились, залили полный бак бензина, выпили кофе (бесплатный, прилагается к выданной нам в фирме по аренде автомобилей заправочной карте). Обсудили ситуацию…

И поехали обратно — к единственной смотровой площадке. Мы, вообще-то, первый раз в Исландии, не все тут пока знаем, а вдруг лавовых полей больше не встретим? А пропустить такое, не рассмотреть вблизи, не потрогать и, может быть, не увидеть больше никогда – непозволительное разгильдяйство!
Вернулись на 16 километров назад. И оно того стоило! Удивительное, ни с чем не сравнимое зрелище!
По огороженной тропинке мы поднялись на деревянный помост, от которого до всех горизонтов, насколько видит глаз, раскинулось это зеленое бугристое пушистое и… безжизненное поле.

Минут тридцать пробыли мы на этом помосте, не обращая внимания на дождь. А на обратном пути к машине увидели еще одну тропу, ведущую прямо вглубь зарослей мха! И проложили ее не туристы — она тоже была огорожена. Какой-то неведомый злодей и враг исландской природы прямо-таки приглашал нас пройтись по тысячелетнему мху!
Свернули. Ну, надо сказать, от мха на тропе ничего уже не осталось, вытоптано зеленое покрытие сотнями ног подчистую, до самых камней! А вот присесть на корточки и сфотографироваться в обнимку с «плюшевым» зеленым камушком, живущим по соседству с тропой, здесь можно.
Вышли к парковке. В конце тропинки табличка стоит с надписью, которая все объяснила: мол, посмотрите сами, что после вас, туристов, остается, если вас до нетронутой природы допустить!

Умышленно пожертвовали, стало быть, исландцы кусочком лавового поля в демонстрационных целях. Добрались мы до своего отеля под вечер. Одноэтажное длинное строение с десятком жилых номеров внутри, обеденным залом и кухней. Недалеко фермерский дом с подсобными постройками, парой тракторов и непременным большеколесным джипом во дворе. И все. Весь, так сказать, населенный пункт. Вроде, ничего особенного, обычный придорожный отель.

Но стоит пройти пятнадцать шагов до края парковки — и видишь спуск к берегу голубого залива, за которым садится солнце, и намечается красивейший его закат. Внизу у воды гогочут дикие гуси, разные другие птички подают голоса, порхают, занимаются своими ежедневными делами. А эта впечатляющая гора с той стороны отеля! А ледник на горизонте!
Дождь, сопровождавший нас весь этот день, к счастью, прекратился. Разве ж тут до «отдыха с дороги»? Какие виды вокруг! Фотоаппарат на шею и вперед — исследовать окрестности!

Добавьте льда, пожалуйста!

Всего 85 лет назад на южной оконечности самого большого ледника Исландии Ватнайекюдль («Ледник, дающий воду») образовалось небольшое озеро — лужица от подтаявшего края ледяной глыбы. Лед все эти годы продолжал таять, разрушаться, от него откалывались громадные куски и падали в озерцо. Сегодня площадь Йекюльсаурлоун, «Лагуны ледяной реки», составляет 18 квадратных километров, а «съезжающие» регулярно в воду тяжелые и острые айсберги углубили ее дно почти до трехсот метров.

Утром мы приехали на берег лагуны — в одно из знаменитейших и красивейших мест Исландии. Неземное великолепие видов, открывшихся нашему взору, привело скорее к состоянию шока, чем к взрыву эмоций. Необыкновенно! Невероятно! В тот момент я подумал, что мой будущий рассказ о лагуне будет состоять из одних восклицательных знаков!
Прошло полчаса, и наше эмоциональное состояние пришло в равновесие, мы прониклись атмосферой места — умиротворением и спокойствием. Холодным дыханием вечности.
Здесь, на берегу лагуны, необыкновенная тишина: треск ломающегося льда слышен за несколько километров, щелчки затвора фотоаппарата звучат неприлично громко, мы невольно разговаривали между собой вполголоса.

Фотографии передают красоту лучше, чем слова, но кто ж мне позволит опубликовать сто фотографий. Поэтому попробую все-таки описать то, что увидел. И, пожалуй, точки в конце предложений будут более уместны.

Синяя водная гладь лагуны с запада окаймлена цепочкой невысоких гор, плавно переходящей на севере в белую громадину ледника. Восточный берег холмистый и голый, лес на склонах не растет. На южном краю есть узкий пролив, через который чистейшая талая ледниковая вода устремляется в океан.

И вот по этому синему зеркалу воды повсюду разбросаны айсберги. Они белые, как и положено льду, или синие, потому что в свежем сколе отражается небо, бирюзовые, потому что на сколе, сделанном под другим углом, отражаются глубины лагуны, или… черные — в эту льдину впитался пепел какого-то давнего вулканического извержения.
Медленно дрейфующим в сторону пролива ледяным глыбам десятки тысяч лет. Несколько недель назад они откололись от ледника, сегодня у тебя на глазах «стеклянные» громадины истекают своей бесцветной прозрачной «кровью», тают, а завтра или через несколько дней их останки унесет в океан, и тысячелетняя история каждого из этих айсбергов исчезнет вместе с ним. Это и печалит, и впечатляет!

Тюлень вынырнул между льдинами в сотне метров от берега – и, с запозданием, через несколько мгновений, донесся звук произведенного им всплеска воды.
Обычно крикливые чайки уселись рядком на острую хребтину проплывающего мимо айсберга… и молчат. Замерзли? Или не смеют нарушать эту идеальную тишину?
Белые селезни и серые самочки утки гаги, засунув голову под крыло, спят, дрейфуя целой стайкой вместе с голубыми кусками льда.
С легким посвистом крыльев пролетела над головой парочка (белых с черным, как и льдины) белощеких гусей.

Картины жизни сменяют одна другую. И только айсберги плывут по синей воде медленно и неумолимо навстречу своей гибели…

Бриллиантовый пляж

Мы идем вдоль пролива от лагуны Йекюльсаурлоун к океану. В этом узком перешейке айсберги собираются вместе, сталкиваются, устраивают заторы. От ударов и соприкосновений лед крошится с хрустальным звоном. Льдины помельче вырываются наконец из затора и бойко, весело устремляются в бурном потоке пресной воды на свободу — прямо в Атлантический океан.
Здесь их встречают неприветливые и мощные волны прибоя, бьют, ломают, уносят в пучину и растворяют в соленых водах. Или выбрасывают на прибрежные пляжи.
На черном песке под солнечными лучами у ледяных обломков бывших айсбергов остается совсем немного времени. Они проведут здесь последние часы, ярко сверкая на солнце своими гранями.

Завораживающее зрелище. И грустное. Кто-то когда-то очень точно назвал это место Бриллиантовым пляжем.

Сделана следующая сотня фотографий, но невозможно остановиться! Россыпь льдин-бриллиантов на черном бархате песка до самого горизонта! Сделаешь несколько шагов вперед, назад или в сторону — и получается уже совсем другое фото. А вот большая ледяная глыба лежит прямо на линии прибоя, она прозрачна, как стекло, сквозь нее видны синие волны — этот кадр нельзя упустить!

И обязательно нужно попробовать кусочек льда на вкус, когда еще доведется испить глоток пресной воды из тысячелетнего прошлого...
Мы покидаем пляж, переходим по мосту на другой берег пролива. Надо взглянуть на лагуну с этой стороны. Да! Картина иная! И не только потому, что ракурс изменился. Изменилось многое.

За то время, что мы провели на Бриллиантовом пляже, сместились айсберги, какой-то из них раскололся и уменьшился в размере, соседний перевернулся и засиял другими гранями и другим цветом, вдали появился новый «пришелец» с ледника. Сюда можно приезжать каждый день, и в каждый следующий приезд ты будешь видеть совершенно другую Ледяную лагуну. Но, несомненно, всегда великолепную!

Лодка с туристами плывет на фоне ледяных «многоэтажек». Какая же она маленькая! Какие же они громадные!
Когда мы выезжали на трассу, мимо проскочил микроавтобус с надписью на борту по-английски: «Счастье — это путешествие, а не пункт назначения». Как чертовски точно сказано!

В дорогу! Нас ждет еще одна ночевка на самом краю южного побережья Исландии — в уютном фермерском домике под своим «собственным» водопадом. А завтра отправимся в царство фьордов — глубоко врезающихся в сушу морских заливов, в места обитания северных оленей, в более холодные и ветреные широты. Наш путь лежит на восток.

Продолжение в следующем номере

Исландия. Юг

Генеральный директор ООО «Офисные перегородки», владелец салона мебели для офиса «Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ самостоятельно путешествует по странам и континентам, фотографирует, пишет путевые заметки. Сегодня мы публикуем его рассказ о поездке в Исландию.

«Ледяная страна» – именно так переводится название этого северного скандинавского острова-государства. И заголовок к первой части моего рассказа о ней, возможно, звучит несколько странно. Однако у любой страны, в каком бы месте нашей планеты она нb располагалась, есть свой юг. А именно с южной окраины исландского побережья началось наше путешествие по острову.

На сленге туристов, побывавших в Исландии единожды или многократно (таких, оказывается, немало!), запланированный нами маршрут называется «кругосветка». Несколько преувеличенно, конечно, ведь объехать мы собираемся по кругу весь остров, а не весь свет, но не я придумал сей термин, а пользоваться им, согласитесь, приятно! Ощущаешь себя эдаким Конюховым!

Итак, в аэропорту Кефлавик мы с женой получили в безраздельное пользование заранее арендованный и оплаченный автомобиль. И – отправились в увлекательную поездку длиной в две с половиной тысячи километров!

В пламени рожденная

Исландия – остров вулканического происхождения. Процессы формирования суши здесь еще не закончились, поэтому на территории страны повсеместно «пыхтят» десятки действующих больших и малых вулканов, из земли тут и там выстреливают ввысь струями кипятка гейзеры, в бездонных ямах-фумаролах непрерывно бурлит раскаленная до нескольких сотен градусов Цельсия коричневая грязь, а рядом из пожелтевших по краям от слоя серы расщелин в скалах вырываются облака удушающего сероводорода!
На десятки километров вдоль дорог тянутся лавовые поля – в прямом смысле слова усеянные черными камнями, остывшей лавой, разбросанной по окрестностям мощными извержениями тысячи лет назад. Черные пляжи вдоль побережья – это та же лава, перемолотая за века океанскими водами в мелкую гальку и песок. Глубокие каньоны – не что иное, как разломы земной коры.

Значительную часть страны покрывают многокилометровые панцири древних ледников, которые, подогреваясь действующими вулканами изнутри, постепенно тают, питая чистейшей пресной водой тысячи бурных рек, горных потоков и ручьев, сотни водопадов, низвергающихся со скал.
Всё это и многое, многое другое, созданное бурной исландской природой, нам предстоит увидеть вблизи, почувствовать, вдохнуть, попробовать на вкус!

Поедем, пожалуй

Первым делом… в супермаркет! А что? Никак без этой «прозы жизни»! Две недели нам жить в походных условиях, не все места ночлега определены, возможны любые отклонения от маршрута по собственному нашему желанию, возможны задержки в пути по непредсказуемым и порой суровым местным погодным условиям, да мало ли еще чего! Короче, затарились овощами-фруктами, другой едой, не требующей хранения в холодильнике, кое-какими вкусностями для гриля и разовыми мангалами, естественно, ну, и прочими полезными вещами, которые в далекую страну самолетом с собой не притащишь.

Сразу одна отличительная особенность от «брянских» сборов в многодневный поход-поездку: воды купили буквально пару «полторашек», здесь воду можно смело пить из любого крана, ручья или речки! Чистая, вкусная, ледниковая!

Кратеров бывших не бывает

Первая остановка – у озера Керид. Много картин, написанных в Исландии самой природой, я перечислил выше, а тут что-то иное – озеро в кратере потухшего вулкана. Чтобы полюбоваться склонами бывшей кальдеры, на вершину горы (как мы представляем себе вулкан) взбираться не надо. Свернули с трассы, поставили машину на парковке, прошли тридцать метров – и… мы уже на краю кратера! Он огромен! Глубина достигает 55 метров, а в верхней части этой воронки поместилось бы два с половиной футбольных поля! Красные, бурые, черные каменистые склоны жестоко опалены давними извержениями, а внизу лазурная чистая и даже какая-то ласковая гладь озера. Аж дрожь по телу от этого контраста!

Многие туристы спускаются вниз по серпантину троп и дорожек, чтобы опустить руку в прохладную воду озера. Мы остались наверху, присели на камни и смотрели в кратер, слушая завывание разыгравшегося нешуточного ветерка и пытаясь представить себе, что тут происходило три тысячи лет назад во время извержения.
Садимся в наш «рент кар» – арендованный компактный внедорожник, возвращаемся на трассу и продолжаем свой неблизкий путь.

