Каменные карандаши…

…и окаменевшие тролли

На ковре из зеленого мха

Добавьте льда, пожалуйста!

Бриллиантовый пляж

Итак, в аэропорту Кефлавик мы с женой получили в безраздельное пользование заранее арендованный и оплаченный автомобиль. И – отправились в увлекательную поездку длиной в две с половиной тысячи километров!

В пламени рожденная

Значительную часть страны покрывают многокилометровые панцири древних ледников, которые, подогреваясь действующими вулканами изнутри, постепенно тают, питая чистейшей пресной водой тысячи бурных рек, горных потоков и ручьев, сотни водопадов, низвергающихся со скал.
Всё это и многое, многое другое, созданное бурной исландской природой, нам предстоит увидеть вблизи, почувствовать, вдохнуть, попробовать на вкус!

Поедем, пожалуй

Кратеров бывших не бывает

Фейерверки из кипятка

Но поле не было бы полем, если бы на нем расположились всего два гейзера! В Хаукадалуре есть еще где побродить и на что посмотреть: повсюду разбросаны большие и маленькие «колодцы» с парящей или кипящей водой, тут и там выплескиваются из недр земли небольшие струйки воды или пара. Вдоль проволочного ограждения прогулочной дорожки течет ручеек кипятка, и если вас не впечатляют таблички с надписью «80 – 1000С», и вы убеждены, что все надо потрогать собственными руками, что ж, как говорится, милости просим!

Введение в языковедение

Колоритная каменная осыпь с горы слева, и опять остановка – опускаем стекло, снимаем! Благо машин на (главной, замечу, в стране!) трассе или совсем нет, или почти нет.
А вот впереди указатель на смотровую площадку на берегу красивого озера – заворачиваем, конечно! И так всю дорогу.

Пройти сквозь водопад

Черные пески

Воздушный шар сначала надували с помощью тепловых пушек на земле, и лишь только когда он уже достаточно наполнится, в дело вступила газовая горелка, мигом поднявшая шар с земли. Днем здесь очень жарко, а сейчас не более 10 градусов, поэтому теплый воздух очень быстро наполнил шар и потянул его в небо.
На земле нас уже ждал фуршетный стол с шампанским, турецкими сладостями и свежими фруктами. Пока мы радостно пили шампанское, закусывая клубникой в шоколаде, и делились впечатлениями от полета, наш летательный аппарат разобрали, а громадный воздушный шар, перемещающий нас по небу, уместился в небольшой мешок.
Полет закончен, шампанское выпито, эмоции получены. И это было незабываемо! Так что, если вас вдруг занесет в Каппадокию, обязательно полетайте на шаре, впечатления получите на всю жизнь!

Какие ассоциации возникают у вас в голове при фразе «горящий тур»? Классный отдых по низкой цене, внезапный отпуск, большая экономия... Так ли радужно все это на самом деле? Может, лучше позаботиться об отдыхе заблаговременно и воспользоваться ранним бронированием, которое в последнее время все чаще стали предлагать туроператоры? Давайте вместе разбираться, что выгоднее — горящие путевки или планирование отпуска заранее.

Мы советуем использовать раннее бронирование для долгожданных и планируемых отпусков, оставив горящие туры для спонтанных выездов. Причина здесь в том, что горящих можно не дождаться или не успеть забронировать, а раннее бронирование всегда гарантирует вам место.

О ПЕРЕНОСЕ ВРЕМЕНИ ВЫЛЕТА ЧАРТЕРА

С началом туристического сезона возникает множество поводов понервничать как для туристов, так и для работников агентств: проблемы с заселением в отели, чрезвычайные ситуации на курортах, перенос времени вылета и много другое.

Наверняка многие из вас сталкивались с тем, что оплаченные 8 дней/7 ночей отдыха превращались в итоге в 6 дней/7 ночей. При этом на стоимости тура это никак не отражалось!

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Находится лагерь в живописном месте Навлинского района, в сорока километрах от Брянска. Здесь с удовольствием проводят летние каникулы дети железнодорожников из Брянской,  Московской, Курской, Калужской, Орловской и других областей. И не только железнодорожников — путевки в лагерь могут приобрести родители, работающие в других организациях. Мальчишки и девчонки, побывав однажды в «стране Синезерии», хотят вернуться сюда снова и снова. Для комфортного отдыха тут созданы прекрасные условия. Подробнее об этом рассказывает директор ДОЛ «Синезерки» Марина КАРПЕКИНА. — Мы подготовили несколько сюрпризов. Во-первых, в лагере появился новый тематический клуб «Английский язык и куклы». Это своеобразный мини-театр, где ребята вместе с опытными преподавателями ставят кукольные спектакли на английском языке. Малыши в игровой форме учат новые слова, ученики средних классов закрепляют школьную программу, оттачивают произношение, а старшеклассникам эти занятия должны помочь в подготовке к ЕГЭ.
Во-вторых, при подготовке к летнему оздоровительному сезону на территории лагеря установили комплекс из двенадцати тренажеров на все группы мышц, так что любители спорта могут тренироваться на свежем воздухе. В-третьих, этим летом мы организуем соревнования по лазертагу. А в-четвертых, в гости к нашей детворе приедут артисты из театров драмы, юного зрителя и кукол. Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы ребята узнали много нового и полезного, отлично отдохнули и набрались сил, чтобы счастливое путешествие в страну Лето запомнилось им надолго.