Туристических маршрутов в стране проложено множество, и рассчитаны они на разное количество дней. Можно за 8 часов на автобусе в тесном составе тургруппы галопом по Европам прокатиться по так называемому «Золотому кольцу» и увидеть гейзеры, несколько водопадов, национальный парк, теплицы, «работающие» на горячих источниках, еще пару-тройку достопримечательной, потом некоторое время потусоваться в столице и счастливо поставить галочку в своем списке покорения мира: в Исландии был!
Можно делать одно-двухдневные автомобильные вылазки на юг и на запад, удаляясь от столичного аэропорта на 300 – 400 километров – и увидеть гораздо больше.
А можно (и нужно! Исландия этого заслуживает!) совершить «кругосветку». И тут уж у кого сколько есть дней в запасе: многие укладываются в семь-восемь, мы же с большим удовольствием отдали этой поездке полные две недели.

Дорога №1 окольцовывает весь остров от Рейкьявика (столицы страны) через юг, восток, север, запад и опять до столицы. Именно в этом направлении – против часовой стрелки – движемся мы. И следующий пункт маршрута – гейзерное поле Хаукадалур.

Фейерверки из кипятка

Гейсир («Великий гейзер») сейчас уже не тот, постарел, устал, «выстреливает» редко, не более трех раз в сутки, и далеко не у каждого туриста хватит времени и терпения, чтобы дождаться редкого извержения и насладиться великолепным зрелищем взлетающего на 60 метров ввысь фонтана горячей воды. А ведь именно этот гигант (от исландского глагола gjosa – «бьющий струей») дал в свое время название всем гейзерам мира.

Благо, неподалеку есть его «младший брат», гейзер Строккур. Этот полон сил и каждые семь-десять минут радует зрителей, выбрасывая горячую струю на 20 метров. Высота, конечно, поскромнее, зато увидеть, сфотографировать или снять на видео этот водный фейерверк может каждый, добравшийся до гейзерного поля.

На «пулеметной ленте» моего фотоаппарата, поставленного в режим «серийной» съемки, запечатлен весь процесс извержения Строккура. Опубликовать же в журнале я могу лишь одно фото, поэтому расскажу (и с радостью вспомню сам!), как разыгрывается незабываемое природное представление.

Сначала ты любуешься слегка парящей на воздухе чистейшей голубой водой, которой до краев наполнен бездонный колодец гейзера, потом эта голубая масса воды начинает пузыриться и набухает, как дрожжевое тесто в круглой форме, но, вдруг, не успев вылиться за края «формы», выстреливает упругой струей в небо! Ветер сгибает и сносит водяной столб в сторону, масса остывающей воды опадает на землю, а отделившийся пар (как дух от тела) медленно рассеивается по ветру. Вау! Это круто, поверьте мне! Можно убрать побелевший палец со спуска фотоаппарата и… остаться на месте, чтобы еще раз (уже без съемки) пережить очередной «дубль» природного явления.

Но поле не было бы полем, если бы на нем расположились всего два гейзера! В Хаукадалуре есть еще где побродить и на что посмотреть: повсюду разбросаны большие и маленькие «колодцы» с парящей или кипящей водой, тут и там выплескиваются из недр земли небольшие струйки воды или пара. Вдоль проволочного ограждения прогулочной дорожки течет ручеек кипятка, и если вас не впечатляют таблички с надписью «80 – 1000С», и вы убеждены, что все надо потрогать собственными руками, что ж, как говорится, милости просим!

Введение в языковедение

Названия населенных пунктов, геотермальных полей, ледников, водопадов и прочих мест у исландцев, как правило, многосложные, иностранцами тяжело читаемые и тяжело произносимые. Все мы отлично помним, например, как в 2010 году ломали языки телеведущие и корреспонденты, произнося название рванувшего в Исландии и парализовавшего все авиасообщение в Европе вулкана Эйяфьядлайекудль!

Но, если разобраться, все эти слова – лишь небольшие паззлы: целое составляется из нескольких элементов. Тот же вулкан (он носит одинаковое название с ледником, на котором расположен) в дословном переводе с исландского «дробится» на три простых слова: эйя – остров, фьядл – гора, йёкудль – ледник, то есть, говоря по-русски, именуется как «ледник-на-горе-на-острове».

Так что, если встретите в сложном исландском названии слово «вик» (залив, бухта) – это нечто, однозначно расположенное на берегу залива, если название заканчивается на «фосс» – это точно водопад! А потому я в настоящих заметках не буду (как часто делаю, рассказывая о странах, в которых побывал) приводить английские наименования мест и природных достопримечательностей Исландии, дабы уберечь глаза читающего от жуткого набора нечитаемых букв. А буду сразу там, где это возможно, приводить русскоязычную версию или приемлемый перевод.

Мы как раз подъезжаем к первому водопаду на нашем пути, Гюллфоссу, Золотому водопаду. Их – водопадов – мы увидим за две недели великое множество, они будут встречаться нам повсюду: широкие – с шумными низвергающимися потоками десятков тонн воды, узенькие – состоящие из ласково журчащих струек, падающие с большой и малой высоты, описанные во всех путеводителях и безымянные, обустроенные дорожками и смотровыми площадками для удобства туристов, и недоступные, находящиеся за ограждениями из колючей проволоки – на территориях фермерских владений. И все они по-своему красивы и неповторимы! И у каждого из них хочется провести много-много часов, смотреть, слушать мелодию воды… Но время, неумолимое время нас всегда куда-то торопит!

Золотой водопад считают одним из красивейших в Исландии. Неблагодарное, на мой взгляд, дело сравнивать красоту с красотой и расставлять по местам на «пьедестале», но чего у Гюллфосса не отнять, так это мощи и масштаба! Ледяная вода реки Хвитау широким фронтом срывается в каньон с высоты 32 метра, далее, зажатые в тиски узкого каменного коридора, потоки воды с грохотом устремляются к следующему обрыву и через несколько десятков метров вновь извергаются вниз. Над водопадом постоянно висит облако мелких брызг, и в солнечную погоду над ним неизменно переливается всеми цветами ярчайшая радуга!

В день нашего посещения Золотого водопада было пасмурно, и нам перепало полюбоваться лишь небольшим кусочком радуги, когда лучи солнца вдруг на несколько секунд пробили пелену облаков. На фото, которые я успел в эти мгновения сделать, можно рассмотреть, что люди, стоящие на дальней смотровой площадке над водопадом, оказались «с той стороны» радуги! Нечасто такое увидишь!

Навигатор показывает, что следующий «флажок» на нашем маршруте, где остановка обязательна – через 120 километров. В дорогу! По удивительной стране, в которой даже заданный отрезок пути из пункта А в пункт Б не означает, что ты проедешь эти полтора часа, не выходя из-за руля!
Стайка диких гусей на озерце прямо у трассы заставит тебя быстренько отыскать глазами обочину пошире, припарковаться «с кивком» правой стороны автомобиля в сторону кювета и бежать (на полусогнутых ногах, пригибаясь, будто от этого они, дикие птицы, будут тебя меньше бояться!) поближе к ним, на расстояние уверенного выстрела твоего объектива.

Колоритная каменная осыпь с горы слева, и опять остановка – опускаем стекло, снимаем! Благо машин на (главной, замечу, в стране!) трассе или совсем нет, или почти нет.
А вот впереди указатель на смотровую площадку на берегу красивого озера – заворачиваем, конечно! И так всю дорогу.

Пройти сквозь водопад

Однако через три часа (вместо плановых полутора) мы добираемся до целой «семьи» других водопадов. Самый известный из которых Сельяландсфосс (переводится, как обычно, простенько: водопад на реке Сельяландсау). Высота падения его воды 60 метров, но это не рекорд Исландии, и не этим он знаменит.

Мы готовились, знаем, что нас ждет, и переодеваемся у машины в соответствующую одежду. Потом подходим по каменистой дорожке поближе и все видим сами: дорожка сужается в тропу, тропа поднимается в гору (и мы по ней туда же) и… сворачивает за водопад! Да! Это один из немногих на земле «фоссов», за которым можно вот так просто – по тропе – пройти!

По непромокаемым штанам и куртке, по капюшону хлещет веселая водная капель, порывы ветра срывают с низвергающихся струй водопада пригоршни холодной воды и бросают их в тебя, целясь в неприкрытое лицо! А ты идешь все дальше, прямо туда – за прозрачную струящуюся стену – с блаженной улыбкой на мокром лице, с детским восторгом внутри и, любуясь, впитывая в себя в прямом и переносном смысле слова необыкновенную красоту, еще успеваешь, по-ковбойски, с двух рук, снимать это великолепие на фотокамеру и делать видео смартфоном! Простите, мои гаджеты, но сейчас в моем мозгу совершенно нет свободного ресурса, чтобы думать о том, как вы переживете сей холодный душ!

Смотреть сквозь водопад на туристов, идущих к нему снизу и еще никаких особых чувств не испытывающих, смотреть на горизонт, на мир за этими струями – здорово. Сегодня по-прежнему пасмурно, но можно себе представить, какая, должно быть, радуга красуется здесь в солнечный день! Необычно выглядит и скалистая стена позади водопада: камни «раскрашены» покрывающим их мхом в красное, желтое, зеленое, всякие другие цвета и оттенки. Сколько же веков сюда ни разу не проникали горячие солнечные лучи?
Одежда обсохла на бодрящем ветерке, пока мы ходили к соседнему водопаду Глюфрабуй, спрятавшемуся в стенах узкого каньона (кстати, в его названии нет составляющей «фосс» как раз потому, что название переводится буквально: «житель каньона»). Теперь можно ехать дальше.

Черные пески

В 1973 году американский военно-транспортный самолет «Дуглас Дакота Си-117» не дотянул до расположенной неподалеку авиабазы, видимо, не хватило топлива. Летчики совершили вынужденную посадку в черных песках местечка Солхеймасандур. Проще говоря, самолет рухнул на землю, находясь в горизонтальном положении. Крылья и хвостовое оперение при ударе отвалились, взрываться и гореть в транспортной машине было нечему – ни груза, ни топлива. Экипаж выжил.

Прибывшие на место катастрофы американские военные эвакуировали летчиков, сняли с самолета двигатели и оборудование. Остальное бросили – вывозить из песков громоздкий фюзеляж и прочие крупные детали было экономически нецелесообразно.

Со временем местные фермеры на своих мощных внедорожниках растащили то, что отвалилось, и то, что еще смогли отсоединить сами, а остов Си-117 остался на месте. Став… одной из достопримечательностей на главном туристическом маршруте Исландии.

Казалось бы, не каждый готов тащиться четыре километра в одну сторону пешком по пыльной каменистой дороге, чтобы взглянуть на кусок искореженного метала. Но выбора нет – для машин проезд закрыт, а стоимость билета на туристический шаттл-автобус, который дежурит здесь и может вас подбросить (и то не до места, а только на две трети пути), примерно равна стоимости десяти литров бензина. Математика для туристов-автомобилистов проста: сходив к «Дугласу» пешком, можно сэкономить на проезд по интереснейшей стране на «своей» машине целых ста двадцати километров!

Но не так остов американского самолета интересен, как сама безбрежная черная пустыня вокруг него! На нее стоит взглянуть оттуда – изнутри. Поэтому многие идут. Нам встречались по пути молодые мамы с малюсенькими детьми в заплечном детском «седле», пожилые люди, опирающиеся на палочку. Идущих же налегке – не счесть.
Мы уже встречали по пути так называемые лавовые поля вдоль дороги – россыпи черных камней. Сейчас, дойдя до останков упавшего самолета и продвинувшись еще на полкилометра дальше, мы впервые увидели черные пляжи на побережье, омываемом водами Атлантического океана. Происхождение песка столь мрачного цвета на берегу объяснимо: прибой веками разбивал вулканические камни и превратил их со временем в мелкую крошку. Но каким образом возникла эта пустыня? От дороги №1 и до побережья, до горизонта направо и налево – раскинулась почти плоская равнина, сплошь укрытая мелкой галькой и песком цвета угля! Или это дно отступившего океана? Некого спросить.

К концу дня мы добрались до мыса Дюрхолаэй – самой южной точки острова-государства. Здесь у нас запланирована ночевка в одноименном отеле. Здесь я прерву первую часть своего рассказа о природе южного региона необыкновенной страны.

Поднявшись на машине на верхнюю смотровую площадку на мысе, мы увидели еще раз во всем великолепии черные исландские пляжи! Я считаю, что эти виды достойны быть одной из визитных карточек Исландии и поэтому поставил фото, сделанной с этих скал, в начало сегодняшней статьи.

Продолжение в следующем номере.

Рассвет в Каппадокии из корзины воздушного шара

Предприниматель Владимир Жога – фотограф, путешественник и популярный трэвел блогер, путешествует по миру в поисках впечатлений, красивых кадров и интересных историй. Сегодня он расскажет о своем опыте полета на воздушном шаре в Каппадокии.

Шары в Каппадокии летают рано утром, поэтому выспаться в этот день я не надеялся. Подъем в 4:30, в 5:00 предполетный инструктаж и завтрак, а уже в 6:00 мы отправились на небольшую площадку меж острых каппадокских скал, где готовили наш летательный аппарат к полету. На улице еще было темно, но суть полета как раз и заключается в том, чтобы взлететь в полумраке еще до восхода солнца и встретить его высоко в небе.

Воздушный шар сначала надували с помощью тепловых пушек на земле, и лишь только когда он уже достаточно наполнится, в дело вступила газовая горелка, мигом поднявшая шар с земли. Днем здесь очень жарко, а сейчас не более 10 градусов, поэтому теплый воздух очень быстро наполнил шар и потянул его в небо.

Нас, пассажиров, пригласили на «борт». Борт – это вытянутая прямоугольная корзина, разделенная на пять частей – по углам 4 отсека для пассажиров по 3 человека в каждом, а в середине – место для пилота и газовой горелки. Наша корзина рассчитана всего на 12 туристов, а есть корзины на 20 и даже 30 человек, и это просто громадные «автобусы» под воздушным шаром.

Нам еще раз показали, как нужно готовиться к приземлению (а это самый опасный этап полета на шаре), после чего пилот в прямом смысле слова поддал газку, и мы тут же оторвались от земли. Я даже удивился тому, как резво, но в тоже время плавно, наш шар поднялся в небо.

Теплый воздух в шаре делал свое дело, и аэростат быстро начал набирать высоту. Как только мы поднялись над кромками деревьев и окружающих нас скал, перед глазами предстала потрясающая картинка – десятки шаров, подсвечиваемых горелками, массово взлетали в предрассветное небо. И тут меня накрыла первая волна эйфории, которую, правда, пришлось прервать по причине срочной необходимости фотографировать всю эту красоту.

Наш пилот не стал набирать большую высоту, и мы плавно плыли по воздуху чуть выше деревьев и остроконечных каппадокских скал, наслаждаясь видами. Небо становилось все светлее, а шаров в небе все больше и больше. Мы, пассажиры, щелкали глазами и фотоаппаратами, селфились и делились фотографиями в интернете, ведь на борту нашего летательного аппарата работал бесплатный вайфай, причем на хорошей скорости. До чего дошел прогресс!

И вот настал самый волшебный момент – рассвет! 6:30. Мы поднимались все выше и выше, пока на горизонте не появились первые лучики восходящего солнца. И тут меня накрыла вторая волна эйфории! Рассвет с высоты птичьего полета на фоне десятков воздушных шаров. Такого вы больше не увидите нигде на земле!

Солнце выходило из-за гор, освещая долины Каппадокии и парящие воздушные шары своим мягким и теплым светом, а наш шар поднимался все выше и выше, и теперь можно было увидеть всю Каппадокию как на ладони. Под нами еще не полностью освещенный просыпался знаменитый город-музей Гореме, вдали возвышалась самая высокая крепость и город Учисар, а вокруг раскинулись знаменитые долины Каппадокии – «Долина голубей», ведущая из Гореме в Учисар, Красная и Розовая долины, и, конечно, знаменитые фаллические «столбы» Долины Любви. А ведь всего-то несколько миллионов лет назад все это было полностью покрыто водой.

Тем временем воздушные шары под нами уже начинали приземляться. Как же быстро пролетело время! Оказывается, мы в воздухе уже целый час, и первая волна шаров уже возвращается на землю. Как же хорошо, что я не поскупился и взял более длительный полет. Я уверен, многие из тех, кто сейчас приземляется, с радостью продлили бы свое пребывание в воздухе. Но уже поздно, надо было думать раньше и не экономить на удовольствии!

Ветер отнес нас немного в сторону от города и его каньонов, и под нами распростерлись плодородные угодья Каппадокии, а также ее знаменитые виноградники. Вина Каппадокии известны далеко за ее пределами, а по вкусу они ничем не уступают знаменитым французским и итальянским.

Вдали над городом показались новые шары – это стартовала вторая волна. Так как шаров здесь летает очень много, то для безопасности их разделяют на две группы. Первая группа взлетает рано утром перед рассветом, а вторая начинает подниматься через час, когда первые шары заканчивают свои полеты. С одной стороны, пассажиры второй волны могут поспать лишний час, но с другой – они лишены удовольствия увидетьтот волшебный момент, когда солнце появляется из-за горизонта.

Время пролетело незаметно, и наши 90 минут тоже подошли к концу. Пилот направил шар в долину для посадки, и вот где проявилось настоящее мастерство управления шаром. Приземлиться в нужной точке при том, что у тебя нет ничего кроме газовой горелки, нескольких отверстий в шаре и воздушных потоков, которые надо почувствовать и вовремя поймать. Но в Каппадокии работают лучшие пилоты, и опыта им не занимать.

На земле нас уже ждал фуршетный стол с шампанским, турецкими сладостями и свежими фруктами. Пока мы радостно пили шампанское, закусывая клубникой в шоколаде, и делились впечатлениями от полета, наш летательный аппарат разобрали, а громадный воздушный шар, перемещающий нас по небу, уместился в небольшой мешок.
Полет закончен, шампанское выпито, эмоции получены. И это было незабываемо! Так что, если вас вдруг занесет в Каппадокию, обязательно полетайте на шаре, впечатления получите на всю жизнь!

vladimirzhoga

vlade-mir.livejournal.com

Горящий тур VS Раннее бронирование

Какие ассоциации возникают у вас в голове при фразе «горящий тур»? Классный отдых по низкой цене, внезапный отпуск, большая экономия... Так ли радужно все это на самом деле? Может, лучше позаботиться об отдыхе заблаговременно и воспользоваться ранним бронированием, которое в последнее время все чаще стали предлагать туроператоры? Давайте вместе разбираться, что выгоднее — горящие путевки или планирование отпуска заранее.

Стоимость тура складывается из стоимости всех его составляющих — стоимости авиаперелета, проживания, страховок и т. п. Базовая цена — это цена на тур, которая определяется туроператором задолго до даты вылета и формируется исходя из предположения, что все места в самолетах и отелях будут выкуплены. Приобретая тур за несколько недель до даты вылета, вы имеете полную свободу в выборе отелей, номеров, типа питания и пр.

С приближением даты вылета места в популярных отелях раскупаются, остаются менее популярные и менее привлекательные по соотношению цена/качество отели. Но самое главное для туроператора — все ли авиабилеты на приближающийся рейс будут выкуплены туристами.

И если есть вероятность того, что самолет улетит с пустыми местами — туроператор начинает понижать цену тура, публикуя так называемые спецпредложения. И чем ближе дата вылета, тем ниже падают цены.

Итак, основной и несомненный плюс горящего тура — цена. Цены на такие туры ниже стандартной. Так как туроператоры стремятся продать остающиеся в продаже номера и места в самолетах почти по себесто-имости (а иногда — и ниже). Основной же минус в том, что, если вы будете медлить с покупкой тура в высокий сезон, все популярные отели уже будут заполнены, и вы в них попросту не попадете. Более того, откладывая покупку тура в ожидании спецпредложений, вы вообще можете остаться без отпуска — выкупленные туроператором места на авиарейсы попросту закончатся.

Мы советуем использовать раннее бронирование для долгожданных и планируемых отпусков, оставив горящие туры для спонтанных выездов. Причина здесь в том, что горящих можно не дождаться или не успеть забронировать, а раннее бронирование всегда гарантирует вам место.

О ПЕРЕНОСЕ ВРЕМЕНИ ВЫЛЕТА ЧАРТЕРА

С началом туристического сезона возникает множество поводов понервничать как для туристов, так и для работников агентств: проблемы с заселением в отели, чрезвычайные ситуации на курортах, перенос времени вылета и много другое.

Наверняка многие из вас сталкивались с тем, что оплаченные 8 дней/7 ночей отдыха превращались в итоге в 6 дней/7 ночей. При этом на стоимости тура это никак не отражалось!

И тут, конечно же, «ярость благородная вскипает как волна…» К сожалению, объектом, на который эта ярость направлена, неминуемо становится турагентство, продавшее тур. Ведь кто, как не они «украли у меня» законное время отпуска!

Но, к сожалению, далеко не все знают, кто именно НА САМОМ ДЕЛЕ является виновником создания таких спорных ситуаций. Давайте разберемся!

Дело в том, что при покупке тура в ЛЮБОМ агентстве или у ЛЮБОГО оператора, в договоре прописывается только КАЛЕНДАРНАЯ ДАТА, но не ВРЕМЯ. Соответственно, согласно Закону о чартерных перевозках, ТУРОПЕРАТОР ИМЕЕТ ПРАВО поменять время вылета (но не дату!) по своему усмотрению, но обязан об этот проинформировать туристов об этом не позднее 24 часов до вылета. Это связано с тем, что у туроператора могут быть разные рейсы в один день в одном направлении, и при необходимости он может перемещать туристов с одного рейса на другой согласно наполнению бортов.

Под оплаченными сутками в отеле понимается интервал с 14:00 часов первых суток проживания до 12 часов следующих суток. Вне зависимости от фактического времени пребывания в отеле плата за первые или заключительные сутки взимается в полном объеме, и отель не делает в этом случае перерасчета, почасовой перерасчет не осуществляется. Поэтому не стоит тратить время на предъявление претензий менеджерам турагентства: они здесь ни при чем.

ТЦ «Мебель&Dом», ост. «ТАКСОПАРК»

62•13•11

www.саквояж32.рф

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Путешествие в страну Лето

В школьных коридорах отзвенели последние звонки, опустели учебные классы, и для многих родителей встает проблема — чем занять детей во время длительных летних каникул, как за это время организовать отдых и оздоровление детей перед новым учебным годом. Детям брянских железнодорожников и их коллег из других регионов Московской железной дороги предоставлена возможность отдохнуть в знаменитом детском оздоровительном лагере «Синезерки» Дирекции социальной сферы Московской железной дороги.

Находится лагерь в живописном месте Навлинского района, в сорока километрах от Брянска. Здесь с удовольствием проводят летние каникулы дети железнодорожников из Брянской, Московской, Курской, Калужской, Орловской и других областей. И не только железнодорожников — путевки в лагерь могут приобрести родители, работающие в других организациях. Мальчишки и девчонки, побывав однажды в «стране Синезерии», хотят вернуться сюда снова и снова. Для комфортного отдыха тут созданы прекрасные условия. Подробнее об этом рассказывает директор ДОЛ «Синезерки» Марина КАРПЕКИНА.

— Марина Юрьевна, отдыхать в «Синезерках» всегда считалось престижным, многие родители хотят отправить сюда своих детей. В этом сезоне еще можно это сделать?

— Первые три смены уже укомплектованы, путевки остались только на четвертую, которая длится с 9 по 29 августа. Так что стоит поспешить их приобрести. Перед началом летнего сезона все корпуса и санитарно-бытовые помещения были отремонтированы, территория лагеря приведена в порядок и обработана репеллентами против насекомых. По традиции, мы провели уборку и на пляже реки Ревны – дети там не купаются, но на выходных обычно отдыхают на берегу вместе с родителями. Огромную помощь в подготовке лагеря, как и всегда, оказали сотрудники структурных подразделений Брянского региона Московской железной дороги и Брянского регионального обособленного подразделения Дорпрофжел.

— В каких условиях отдыхают ребята?

— Мы стараемся сделать все возможное, чтобы отдых детей был максимально комфортным и безопасным. Малыши размещаются в кирпичном здании, оборудованном необходимой сантехникой. Подростки живут в уютных деревянных спальных корпусах, оформленных в русском стиле – резными украшениями, накладными ставнями. У нас имеется оснащенный современным оборудованием медицинский корпус с кабинетом врача, процедурным кабинетом, шестью палатами и изолятором. Территория лагеря полностью ограждена и находится под охраной ЧОПа, ежедневно у нас проходят рейды с сотрудниками Навлинского отделения полиции. На сигнал тревожной кнопки оперативно отреагируют сотрудники Росгвардии. С детьми работают квалифицированные опытные специалисты, у воспитателей высшее педагогическое образование, вожатые — студенты педуниверситета и педколледжа — проходят специальную подготовку.