• В смену в «Синезерках» отдыхают около 400 детей с 6 до 16 лет, в среднем 1600 ребят за лето.
• В лагере 20 спальных корпусов, из них три рассчитаны на 2—5 человек, и 17 — на 10—15 человек.
• Лагерь работает в четыре смены, с 1 июня по 29 августа, длительность смены — 21 день.
• В рамках коллективного договора на Московской железной дороге действует социальная программа, предусматривающая предоставление сотрудникам льготных путевок в детские оздоровительные лагеря. Фиксированная родительская плата для работников железнодорожных предприятий составляет 10 – 15% от общей стоимости и 5% – для многодетных семей.

Генеральный директор ООО «Офисные перегородки», владелец салона мебели для офиса «Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ
Теплый Батуми приютил нас в канун Нового года, гостеприимно встретил за праздничным столом, щедро накормил изысками грузинской кухни.
Через пару дней прекрасный городок Боржоми взбодрил дух одноименной холодной минералкой и обласкал тело в своём бассейне с горячими источниками под открытым небом!
Позже Алазанская долина напоила благородными винами и очаровала видами, открывающимися со стен древнейшего грузинского монастыря Некреси.
Другой древний монастырь – Джвари – позволил нам взглянуть глазами великого Лермонтова на слияние рек Арагви и Куры…

Первая столица

Центр оказался перекрыт полицией – проводилось какое-то массовое церковное мероприятие. Пришлось оставить машину и прогуляться по исторической части города пешком, что мы с удовольствием и сделали, сопровождаемые нашим таксистом и, по совместительству, добровольным гидом.

За форелью в гранатовом соусе

Позволю себе процитировать ещё одного великого русского поэта – нашего современника Евгения Евтушенко: «В Тбилиси есть особенная прелесть. На этот город звезды засмотрелись». Как было не вспомнить эти строки, ведь в центр столицы Грузии, где расположился очередной «временный дом» – отель «Kopala», мы добрались уже затемно.
Размещение в номере, душ с дороги. Что делают дальше «нормальные» туристы после длительной дневной поездки? Правильно: ужин в ближайшем «общепите», и – на боковую!
«Цисквили» являет собой целый комплекс – три этажа-зала, расположенных один над другим, и отдельно стоящий зал «Пивная площадь» на сто гостей. Так что следует заранее определиться, какой именно ресторан вы собираетесь посетить, и заблаговременно забронировать столик именно в нем.
«Царский» шашлык из трех видов мяса, курица в чесночно-сливочном соусе, речная форель – в гранатовом! Стоит сейчас лишь вспомнить эти названия, и во рту уже вкусно!
В какой-то момент обязательно захочется сделать перерыв и выйти «на воздух». Что ж, вам не придется скучать на улице, стоя в сторонке от курящих. Можете прогуляться по дорожкам к пруду, в котором плещется рыба, сфотографироваться у настоящей природной скалы или у какого-нибудь из выставленных повсюду этнопредметов грузинского быта: огромных глиняных сосудов для хранения вина – «квеври», например. А потом вновь вернуться за стол, в приятную атмосферу настоящего грузинского ресторана!

Сварить фазана и построить город

Не буду пересказывать всю многовековую историю Тифлиса-Тбилиси, отмечу лишь, что наиболее заметные глазу перемены произошли в грузинской столице совсем недавно – появилось целое «соцветие» оригинальных конструкций из стекла и металла: «летящий» над Курой, словно огромный стеклянный скат, Мост Мира, соединивший Старый город и парк Рике, два стеклянных цилиндра Концертного зала, стеклянный же «букет» Дома Юстиции, стеклянная «волна» здания Министерства внутренних дел.
«Древностей» за дни, проведенные в Грузии, мы видели немало, поэтому просто пройдемся по столице, осмотримся и отметим самое любопытное.
Главная улица столицы – проспект Руставели. Здесь, под раскидистыми платанами, вы найдете множество бутиков и магазинов (или музеев и театров – кому что больше по душе!). Здесь, воспользовавшись наличием многочисленных ресторанов, можно устроить для себя квест: определи с трёх раз, где вкуснее «парочка» хинкали плюс хачапури! И… не справиться с этим простым заданием, так как после второго ресторанчика «лимит» голода уже исчерпан, а всё испробованное оказалось так по-разному одинаково вкусно!
Но самые лучшие виды (к тому же сдобренные драйвом от свободного полёта!), по-моему, открываются из кабинки канатной дороги! А вечером нужно обязательно сходить в серные бани!
Под каменными куполами (напоминающими своим песочным цветом и формой жилища обитателей планеты Татуин из киноэпопеи «Звездные войны») вас «ждут» бассейны с теплой целебной водой, специфический запах серы и… непередаваемое чувство сопричастности с историей. Ведь полторы тысячи лет назад на этом самом месте принимал горячую ванну основатель прекрасного города Тбилиси царь Вахтанг Горгасали!