— Как организовано питание детей?

— В лагере пятиразовое сбалансированное питание. И у родителей нет необходимости привозить им сумки «домашней» еды. В ежедневный рацион обязательно входят свежие овощи, а также разнообразные фрукты – яблоки, груши, персики, бананы… Хлеб и вкусную выпечку к нам по утрам доставляют напрямую с хлебозавода. Каждый день дети получают шоколадки или шоколадные конфеты. Кисло-молочные продукты в индивидуальной упаковке нам тоже везут прямо с предприятия. Ребята пьют только бутилированную воду, предназначенную для детского питания. Так что пока родители-железнодорожники напряженно трудятся, их дети отдыхают, набираются сил и здоровья, познают много нового и интересного.

— Чем школьники занимаются на досуге?

— У нас огромные возможности для организации интересного, полезного и здорового отдыха. Ребятам не придется скучать в детской стране Синезерии, каждый найдет здесь дело по душе, а возможно, откроет в себе новые таланты. В лагере имеются прекрасный крытый плавательный бассейн, клуб с актовым залом, летняя эстрада, музей, футбольная, волейбольная, бадминтонная, теннисная и баскетбольная площадки, беговые дорожки… У нас даже есть свой фирменный, особый вид спорта — «водный волейбол», дети его обожают. Команды соревнуются в перекидывании через сетку шариков с водой, причем делать это нужно с помощью полотенец. Очень веселая и азартная игра. В «Синезерках» работают спортивные секции и тематические кружки – хореографический, музыкальный, художественный, «умелые руки». Ребята участвуют в соревнованиях, спартакиадах, творческих конкурсах. По вечерам проходят концерты и дискотеки, в кинозале демонстрируются художественные фильмы. Каждый год к нам приезжают сотрудники планетария, проводят интересные лекции, занятия. В творческом конкурсе «Созвездие талантов», который они организуют, дети из нашего лагеря нередко занимают призовые места.

— В лагере особое внимание уделяется патриотическому воспитанию подрастающего поколения…

— Это большое направление нашей работы. На территории лагеря находится обелиск павшим воинам, за которым ухаживают ребята. Мы устраиваются концерты и конкурсы военной песни, ставим спектакли на военную тему, проводим экскурсии по местам боевой славы, встречаемся с ветеранами. Наши частые гости — представители поискового отряда «Витязь», который создан по инициативе профсоюзной организации локомотивного депо Брянск-2 и состоит из работников Брянского региона МЖД. Поисковики проводят уроки мужества, рассказывают о своих экспедициях.

— Каждый сезон в лагере традиционно отличается от прежнего. Какие сюрпризы ждут детвору этим летом?

— Мы подготовили несколько сюрпризов. Во-первых, в лагере появился новый тематический клуб «Английский язык и куклы». Это своеобразный мини-театр, где ребята вместе с опытными преподавателями ставят кукольные спектакли на английском языке. Малыши в игровой форме учат новые слова, ученики средних классов закрепляют школьную программу, оттачивают произношение, а старшеклассникам эти занятия должны помочь в подготовке к ЕГЭ.
Во-вторых, при подготовке к летнему оздоровительному сезону на территории лагеря установили комплекс из двенадцати тренажеров на все группы мышц, так что любители спорта могут тренироваться на свежем воздухе. В-третьих, этим летом мы организуем соревнования по лазертагу. А в-четвертых, в гости к нашей детворе приедут артисты из театров драмы, юного зрителя и кукол. Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы ребята узнали много нового и полезного, отлично отдохнули и набрались сил, чтобы счастливое путешествие в страну Лето запомнилось им надолго.

• В смену в «Синезерках» отдыхают около 400 детей с 6 до 16 лет, в среднем 1600 ребят за лето.
• В лагере 20 спальных корпусов, из них три рассчитаны на 2—5 человек, и 17 — на 10—15 человек.
• Лагерь работает в четыре смены, с 1 июня по 29 августа, длительность смены — 21 день.
• В рамках коллективного договора на Московской железной дороге действует социальная программа, предусматривающая предоставление сотрудникам льготных путевок в детские оздоровительные лагеря. Фиксированная родительская плата для работников железнодорожных предприятий составляет 10 – 15% от общей стоимости и 5% – для многодетных семей.

Навлинский район, поселок Синезерки

тел. 8 (4832) 60‑32-49

vk.com/dol_sineserky

Стеклянные фантазии Тифлиса

Генеральный директор ООО «Офисные перегородки», владелец салона мебели для офиса «Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ

самостоятельно путешествует по странам и континентам, фотографирует, пишет путевые заметки. Сегодня мы публикуем продолжение его рассказа о поездке в Грузию.

Теплый Батуми приютил нас в канун Нового года, гостеприимно встретил за праздничным столом, щедро накормил изысками грузинской кухни.
Через пару дней прекрасный городок Боржоми взбодрил дух одноименной холодной минералкой и обласкал тело в своём бассейне с горячими источниками под открытым небом!
Позже Алазанская долина напоила благородными винами и очаровала видами, открывающимися со стен древнейшего грузинского монастыря Некреси.
Другой древний монастырь – Джвари – позволил нам взглянуть глазами великого Лермонтова на слияние рек Арагви и Куры…

Мы с женой путешествуем по Грузии. И сегодня, спустившись с холма, на вершине которого в 4 веке святая Нино установила священный крест, символизирующий принятие страной христианства, мы будем знакомиться с городом Мцхета, раскинувшимся на берегу у слияния великих рек.

Первая столица

Предполагается, что поселение на месте Мцхеты появилось ещё в бронзовом веке. Первую крепость здесь возвел (до нашей эры) некий Картлос, а его старший сын Мцхетос, получив крепость в наследство, построил город и назвал его своим именем.

В 65-м году нашей эры город захватил римский полководец Помпей, но не разрушил его, как обычно делали другие завоеватели, а укрепил стены крепости и построил каменный мост через Куру. Мост (конечно, ремонтируемый и реставрируемый потомками) простоял и прослужил людям девятнадцать веков. По нему проезжал Грибоедов по пути в Персию к месту своей дипломатической службы. Пушкин упоминал мост – «памятник римских походов» – в своих записях о путешествии в Тифлис (ныне Тбилиси, находится в 25 километрах). А вот перед наступающей советской индустриализацией мост Помпея не устоял, ушел под воду после окончания строительства в 30-е годы прошлого века Земо-Авчальской гидроэлектростанции.

Мцхета была первой столицей страны, здесь жила «святительница» Нино, и происходили события, связанные с крещением Грузии. Один из сохранившихся с тех пор храмов – Светицховели – мы решили посетить.

Центр оказался перекрыт полицией – проводилось какое-то массовое церковное мероприятие. Пришлось оставить машину и прогуляться по исторической части города пешком, что мы с удовольствием и сделали, сопровождаемые нашим таксистом и, по совместительству, добровольным гидом.

В громадное здание храма, хорошо видное ещё издали, входить не стали, чтобы не мешать многочисленным прихожанам, празднично одетым и толпящимися (с одухотворёнными лицами) у входа.

Побродили по территории, полюбовались снизу церковью Джвари на холме, из которой только что сюда прибыли. Поглазели на диких косулят, невесть для чего содержащихся за сетчатым ограждением в углу двора храма. И, одновременно, выслушали историю от нашего гида о возникновении Светицховели (с грузинского – «Животворящий столп»), о чудесном ливанском кедре, который сам по себе вырос некогда на этом месте, а после того, как его срубили, чтобы изготовить колонны для строительства храма, «вернулся» ночью на свое место «без прикосновения руки людской» и вновь пустил корни.

Дело шло к вечеру. Мы вернулись к «нашему» старенькому «мерседесу»-такси и стали медленно выбираться из потока других авто, живой людской реки назад, к Военно-грузинской дороге. Здесь из окна медленно едущей машины я сфотографировал в меру упитанного и вполне довольного собой грузинского полицейского. Он меня не видел, а значит, не напрягался под «взглядом» фотообъектива, не позировал. Я считаю этот кадр одним из лучших портретов, сделанных мною в Грузии.

За форелью в гранатовом соусе

Позволю себе процитировать ещё одного великого русского поэта – нашего современника Евгения Евтушенко: «В Тбилиси есть особенная прелесть. На этот город звезды засмотрелись». Как было не вспомнить эти строки, ведь в центр столицы Грузии, где расположился очередной «временный дом» – отель «Kopala», мы добрались уже затемно.
Размещение в номере, душ с дороги. Что делают дальше «нормальные» туристы после длительной дневной поездки? Правильно: ужин в ближайшем «общепите», и – на боковую!

Но мы не из тех. Везде хотим успеть, всё увидеть, всё попробовать! И часа не прошло после заселения в отель, а мы уже снова в пути!

Едем на улицу Болиашвили (более известную как «ресторанная улица») в заведение под названием «Цисквили», что по-русски означает «Мельница». Хватит, натерпелись, пора не просто перекусить, а всерьёз, обстоятельно и сытно (я бы даже сказал: по-грузински!) поесть. Да чтоб под национальные песни, да под запах дымка из мангала, стоящего прямо в зале!

«Цисквили» являет собой целый комплекс – три этажа-зала, расположенных один над другим, и отдельно стоящий зал «Пивная площадь» на сто гостей. Так что следует заранее определиться, какой именно ресторан вы собираетесь посетить, и заблаговременно забронировать столик именно в нем.

На первом этаже главного здания вас «ждут» горячие национальные танцы и музыкальное сопровождение. В зале «Восточный» можно заказать кальян. Мы ужинали на третьем – напротив верхнего уровня мельничного колеса, вмонтированного прямо в стену.

Каждый зал ресторана отличается от другого не только архитектурой, тематикой оформления, но и особенностями меню. Цены несколько выше, чем в других столичных заведениях подобного рода, но это оправдано популярностью «Мельницы» среди туристов и местных ценителей хорошей кухни, высочайшим качеством обслуживания, а главное, изысканным вкусом подаваемых здесь блюд!

«Царский» шашлык из трех видов мяса, курица в чесночно-сливочном соусе, речная форель – в гранатовом! Стоит сейчас лишь вспомнить эти названия, и во рту уже вкусно!
В какой-то момент обязательно захочется сделать перерыв и выйти «на воздух». Что ж, вам не придется скучать на улице, стоя в сторонке от курящих. Можете прогуляться по дорожкам к пруду, в котором плещется рыба, сфотографироваться у настоящей природной скалы или у какого-нибудь из выставленных повсюду этнопредметов грузинского быта: огромных глиняных сосудов для хранения вина – «квеври», например. А потом вновь вернуться за стол, в приятную атмосферу настоящего грузинского ресторана!

Сварить фазана и построить город

Крепкий сон, легкий завтрак – и мы идём знакомиться с городом. Именно идём, так как наш отель находится в нескольких десятках метров от исторического центра грузинской столицы – памятника основателю города царю Вахтангу Горгасали и квартала серных бань Анатубани. Соседство не случайное, по легенде, именно здесь «начинался» сегодняшний Тбилиси.

Горгасали, живший и правивший страной в 5-м веке, охотился на фазанов в лесу на берегу Куры. Взлетевшая и сраженная в воздухе меткой стрелой птица упала в горячий серный источник. Пока слуги искали сбитого фазана, он успел свариться. Царь такой незадаче немало удивился, но пожелал и сам принять горячую природную ванну (естественно, с разбавленной предварительно до нормальной «человеческой» температуры водой). Спа-процедура пришлась правителю по душе, со стратегической точки зрения место тоже выглядело перспективным, и он велел основать здесь город.

Не буду пересказывать всю многовековую историю Тифлиса-Тбилиси, отмечу лишь, что наиболее заметные глазу перемены произошли в грузинской столице совсем недавно – появилось целое «соцветие» оригинальных конструкций из стекла и металла: «летящий» над Курой, словно огромный стеклянный скат, Мост Мира, соединивший Старый город и парк Рике, два стеклянных цилиндра Концертного зала, стеклянный же «букет» Дома Юстиции, стеклянная «волна» здания Министерства внутренних дел.
«Древностей» за дни, проведенные в Грузии, мы видели немало, поэтому просто пройдемся по столице, осмотримся и отметим самое любопытное.

Горожане сушат бельё после стирки на натянутых через улицу веревках. Гуляешь внизу, а над тобой похлопывают на ветру разноцветные «паруса» из полотенец, простыней и… подштанников!

Жителям многоэтажек за подъем в лифте в «своём» же доме приходится платить. Рядом к кнопкой вызова лифта находится или монетоприёмник, или электронное устройство для проездного билета. Если поднимается одновременно несколько соседей – платит тот, что живет выше всех. Остальные «счастливо» доезжают до «оплаченного» этажа, а потом бесплатно спускаются к своим.

Символ страны статуя «Мать-Грузия» (или «Картлис Деда», по-грузински), по-видимому, является рекордсменом по… переделке. Изначально выполнена из дерева. Через несколько лет воплощена в алюминии. Позже некоторые алюминиевые блоки были заменены бетонными, а внешний вид скульптуры почти полностью преобразили: фигуре придали больше женственности, «переделали» лицо, прическу, «поменяли» одежду и даже головной убор!

Главная улица столицы – проспект Руставели. Здесь, под раскидистыми платанами, вы найдете множество бутиков и магазинов (или музеев и театров – кому что больше по душе!). Здесь, воспользовавшись наличием многочисленных ресторанов, можно устроить для себя квест: определи с трёх раз, где вкуснее «парочка» хинкали плюс хачапури! И… не справиться с этим простым заданием, так как после второго ресторанчика «лимит» голода уже исчерпан, а всё испробованное оказалось так по-разному одинаково вкусно!

Новейшие и исторические постройки Тбилиси интересно рассматривать вблизи, а панорамами города можно полюбоваться с высоты нескольких смотровых площадок, на которые легко добраться пешком или подняться в вагончике фуникулера.

Но самые лучшие виды (к тому же сдобренные драйвом от свободного полёта!), по-моему, открываются из кабинки канатной дороги! А вечером нужно обязательно сходить в серные бани!

Под каменными куполами (напоминающими своим песочным цветом и формой жилища обитателей планеты Татуин из киноэпопеи «Звездные войны») вас «ждут» бассейны с теплой целебной водой, специфический запах серы и… непередаваемое чувство сопричастности с историей. Ведь полторы тысячи лет назад на этом самом месте принимал горячую ванну основатель прекрасного города Тбилиси царь Вахтанг Горгасали!

Отправьтесь в путешествие своей мечты

Туристическое агентство «Вокруг света» профессионально и успешно работает на рынке уже 18 лет. О том, как сделать свой отдых ярким, комфортным и запоминающимся, рассказывает основатель и директор компании Светлана СТЕЛЬМАХОВА.

Мудрая арабская пословица гласит: «Тот, кто живет, видит много. Тот, кто путешествует, видит больше!». В путешествиях расширяется пространство, обостряются эмоции, мы учимся по-другому слышать, видеть, воспринимать окружающий мир, учимся радоваться жизни по-новому.

Настоящее путешествие вашей мечты может начаться уже сегодня! В турагентстве «Вокруг света» с радостью смогут организовать для вас увлекательные и необычные туры в новые страны и города, предложат комфортабельные отели на любой кошелек. Наши сотрудники также помогут оформить визу туристам для самостоятельной поездки. Мы стремимся сделать все возможное, чтобы ваш отдых стал лучшим, а впечатления от путешествий самыми яркими. К вашим услугам — новые интересные маршруты на любой вкус, начиная от пляжного отдыха и экскурсионных поездок и заканчивая лечебными, образовательными, школьными, свадебными и VIP-турами. И все это по вполне доступным и комфортным ценам!

Все мы знаем, насколько важно доверять свой отдых профессионалам. Туристическое агентство «Вокруг света» сотрудничает только с проверенными, добросовестными и надежными туроператорами, гарантирующими высокий уровень обслуживания, качество предоставляемых услуг и безопасность.

Мы искренне любим и ценим наших клиентов, а потому лично осматриваем места будущего отдыха, проверяем отели и пляжи. В нашей команде работают квалифицированные специалисты, которые всегда поддерживают связь с отдыхающими и в любое время суток готовы прийти на помощь, чтобы предотвратить или решить возникшие проблемы. Постоянное обучение специалистов, получение максимально полной информации по курортам, отелям, авиакомпаниям, визовым формальностям — все это позволяет нам быть на высоте и оказывать высококачественные услуги.

Наши туристы ценят нас за высокий уровень сервиса и профессионализм. Мы сами посетили более 65 стран, побывали в круизах по Средиземному морю, Карибскому бассейну, Индийскому океану, посмотрели своими глазами на сотни отелей. Поэтому можем рассказать и рассказываем своим клиентам о таких нюансах путешествий, про которые не напишут ни в каталоге, ни на страничке в интернете.

Турагентство «Вокруг света» предлагает семь дней в неделю, 24 часа в сутки, онлайн-заказ туров и билетов на регулярные рейсы по всему миру, исходя из ваших пожеланий! Одна из самых популярных стран летнего отдыха — Турция, открытие сезона уже не за горами. Туры с прямыми вылетами из Брянска пользуются большим спросом у наших туристов, поэтому приобретать их лучше заблаговременно.

Брянск, ул.Красноармейская, д.152,

тел/факс 8(4832)308-800

e-mail: vokrug2008@yandex.ru

skype:stelmakhova96

Мы в контакте: https://vk.com/vokrugsveta32

8(903)818-80-55 viber, whatsapp, telegram

Гамарджоба, генацвале!

Итак, свое новогоднее путешествие по Грузии мы начали с теплого Батуми. «Испили» здесь коктейль из ласковых лучей декабрьского солнца, смешанных с легким черноморским бризом, закусили (без кавычек) вкуснейшими блюдами грузинской кухни. И поехали в Боржоми пить… «Боржоми»!

Позже, уже в Кахетии, пешком прошли несколько километров по крутому горному серпантину, чтобы… переместиться во времени. Ведь монастырь Некреси, в котором мы провели пару незабываемых часов, основан шестнадцать веков назад, и с тех пор здесь мало что изменилось. Сама история под ногами и перед глазами! Чистейший воздух, великолепные виды с монастырских стен – на заснеженные горные вершины вдали и на Алазанскую долину внизу!

В тот же день мы побывали на крупном винзаводе и посетили частную винодельню, но на этом наше пребывание в краю виноградников и виноделов не заканчивалось, и к вечеру мы прибыли в Сигнахи…

1. Сигнахи (крупно!).JPG

Крепость наоборот

Переночевали в номере частного отеля (довольно прохладном, надо отметить) и с первыми лучами солнца отправились осматривать город.

Городок, если точнее. Хотя Сигнахи и является административным центром одноименного района, его население насчитывает всего две тысячи человек. В этот ранний час на улицах никого, и только ленивое побрехивание собак во дворах, прогуливающийся у чьих-то ворот петух да поднимающийся тут и там дым из печных труб означают, что городок жив.

По пути к главной достопримечательности – крепостной стене – коротко расскажу новейшую историю Сигнахи. До 2005 года об этом населенном пункте и в самой-то Грузии мало кто слышал, пока не было принято решение о превращении его в «лицо грузинского туризма». Базировалась идея архитекторов и властей на следующих параметрах: древний городок в горах (фишка горной страны) с остатками крепостной стены (редкость) и видами на Алазанскую долину. Что еще нужно европейскому и прочему иноземному туристу?

Решено – сделано. Крепостную стену восстановили, утраченные участки отстроили заново. Крыши на домах (в основном, это частный сектор) покрыли черепицей кирпичного цвета «под старину». Улочки замостили брусчаткой. Открыли пару элитных отелей на центральной площади. А еще придумали несколько красивых легенд об истории города, присовокупив их к уже существующим. Все!

Welcome, добро пожаловать, то есть, гости дорогие!

3..JPG

2..JPG

При ближайшем рассмотрении Сигнахи вызывает чувства противоречивые.

Выясняется, что поселение это «древним» можно назвать лишь с большой натяжкой – основано во второй половине 18-го века. Есть якобы версия, что возникло оно раньше, во времена нашествия монголо-татар, но версия сия ничем не подтверждена.

Крепостные стены растянулись на три километра по горным хребтам и замыкают в себе ущелье. Дома, церкви, дороги по склонам ущелья внутри стен строить было сложно, и городок, разрастаясь с годами, оказался «прилепленным» к крепости… с наружной стороны! Такая вот странная, ни от кого не защищающая крепость наоборот!

«Пользы» от восстановленных и отреставрированных недавно каменных стен мало даже для туристов: пройти по деревянным мосткам-настилам можно только вдоль двух небольших участков, фотографировать нечего – строение с любой точки видно лишь кусками, остальное закрывают горы.

Новые отели пусты, потому что дорого. В небольших и недорогих частных сервис – так себе. А еще вызывают ухмылку заброшенные нежилые дома в самом центре… красиво укрытые новенькой черепицей. У нас в России такое называют «потемкинской деревней». Навязчивым и каким-то кривоватым, на мой взгляд, получилось «лицо туризма».

Бедный Нико

Что понравилось? Еда! Грузинскую кухню ничем не испортить! Понравился мастер-класс по лепке хинкали, который провела нам вечером бабушка хозяйки частного отеля – нашего временного пристанища.

4..JPG

6. Лепим хинкали.JPG

Если уйти от новодела в сторонку, например, вниз по так называемому Тбилисскому въезду, дороге, ведущей в Сигнахи, открывается очень даже интересный и фотогеничный вид на городок на горе и Алазанскую долину за ним.

А еще нельзя не рассказать о местной знаменитости – художнике Нико Пиросмани, полотна которого представлены в музее Сигнахи. Художник-самоучка родился неподалеку, в селе Мирзаани, жил бедно, зарабатывал на еду оформлением витрин питейных заведений, картины же писал в свободное от «основной работы» время. Дни свои он закончил также в нищете, а известность пришла (как это, увы, часто бывает с людьми творческими) только после смерти. Творения его ныне оцениваются в не снившиеся автору суммы.

Мы, россияне, знаем Пиросмани как героя песни Аллы Пугачевой «Миллион алых роз». Сотрудники музея с гордостью уточняют: это не легенда, это история! А расплывчатое определение «море цветов», которые подарил «бедный художник» заезжей актрисе, на самом деле представляло собой вполне осязаемое количество – несколько телег, загруженных розами, лилиями, маками и другими цветами, которые Нико смог купить на вырученные за свой дом и свои холсты деньги.

Дальше в песне все верно: актриса поцеловала художника и уехала из города с… менее креативным, но богатым поклонником.

Отец солдата

Путь из Сигнахи в Тбилиси лежит через городок Гурджаани. Когда в поле зрения появляется холм с впечатляющим монументом «Отец солдата» на вершине, его невозможно не увидеть, нельзя не остановиться.

Памятник киногерою Георгию Махарашвили из одноименного фильма 1964 года появился в этом месте не случайно – из городка родом Серго Закариадзе, актер, проникновенно сыгравший старика-виноградаря, добровольно ставшего простым пехотинцем и прошедшего полями Великой Отечественной войны сотни километров в поисках своего сына-танкиста.

7. Отец солдата.JPG

Монумент был открыт в праздничный день 9 мая 1978 года в память о трехстах местных жителях, ушедших на фронт и не вернувшихся с войны.

Вообще, «война, битва, победа» – для грузин слова особенные. Маленькой стране за века ее существования постоянно приходилось отстаивать свою независимость, отражать набеги кочевых племен, биться с воинственными соседями-горцами.

Неожиданное отражение нашло в грузинском языке слово «победа». Вот, например, я использовал в заголовке к этим заметкам распространенное и известное многим приветствие «Гамарджоба, генацвале!». Обычно мы это переводим как «Добро пожаловать, уважаемый!». Оказывается, у слова «гамарджоба» существует и другой перевод: «желаю тебе победы!». Вот так в Грузии издавна приветствуют друзей.

«Там, где, сливаяся, шумят…»

Мы едем дальше в сторону столицы страны – Тбилиси. И следующую остановку делаем у стен храма Джвари, возвышающегося на холме над древним городом Мцхета.

Не процитировать великого русского поэта Лермонтова в этом месте не получится! Да, именно там, внизу, «шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры…». Правда, после запуска в эксплуатацию в 30-е годы прошлого века Земо-Авчальской ГЭС уровень воды в реках-сестрах поднялся на несколько метров, и теперь их уже нельзя назвать бурными, но это, так сказать, детали. Шума воды с монастырских стен Джвари все равно не слышно, а слияние – вот оно! Отсюда, с холма, отлично видно, как чистые воды горной Арагви смешиваются с мутноватыми водами «промышленной» Куры.

8. Джвари.JPG

Холм, на котором стоит Джвари, был местом знаковым еще в дохристианские времена, здесь отправлялись языческие культы поклонения силам природы. До наших дней сохранилась традиция «Натврис Хе»: на ветреном склоне древнего холма люди привязывают ленточки к Дереву желаний в надежде, что загаданное ими исполнится.

В IV веке нашей эры здесь же, по преданию, святая Нино установила священный крест, символизирующий принятие Грузией христианства. Название церкви, которую построили двумя веками позже, собственно, и переводится с грузинского незамысловато – «крест».

Сегодня храм представляет из себя симпатичное, но скромное строение (стоящее в окружении развалин более древних зданий) со скромным же убранством внутри. А вид с его стен – просто потрясающий!

Приезжающие спешат сфотографироваться на краю смотровой площадки, также торопливо щелкают смартфонами и другими гаджетами открывающиеся перед ними виды.

Куда же спешите вы, люди? Остановитесь, замрите хотя бы на десять-пятнадцать минут на краю этой древней стены, вглядитесь в окружающий вас мир, насладитесь неповторимой картиной!

От обширного водного треугольника на слиянии Куры и Арагви – не отвести глаз. Прямо перед нами, окутанная туманами, уходит вдаль цепь горных вершин. Вдоль речных берегов протянулось бесконечное полотно Военно-грузинской дороги, «связывающее» горизонты слева и справа от нас.

А там, за рекой, мы видим раскинувшийся как на ладони древнейший город Мцхету – одну из первых столиц Грузии, колыбель грузинской цивилизации.

Насладимся видами, впитаем красоту, запечатлеем ее «на цифру» на долгую память (не без этого!), а потом уже спустимся со священного холма к подножию, сядем в авто и поедем смотреть Мцхету вблизи.

10. Слияние Арагвы и Куры (крупно!).JPG

(Продолжение в следующем номере).

Время пить «Боржоми»

Генеральный директор ООО «Офисные перегородки», владелец салона мебели для офиса «Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ самостоятельно путешествует по странам и континентам, фотографирует, пишет путевые заметки. Сегодня мы публикуем его рассказ о поездке в Грузию.

31-го декабря ты прогуливаешься среди пальм и вечнозеленых кипарисов, подставляешь лицо теплым солнечным лучам и вдыхаешь чистый морской воздух. А уже через пару дней, кутаясь в воротник куртки и пряча от легкого морозца руки поглубже в карманы, любуешься шапками снега на елях и соснах, растущих по склонам высокогорного ущелья. Здесь же пьешь набранную прямо из источника теплую и пахучую минеральную воду. А на следующий день в долине, знаменитой своими виноградниками, дегустируешь на местном винзаводе совсем другие напитки.

Еще вчера ты, запыхавшись, поднимался пешком по крутой и извилистой горной дороге-серпантину к стенам одинокого древнего монастыря, а сегодня тебя весело несет над городом кабинка столичной канатной дороги.

Рождественское утро ты встречаешь на горнолыжном склоне, а провожаешь Рождество в бассейне с горячей серной водой! А какая еда на твоем столе все эти дни, какие вина!

Страна, площадь которой всего лишь в два раза больше площади Брянской области, за десять отпускных новогодних дней не даст тебе заскучать ни на одну минуту!

Это Грузия.

Шашлык, пальмы, Новый год

Зимнее путешествие по Грузии хотелось начать с места, где потеплее, и мы полетели в Батуми.

Ожидания не обманули, на календаре был последний день декабря, а главный город Аджарии встретил нас солнцем, зеленой травой на газонах, пальмами и приятным легким ветерком, дующим с Черного моря.

Батуми считают вторым по популярности среди грузинских городов, в других источниках его называют главным туристическим центром страны. И он действительно очень интересен и оригинален, любознательному туристу здесь есть чем заняться.

Начинаем прогулку с центральной площади города, она называется Пьяцца, и здесь стоит главная новогодняя ёлка. Соседнюю площадь – Европы – украшает статуя Медеи с Золотым руном в руках. А вокруг – улицы и переулки, наполненные не домами, а прямо-таки произведениями архитектурного искусства! Не все, конечно, но некоторые здания приковывают внимание надолго – они необычны, неповторимы и разительно отличаются по стилю одно от другого.

Вот высеченные в камне мускулистые атланты величиной в два человеческих роста удерживают каменные своды, и ты видишь себя в древнем греческом храме. Но к другому углу того же дома прилепились остроконечные башенки, и с этой стороны он похож, скорее, на восточный дворец из сказок «Тысячи и одной ночи».

На здание из синего стекла будто накинули белую шелковую ткань… с огромными дырами (даже и не знаю, как этот архитектурный изыск можно описать иначе). Но выглядит красиво!

2..JPG

1. Дом-Щелкунчик.JPG

Круглые окна-глаза, наполовину вросшая в фасад труба-нос, лихо заломленная набекрень фронтон-кепка! Да еще и оскаленный белыми зубами «рот» – вход в подъезд. Что это? Дом-Щелкунчик, наверное.

Архитектурным символом Батуми, конечно же, является башня «Алфавит». Это сооружение построено на набережной и представляет из себя «стакан» из металла и стекла высотой 130 метров, обвитый широкой металлической лентой, на которой расположились 33 буквы грузинского алфавита. Кстати, этот «символ» обошелся городскому бюджету ровно во столько же миллионов долларов. По миллиону за букву, так сказать.

Для туристов башня одновременно служит городской смотровой площадкой, на ее вершину можно подняться на платном лифте или не платить за лифт, если у вас заказан столик в дорогом ресторане наверху.

Есть альтернатива попроще – колесо обозрения, оно находится недалеко от «Алфавита». Мы сели в кабинку и полюбовались видами города аж с высоты 145 метров. За сущие копейки! То есть лари, конечно.

Еще на один символ города – романтическую скульптуру «Мужчина и Женщина» – стоит посмотреть вечером, когда включается подсветка. Две восьмиметровые фигуры, состоящие из металлических пластин, медленно движутся навстречу друг другу, встречаются и начинают сливаться в одно целое. Но, также медленно пройдя сквозь друг друга, «расстаются» – вновь расходятся в разные стороны!

замена.JPG 5. Али и Нино.JPG

Композиция, созданная Тамарой Квеситадзе, имеет второе название – «Али и Нино», а история любви юноши и девушки описана в одноименном романе Курбана Саида. Али был из знатной мусульманской семьи, Нино – дочь грузинского князя, христианка. Родственники, понятно, противились такому союзу, но в отличие от Ромео и Джульетты молодые люди смогли преодолеть все препятствия и остаться вместе. Однако жизнь их и после свадьбы не была счастливой и безмятежной…

На несколько километров вдоль галечных пляжей растянулась набережная Батуми. Хотя правильнее было бы назвать это место парком – пешеходные и велосипедные дорожки, сопровождаемые рядами пальм и вечнозеленых деревьев, больше похожи на тенистые аллеи. Зеленые лужайки, удобные лавочки и, главное, на большей части набережной практически нет никаких капитальных строений – домов, ресторанов, магазинов!

Вечер, тишина и покой. В последний день декабря люди на набережную популярного курортного города забредают нечасто, так что парк, можно сказать, принадлежит только нам двоим – туристам из России, нагуливающим аппетит перед походом в ресторан на встречу Нового года.

Столик заказан. В развлекательной программе – Дед Мороз, Снегурочка и, конечно, зажигательные грузинские танцы в исполнении фольклорной группы. Меню тоже утверждено: шашлык, хинкали, лобио, хачапури, хванчкара! А как иначе? Мы же в Грузии!

…В первый день наступившего года мы еще раз погуляли по парку-набережной Батуми. Дошли до закрытого по случаю праздника дельфинария и до искусственного озера на Новом бульваре, где летом, говорят, каждый вечер для публики устраивают шоу танцующих фонтанов.

Сейчас не лето. Небо затянуло облаками, вода в Черном море потемнела, да и нам пора возвращаться в отель, собирать вещи – едем в Боржоми, к знаменитым целебным источникам!

Лечебная. Радиоактивная

Городские постройки Боржоми разбросаны по склонам ущелья между двумя горными хребтами – Ваханским и Триалетским. По дну ущелья (и, соответственно, по центру населенного пункта) протекает река Кура. Климат мягкий, без резких перепадов температур, от сильных ветров защищают горы.

замена 2.JPG

Курорт встретил нас легким морозцем, шапками снега на деревьях и крышах домов и журчанием вод Куры, пробивающихся через ледяные наросты. Прощайте, зеленые лужайки Батуми!

Небольшой отель, в котором мы с женой остановились, оказалось, расположен на сотню метров выше по склону, чем городской Краеведческий музей. Мы решили, что это – знак! Бросили вещички в номере и пошли в музей.

Здесь узнали, что название этого тихого и мирного городка происходит от двух «милитаристских» грузинских слов: «борж» – крепость или стена, «оми» – война или битва. Неожиданно.

Что касается целебных свойств местной минералки: их пользовали предки грузин еще два тысячелетия назад! Свидетельством тому служат найденные археологами недалеко от минеральных источников каменные ванны, изготовленные в I веке нашей эры.

Потом родники были заброшены на долгие времена, и только в 1829 году началась новая эра ныне знаменитого курорта. Командующий русским полком, расквартированным в тогда еще деревне Боржоми, страдал от болей в желудке. Когда он, прогуливаясь по окрестностям, обнаружил источник с резко пахнущей соленой водой, решил ее испробовать: не Карловы Вары, конечно, но вдруг водица целебная...

Боли в желудке после нескольких «приемов внутрь» прекратились! Тогда полковник распорядился источник почистить, огородить, а воду ежедневно набирать и привозить в расположение полка. У многих солдат и офицеров тоже здоровье заметно поправилось. Слух о лечебных свойствах найденной «минералки» быстро распространился по окрестностям… Так горная деревушка чудесным образом стала превращаться в город-курорт.

Фотографии «рассказывают» о частых приездах на воды Романовых. Чтобы члены царской семьи могли с удобствами отдыхать и оздоравливаться, для них был построен дворец. Позже в нем же останавливался Сталин.

В 1953 году открылся первый завод по разливу «столовой лечебной». Процесс бутилирования с тех пор не прерывался, а сотрудники музея бережно хранят бутылки, пробки, этикетки, рекламные плакаты «Боржоми» разных лет.

8. Этикетка из музея.JPG

Рассматривая экспонаты, наткнулся я на такую этикетку. Надпись внизу: «Главкурупр Грузии» (уже весело – Главное курортное управление, надо полагать). Надпись сбоку и того круче: «Лучшая столовая лечебная радиоактивная вода»! Что? Современным маркетологам этот слоган, думаю, не понравился бы…

Теперь в парк!

Здесь можно совершенно бесплатно набрать из фонтанчика-поилки и испить теплой, резко пахнущей лечебной водицы. Не возбраняется набрать ее в емкость и унести с собой.

Нет тары? Рядом продают пластиковые бутылки. А еще можно купить у местных торговцев варенье… из шишек. Шишек хвойных деревьев, имеется в виду. Такое вот лакомство «по-кавказски».

Проходим насквозь парк, еще около двух километров дороги по заснеженному лесу вдоль горного ручья и оказываемся у бассейнов с теплой серной водой. Ни крыши над ними, ни навеса – пар от воды поднимается прямо в синее небо. Летом тут бывает много отдыхающих, заглядывают туристы и зимой. Но сегодня третье января, дело к вечеру, рядом ни души! Какой соблазн искупаться!

Почему соблазн? Купайся, казалось бы, смело, никто ж не запрещает. Да дело в том, что не думали мы встретить зимой в лесу бассейн с теплой водой, не сообразили прихватить с собой купальные костюмы!

9. Минеральная ванна.JPG

Жена решительно снимает пуховик, остальную одежду и – бултых в целебную минеральную в чем мать родила! Делать нечего, остаюсь на суше: надо же кому-то посматривать, чтобы никто не подглядывал. А заодно и запечатлеть на фотокамеру процесс зимнего омовения.

Киндзмараули из квеври

Восемь тысяч лет грузины и их предки делают из винограда вино! Так утверждают археологи, нашедшие в разных районах страны глиняные кувшины-квеври именно такого возраста. А в кувшинах – сохраненные временем остатки виноградных косточек. Разгадывать загадку древнегрузинской технологии изготовления хмельного напитка не нужно, ведь она и сегодня применяется в частных винодельнях и в мини-винодельнях при монастырях.

В большую глиняную амфору яйцевидной формы (это она называется квеври) засыпают гроздья винограда без предварительной подготовки и сортировки, с косточками, кожурой, веточками. Далее происходит контролируемый виноделом процесс брожения (по-научному – ферментации) ягод винограда, и через определенное время содержимое сосуда превращается в немного терпкий, необыкновенно вкусный, а главное натуральный напиток!

10. Квеври.JPG

Вино в Грузии – это национальная гордость, частица национальной культуры (ведь во многих произведениях устного и музыкального фольклора воспевается виноградная лоза и вино!) и национального самосознания.

Однако вернемся в домашнюю винокурню. Вино созрело, и его сливают из квеври, но оставшееся на дне виноградное сусло с теми самыми косточками, веточками и перебродившей кожурой не отправляется на свалку. Из него изготавливают другой известный грузинский напиток – чачу, виноградный спирт. Продукт крепкий, но тоже имеющий ярко выраженный виноградный вкус и аромат.

Мы побывали на известном винодельческом заводе, находящемся в сердце виноградного края, в Алазанской долине (законодательство, регулирующее рекламу, не позволяет мне в рамках художественного произведения приводить название предприятия), для нас провели впечатляющую экскурсию на производство, в винные погреба и хранилища. Апофеозом посещения завода была, конечно же, дегустация
7 видов изготавливаемых здесь вин (по указанным выше причинам не могу называть конкретные их марки!).

А потом мы попросили местного таксиста устроить нам встречу с частным виноделом. Очень хотелось увидеть настоящие квеври, ведь на заводе, как вы понимаете, используют совсем другие емкости: для изготовления вина – огромные бочки из нержавеющей стали, для хранения – «нормального» размера из дерева.

Поездка удалась! Процесс изготовления домашнего вина нам, понятное дело, не показали, не сезон. Зато своими руками, как говорится, потрогали закопанные в землю амфоры с вином, узнали, что именно так обеспечивается необходимый температурный режим для правильного хранения или выдержки бодрящего напитка.

11. В деревне.JPG

Продегустировали местное, конечно. Потом хозяин чачу на пробу принес…

А наш таксист (и переводчик, по совместительству), будучи в статусе «за рулем», стоял тем временем в сторонке и делал вид, что ему эта часть экскурсии совсем не интересна.

В монастыре Некреси

Он одиноко стоит на горе над Алазанской долиной. Древний, как сама жизнь, оторванный от мирской суеты, взирает окнами своих каменных строений на виноградники в долине, на заснеженные вершины гор вдалеке. Монастырь Некреси – грузинский символ христианской веры и стойкости, так много повидавший на своем веку.

Его возникновение связывают с именем Або Некресского, одного из так называемых Ассирийских отцов – миссионеров, которые первыми пришли в Грузию проповедовать христианство. В IV веке была построена первая церковь-базилика. Позже появились дворец епископа, сторожевые башни, другие храмы и хозяйственные постройки.

Монастырь многократно подвергался набегам, разграблению и частичному разрушению. Одних монахов убивали, другие уходили в горы, но возвращались вновь и отстраивали разрушенное.

14. Некреси 2.JPG

В 2010 году монастырский комплекс реставрировали, его дворики ухожены и уютны, повсюду лавочки для отдыха, а со стен открывается великолепный вид на Алазанскую долину и горы на горизонте. Тишина и умиротворение, но… Чтобы попасть сюда и насладиться видами и тишиной, нам пришлось пройти «суровое» испытание.

В полутора километрах от стен храмового комплекса – ниже по склону – стоит своеобразный полицейский контрольно-пропускной пункт. Здесь имеется большая автопарковка, и дальше машины не пропускают. Есть специальный автобус, который каждые полчаса возит желающих наверх и вниз. Так говорят. Но в январские праздничные дни автобуса нет, да и туристов тоже.

А мы есть. И опять, как это уже бывало на набережной Батуми и у бассейна с минеральной водой в Боржоми, мы совсем одни. Ну не ехать же обратно? Оставляем нашего гида-водителя «курить» на стоянке внизу и поднимаемся к монастырю по крутому горному серпантину пешочком!

Когда-то в Китае мы так же поднимались по крутому склону горы Суншань к монастырю Шаолинь. А потом еще и на Великую Китайскую стену. Через несколько лет похожий подъем преодолевали по пути к старой крепости над Которской бухтой в Черногории.

Дорога неблизкая, есть время многое вспомнить… Хорошо еще, что посещение винзавода и частной винодельни с последующими дегустациями были у нас по плану этого дня впереди!

Зато какую громадную благодарность отправили мы мысленно реставраторам, добравшись до лавочек! Какими неторопливыми и неспешными были, «исследуя» каждую каменную стеночку, каждый дворик старинного монастыря. Как надолго зависли на стене – смотровой площадке, любуясь незабываемыми, великолепными видами!

Но, как говорится, нас ждут великие дела, еще многое запланировано. Надо ехать дальше. Сегодня по Кахетии. А потом и в другие города и интересные местечки Грузии.

Пора спускаться вниз. Рады были знакомству с тобой, Некреси!

Продолжение в следующем номере.

Цвет настроения – бело-синий

Три элемента «обязательной программы» греческого отпуска: осмотреть достопримечательности древней Эллады, отведать блюда вкусной и разнообразной греческой кухни, искупаться в морях, к которым выходят берега этой страны.

Список интересных исторических мест, оказалось, не имеет конца, можно сказать, что вся Греция – это сплошная достопримечательность. Но мы старались, и нам удалось увидеть немало!

Много времени и сил мы уделили местной еде, хотя всех блюд так и не перепробовали. Поплавали в водах Эгейского и Ионического – двух морей из семи, омывающих Грецию. Побывать на всех 1400 греческих островах мы, конечно, не планировали, но по несколько дней прожили на двух из них – Поросе и Эгине.

1. Город Порос.JPG

Город Порос.

Вечера на Сферии

Большой морской паром, набитый легковыми и грузовыми автомобилями, мотоциклами и пассажирами, медленно подходит к причалу острова Порос. Огромный бело-синий муравейник (так он виделся издалека!) начинает приобретать черты человеческого поселения: белые дома с синими окнами, «сросшиеся» стенами, оградами и крышами, буквально облепили склоны конусовидной горы, когда-то бывшей вулканом. Гора, как и эта часть острова, называется Сферия. А город, как и весь остров, называется Порос.

Не обремененные багажом, первыми покидаем паром, ныряем в лабиринты хитросплетений ступеней, дорожек и тропинок, ведущих меж домов, построек и пристроек вглубь и на верхние ярусы человеческого муравейника – к нашему отелю с игривым названием «Gigi».

Дело к вечеру, солнце уходит за узкий пролив, отделяющий остров от полуострова Пелопоннес, и клонится к закату. Жара спадает, пора спуститься с горы на набережную, осмотреть окрестности.

Первая от моря линия построек (или, можно сказать, нижний ярус муравейника) сплошь состоит из кафе, ресторанов, лавок и магазинов. Вся береговая линия напротив представляет из себя бесконечный причал с плотно пришвартованными бортами друг к другу яхтами, парусниками, катамаранами и прочим водным транспортом. Яхтсмены, рыболовы-любители и рыболовы-спортсмены, туристы и просто пассажиры сходят с бортов на берег, пересекают в любом месте не очень загруженную местную автодорогу и… садятся за столики заведений общепита. Или набирают пакеты провизии и напитков в магазине напротив, пересекают дорогу и… располагаются за столиками своих плавсредств.

В результате прогуливающийся по набережной человек каждый вечер наблюдает одну и ту же картину на протяжении полутора километров: справа и слева все и всегда едят!

Нагулявшись и насмотревшись на яхты всех мастей, надышавшись морским бризом, мы тоже вступаем в «клуб едоков» – усаживаемся за столик в таверне «Caravella». Выбор не случаен, мы знаем, что здесь подают морепродукты и рыбу, приготовленные по высшему разряду!

Пляжи Калаврии

Утром отправляемся на поиски пляжа. Если из малой части острова, из города, где живем мы, где расположены все административные здания, развлекательные заведения, пирсы, причалы и даже Морское училище, перейти по мосту на большую его часть, которая называется Калаврия, то попадешь в другой мир. Тишина, хвойные леса, рощи цитрусовых деревьев, рыбацкие поселки и уютные бухты, в которых спрятались красивейшие пляжи с чистейшей водой.

В полукилометре за мостом справа находится местечко Аскели. Здесь развивается Голубой флаг – международный знак качества, присваиваемый самым чистым и безопасным пляжам. Вход в воду на любой вкус: есть места с нежным песочком, есть с мелкой или крупной галькой.

Наплававшись вволю, лежим на шезлонгах, любуемся лазурными морскими волнами. Белые паруса яхт и каравелл, проплывающих вдали, дополняют пейзаж. Вдруг замечаю в этой картине другой цвет: на удалении от берега стоит на якоре большой корабль, выкрашенный в строгий серый. И очертания у него строгие.

Беру фотоаппарат, откручиваю увеличение на объективе на максимум. Батюшки мои! Зачехленные орудия, торпедные пусковые установки по бортам, а над надстройкой Андреевский флаг развивается! Российский боевой корабль! У берегов Греции, члена НАТО! Мы что-то пропустили? Новости-то не смотрим…

Вечером выяснилось: всё в порядке между нашими странами, дружественный визит! В одной из таверн встретили наших военных моряков, очевидно, с этого корабля. Они заняли целый зал, ужинают, шутят, громко смеются. Когда выходят на улицу подышать или покурить, туристки посмелее сразу к ним «подкатывают», просят разрешения сфотографироваться с бравыми парнями в форме.

Наш столик рядом со входом, и я испытывал чувство гордости за страну, когда слышал, как офицеры с нашивками на рукаве «Россия. Военно-морской флот» с легкостью заговаривают с девушками (туристки-то в Греции сплошь иностранные!) на английском, французском или испанском!

6..JPG

Кстати, в один из дней мы добрались до Русской бухты, есть на Поросе такая! Сейчас здесь лишь табличка на греческом и английском языках: «Русский военно-морской флот» да приходящие в упадок несколько каменных построек. А в 19-м веке была русская военно-морская база, наши моряки помогали только что избавившейся от турецкого ига Греции создавать свой флот.

Есть еще на острове Бухта Любви, окруженная сосновым лесом, бухты Микро-Неорио и Мегало-Неорио. Мы везде побывали, везде искупались и… перебрались на остров Эгина.

4. Три грации.jpg

Три грации.

Столица фисташек

На Поросе мы ни разу не слышали русской речи (военных моряков в расчет не берем), сюда наши соотечественники забредают нечасто. Эгина, наоборот, в числе самых посещаемых российскими туристами, наряду с Критом, Родосом, Санторини.

Большинство приезжающих сходят с парома и сразу оседают в столице острова, на западном берегу. Здесь популярный пляж Марафонас, развитая инфраструктура есть, где «потусоваться».

Мы на Сферии в бойком месте уже пожили, хотим тишины, поэтому отправляемся на восточный берег, к водам самого большого и спокойного пляжа – Агия Марина.

Встречали на террасе отеля рассвет. Плавали в море, дышали полезным морским йодированным воздухом. Ели фрукты на обед, а на ужин рыбу, осьминогов, кальмаров, мидий, устриц – именно обилием морепродуктов славится и отличается от материковой греческой островная эгинская кухня. Здесь рыбу, например, не только жарят на сковороде и готовят на гриле, но и тушат, варят, добавляют в супы и салаты. А какое чудо кулинарии тарама-салата – густой соус из рыбьей икры! Мы пробовали, знаем!

10. Восход солнца на Эгине.jpg

7. Осьминиги вялятся.JPG

Конечно, мясные блюда на Эгине тоже готовят: практически в любой таверне можно заказать копотуло – запеченную курицу со специями, паидакью – бараньи ребрышки, приготовленные на углях, бризоль – свиные котлетки, обжаренные в яйце. Но (как это ни странно звучит сейчас, в Брянске, когда я пишу эти строки!) в те дни мы больше уже не хотели и не могли есть мясо, а потому ни одно животное, ни одна птица по нашей вине на острове не пострадали. Чего не скажешь об обитателях моря!

На Эгине собирают самые большие в Греции урожаи миндаля и фисташек. В любом греческом городе продавец фисташек будет уверять вас, что у него – лучшие, выращены на «самой Эгине». А местные жители утверждают, что они такие веселые и жизнерадостные потому, что цветы и листья фисташковых деревьев выделяют особые эфирные масла, которые поднимают настроение. Хотите убедиться в этом сами – прогуляйтесь по фисташковому саду! Не знаю, как насчет эфирных масел, но настроение точно изменится к лучшему, когда вы увидите «живые» фисташки, мягкие и нежные, в красноватой кожице.

Перед отъездом мы купили несколько упаковок знаменитых эгинских фисташек – хороший подарок-сувенир для родных и близких, ведь ведерко маринованных оливок, скажем, или «пятилитровочку» оливкового масла нам в наши рюкзачки не впихнуть!

А еще я увез с собой с греческих островов полный фотоаппарат снимков, на которых – море! Часть из них напечатают в красивом цветном журнале, и темными зимними вечерами я (и, надеюсь, не только я) буду рассматривать эти фото, цвет настроения в которых – бело-синий, и зима покажется мне (и, надеюсь, не только мне) не такой длинной.

Три дня в Афинах

Посейдон промахнулся

Первого царя главного греческого города звали Кекроп, он был наполовину человеком, наполовину змеей, и жизнь у него, очевидно, была непростая. Сложным был и выбор, стоящий перед царем: кому из двух богов«претендентов» отдать право покровительствовать городу – Посейдону или Афине? Понятия «демократические выборы» в те далекие времена еще не существовало, поэтому Кекроп решил устроить тендер: кто из двух небожителей сделает городу лучший подарок – тому и «портфель».

Верховный морской бог Посейдон подошел к вопросу по-мужски: долбанул что есть силы своим трезубцем в скалу – и забил из камней источник. В жаркой Элладе вода – вещь ценная, да только оказалась она в источнике морской, соленой, а значит, непригодной для питья. Богиня мудрости Афина легонько коснулась земли – и выросло тотчас на этом месте оливковое дерево!

Вот это правильный подарок для моего народа, подумал царь, растение неприхотливое, плоды дает сытные и полезные, масло начнем отжимать, себя обеспечим, а там, глядишь, и на экспорт пойдет… Короче, признал он победителем тендера Афину, а городу дали название в честь богини-покровительницы.

Это легенда (в моем вольном изложении). Так оно было на самом деле или нет – забылось за века, однако, ходим мы сегодня по улицам Афин, а не «Посейдон»!

Эталон красоты

Весь исторический центр столицы Греции можно обойти пешком за день. Чтобы осмотреть главные достопримечательности древнейшего города – понадобится два. Мы посвятили Афинам три дня. Хотелось проникнуться духом «колыбели западной цивилизации», родины классической архитектуры и театра, философии и математики.

Ранним утром мы поднимаемся по склону холма в akra polis — верхний город. Так во многих местах древнего мира называлась укрепленная часть поселения, находящаяся на холме или любом другом возвышении. Словосочетание пришло из древнегреческого языка, а самым знаменитым из акрополей по праву считается Афинский.

Археологи выяснили, что на этом скалистом холме с пологой вершиной уже в восьмом веке до нашей эры располагались храмы, статуи, различные культовые сооружения. Расцвет «верхнего города» наступил в 446 году до н.э., когда Перикл решил возвести здесь новый величественный храм – Парфенон. Для строительства будущего символа античной культуры были привлечены лучшие архитекторы, скульпторы, художники и строители того времени. Потребовались и огромные средства на осуществление сложного проекта.

Первый «транш» был выделен на добычу и доставку в Афины пентелийского мрамора, отличающегося своим безупречно белым цветом и золотистым отблеском под солнечными лучами. Вторым значительным пунктом бюджета стали расходы на древесину для изготовления строительных лесов. Откуда мы знаем об этом? Хороший вопрос! Грецию неслучайно называют родиной демократии: во избежание казнокрадства и коррупции афинские власти регулярно предоставляли гражданам города финансовые отчеты о затратах на строительство. Публиковались «сметы» на мраморных табличках, фрагменты которых были найдены при раскопках в Акрополе. Отсюда и точные даты и даже суммы расходов!

Через десять лет возведение храма богини Афины было успешно завершено. Строители в бюджет уложились (как это ни странно ныне звучит!), даже осталось «не освоенное» золото. Его продали, а вырученные средства использовали на другие городские нужды – о чем свидетельствует найденный среди прочих «отчет» на куске мрамора.

Парфенон представляет из себя (сегодня мы можем любоваться только тем, что восстановлено из руин) большое прямоугольное сооружение, обрамленное с четырех сторон колоннадой. Это классика архитектуры, здесь все было продумано до деталей, более того, архитекторы даже «скорректировали» в мраморе некоторые дефекты человеческого зрения!

Храм кажется строгим и прямолинейным, между тем, в нем практически нет прямых элементов!

Мы видим стройный ряд одинаковых колонн, а на самом деле угловые наклонены к середине, а две средние – к углам. Угловые колонны в диаметре толще других, и сделано это как раз для того, чтобы нам они виделись одинаковыми с другими. Добавлю, что при поперечном срезе мы бы обнаружили, что колонны… не являются круглыми! Имею желание, но не имею возможности перечислить здесь другие интересные факты о золотом сечении и курватуре (специальной кривизне) Парфенона, об этом написаны целые учебники!

3. У стен Эрехтейона.JPG

Туристов на холме – тьма! Они фотографируют друг друга, «сэлфят», снимают видео. Они слушают гидов на разных языках и движутся, движутся почти непрерывным потоком мимо восстановленных белых мраморных колонн и разбросанных повсюду фрагментов, мимо поврежденных многочисленными завоевателями Греции скульптур храма Эрехтейон. Они толпятся на ступенях Пропилей – парадного входа на Акрополь – и устремляются вниз, в город, спешат бегло осмотреть и запечатлеть на свои гаджеты другие достопримечательности. Ведь у них на все так мало времени, внизу ждут туристические автобусы, готовые везти дальше!

И лишь немногие (как и мы – располагающие собой и своим временем) могут позволить себе роскошь: присесть на камень, отложить в сторону фотоаппарат и просто рассматривать скульптуры древних богов, любоваться изящными линиями колоннады Парфенона, представлять себе, каким он был, этот величественный и роскошный храм, двадцать пять веков назад…

Хорошо подпоясанный караул

В годы войны за независимость Греции сформировалось элитное подразделение пехоты, в которое набирали только рослых выносливых горцев. Они назывались «эвзоны», в переводе с греческого – «хорошо подпоясанные», видимо, отличались особой качественной экипировкой. Позже на основе этих подразделений была сформирована Президентская гвардия, но традиции сохранились – и сейчас кандидат в гвардейцы должен иметь рост не менее 187 сантиметров, обладать привлекательной внешностью.

Сегодня эвзоны охраняют Королевский дворец (ныне в нем заседает парламент), несут почетный караул у могилы Неизвестного солдата. Церемония смены почетного караула всегда и неизменно привлекает множество зрителей из числа туристов и всех тех, кто прогуливается в это время по площади Синтагма.

4. Бравые эвзоны.jpg

А все потому, что форма у гвардейцев ну очень необычная! На голове красная шапка-фареон с золотой кокардой и кистью, напоминающей конский хвост. Подпоясанная гимнастерка привычного песочного цвета и вполне обычного вида (с петлицами и золотыми пуговицами) ниже пояса переходит… в плиссированную юбку со множеством складок (говорят, их 400 – по годам османского ига). На ногах эвзонов – белые шерстяные чулки и черные подвязки с кисточками. Обуты они в громоздкие черные ботинки-царухи, украшенные пушистым помпоном. Еще деталь: вес каждого башмака – 3 кг, потому что подбит он 60 гвоздями для звучного и красивого цоканья по мостовой. Завершает экипировку патронташ и американская самозарядная винтовка времен Второй мировой войны с примкнутым штыком.

А как расписные гвардейцы движутся во время смены почетного караула! Просто песня! Ноги и свободную от винтовки руку задирают высоко – и на несколько мгновений фиксируют в таком положении. Всякие другие балетные па руками и ногами выделывают, а ботинками подкованными при этом степ чеканят!

Смотрим, фотографируем, улыбаемся. Не то чтобы смешно все это выглядит – местото святое! Но… забавно. Впрочем, отнесемся к местным традициям с уважением.

Стадион, с которого началось

В центре города был овраг. Как он назывался, теперь уже никто и не помнит, может, Верхний или Нижний Судок, как в Брянске, может, эта природная промоина вообще не имела названия. Не важно. Важно, что пост главы города однажды занял умный человек, и решил он сделать на месте оврага стадион. Землекопы выровняли края, градоначальник выделил деньги на строительство, и через некоторое время на бесполезном участке городской земли был построен спортивный комплекс. Город, как вы уже догадались, назывался Афины, а открытие стадиона состоялось в 329 году до нашей эры.

Через четыре с половиной века другой правитель «нашел» в бюджете средства на закупку того самого белого пентелийского мрамора, из которого строили Парфенон, и о котором я уже упоминал выше. Стадион реконструировали, соорудив по трем сторонам ряды сидений из дорогого камня. Посадочных мест получилось пятьдесят тысяч, а назвали стадион Панатинаикос. Второе название – Калимармаро – переводится как «сделанный из прекрасного мрамора». На нем стали проводить Олимпийские соревнования.

В девятнадцатом веке погребенный под слоем земли стадион был найден и раскопан археологами.

Греческий миллионер, патриот и меценат Евангелис Заппас финансировал восстановление спортивного сооружения, организовал здесь за свои деньги новые Олимпийские соревнования в 1870 и 1875 годах. А в 1896 году на Панатинаикосе были проведены первые в современной истории Олимпийские игры.

И хотя в Древней Греции Олимпийские игры проходили не в Афинах, а в Олимпии, именно Панатинаикос стал символом возрождения престижных и столь любимых многими спортивных состязаний.

Чтобы побыть лишь вдвоем на огромном пустом стадионе – надо прийти первыми! Получилось так случайно: в Афинах мы жили поблизости, вышли «из дома» пораньше – и через десять-пятнадцать минут уже стояли у только что открывшейся кассы. Купили билеты, взяли по аудиогиду, вставили в уши наушники, нажали кнопки русскоязычного текста, прошли через турникет.

5. Стадион - мраморная чаша.JPG

И… оказались в чаше мраморного амфитеатра совершенно одни! Пятьдесят рядов массивных сидений из белого мрамора, уходящие вдаль и ввысь мраморные ступени, выложенный мраморными плитами вход в подтрибунные помещения. Даже два трона, с высокими спинками и подлокотниками, стоящие по центру и предназначавшиеся для самых дорогих гостей, вырезаны из мрамора!

Камень при ближайшем рассмотрении оказался, конечно, не чисто белым: есть темные прожилки, местами коричневатый или желтоватый отлив. Особенно выделяются на фоне «свежих» плит девятнадцатого века вставки, сделанные из найденных при раскопках фрагментов древнего стадиона.

Мы долго бродили по гулким каменным рядам Панатинаикоса, слушали в наушниках рассказ об истории спортивного сооружения, находили (по подсказке аудиогида) неприметные надписи на скамьях и вставки из древнего мрамора. Посидели на тронах, к которым во время состязаний нет доступа простым смертным. Поднимались на верхние ряды и оттуда любовались видами на город, на Акрополь с Парфеноном.

Покинули мы мраморный амфитеатр, только когда его чаша стала заполняться шумными группами туристов из подъезжающих автобусов.

Нам пора на паром

Даже краткое описание исторических мест Афин, где мы с женой побывали и провели по несколько часов, займет не один абзац текста.

Афинская Агора – городская площадь, которая в древности была центром общественной жизни. Здесь проходили атлетические состязания и интеллектуальные дискуссии жителей полиса, площадь служила сценой для театральных представлений и праздничных шествий.

Во втором веке до нашей эры пергамский царь Аттал построил на краю площади стою – длинную двухэтажную галерею с колоннадой на фасаде и рядами помещений в глубине. Сейчас мы бы назвали такое сооружение торговоразвлекательным центром: на открытых террасах меж колонн, наверное, располагались «рестораны» и заведения «фастфуда», в помещенияхбутиках шла торговля «прод» и «промтоварами», со второго яруса колоннады горожане оценивали уровень лицедейства уличных актеровтрагиков и комедиантов, наблюдали за шествиями, посвященными тому или иному греческому богу…

На другом краю вершины холма – Агоры стоит хорошо сохранившийся с эллинских времен храм Гефеста.

Ареопаг, или «холм Ареса» – еще одна плоская каменная вершина в черте древних Афин, где проходили общегородские собрания, вершились суды.

6. _Угол_ Храма Зевса.JPG

В полукилометре от Акрополя некогда возвышалось самое большое культовое сооружение Греции – Храм Зевса Олимпийского. Это была не просто стройка века, как мы сейчас говорим, а стройка веков: от заливки фундамента под громадные колонны до «запуска в эксплуатацию» прошло… 650 лет. То, что осталось от храма главного древнегреческого бога на сегодняшний день, называют «угол» – композиция из 14 колонн, 2 стоящие отдельно и одна упавшая. Но даже этот «эпизод» древнего массивного строения впечатляет: стоя у подножия колоннады, ощущаешь себя лилипутом в стране великанов…

Однако, Афины, пора прощаться! В таверне у «блошиного рынка» восстановим силы порцией сувлаки – шашлычков из разных видов мяса на деревянных шпажках, да с гарниром из свежих овощей, да с хрустящими лепешечками! И – на паром. Заждались уже нас красивые греческие острова и залитые солнечным светом песчаные пляжи!

(Продолжение в следующем номере)

Показать еще статьи