8(903)818-80-55 viber, whatsapp, telegram

Генеральный директор ООО «Офисные перегородки», владелец салона мебели для офиса «Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ самостоятельно путешествует по странам и континентам, фотографирует, пишет путевые заметки. Сегодня мы публикуем продолжение его рассказа о поездке в Грузию.

Итак, свое новогоднее путешествие по Грузии мы начали с теплого Батуми. «Испили» здесь коктейль из ласковых лучей декабрьского солнца, смешанных с легким черноморским бризом, закусили (без кавычек) вкуснейшими блюдами грузинской кухни. И поехали в Боржоми пить… «Боржоми»!

Позже, уже в Кахетии, пешком прошли несколько километров по крутому горному серпантину, чтобы… переместиться во времени. Ведь монастырь Некреси, в котором мы провели пару незабываемых часов, основан шестнадцать веков назад, и с тех пор здесь мало что изменилось. Сама история под ногами и перед глазами! Чистейший воздух, великолепные виды с монастырских стен – на заснеженные горные вершины вдали и на Алазанскую долину внизу!

В тот же день мы побывали на крупном винзаводе и посетили частную винодельню, но на этом наше пребывание в краю виноградников и виноделов не заканчивалось, и к вечеру мы прибыли в Сигнахи…

Крепость наоборот

Переночевали в номере частного отеля (довольно прохладном, надо отметить) и с первыми лучами солнца отправились осматривать город.

Городок, если точнее. Хотя Сигнахи и является административным центром одноименного района, его население насчитывает всего две тысячи человек. В этот ранний час на улицах никого, и только ленивое побрехивание собак во дворах, прогуливающийся у чьих-то ворот петух да поднимающийся тут и там дым из печных труб означают, что городок жив.

По пути к главной достопримечательности – крепостной стене – коротко расскажу новейшую историю Сигнахи. До 2005 года об этом населенном пункте и в самой-то Грузии мало кто слышал, пока не было принято решение о превращении его в «лицо грузинского туризма». Базировалась идея архитекторов и властей на следующих параметрах: древний городок в горах (фишка горной страны) с остатками крепостной стены (редкость) и видами на Алазанскую долину. Что еще нужно европейскому и прочему иноземному туристу?

Решено – сделано. Крепостную стену восстановили, утраченные участки отстроили заново. Крыши на домах (в основном, это частный сектор) покрыли черепицей кирпичного цвета «под старину». Улочки замостили брусчаткой. Открыли пару элитных отелей на центральной площади. А еще придумали несколько красивых легенд об истории города, присовокупив их к уже существующим. Все!

Welcome, добро пожаловать, то есть, гости дорогие!

При ближайшем рассмотрении Сигнахи вызывает чувства противоречивые.

Выясняется, что поселение это «древним» можно назвать лишь с большой натяжкой – основано во второй половине 18-го века. Есть якобы версия, что возникло оно раньше, во времена нашествия монголо-татар, но версия сия ничем не подтверждена.

Крепостные стены растянулись на три километра по горным хребтам и замыкают в себе ущелье. Дома, церкви, дороги по склонам ущелья внутри стен строить было сложно, и городок, разрастаясь с годами, оказался «прилепленным» к крепости… с наружной стороны! Такая вот странная, ни от кого не защищающая крепость наоборот!

«Пользы» от восстановленных и отреставрированных недавно каменных стен мало даже для туристов: пройти по деревянным мосткам-настилам можно только вдоль двух небольших участков, фотографировать нечего – строение с любой точки видно лишь кусками, остальное закрывают горы.

Новые отели пусты, потому что дорого. В небольших и недорогих частных сервис – так себе. А еще вызывают ухмылку заброшенные нежилые дома в самом центре… красиво укрытые новенькой черепицей. У нас в России такое называют «потемкинской деревней». Навязчивым и каким-то кривоватым, на мой взгляд, получилось «лицо туризма».

Бедный Нико

Что понравилось? Еда! Грузинскую кухню ничем не испортить! Понравился мастер-класс по лепке хинкали, который провела нам вечером бабушка хозяйки частного отеля – нашего временного пристанища.

Если уйти от новодела в сторонку, например, вниз по так называемому Тбилисскому въезду, дороге, ведущей в Сигнахи, открывается очень даже интересный и фотогеничный вид на городок на горе и Алазанскую долину за ним.

А еще нельзя не рассказать о местной знаменитости – художнике Нико Пиросмани, полотна которого представлены в музее Сигнахи. Художник-самоучка родился неподалеку, в селе Мирзаани, жил бедно, зарабатывал на еду оформлением витрин питейных заведений, картины же писал в свободное от «основной работы» время. Дни свои он закончил также в нищете, а известность пришла (как это, увы, часто бывает с людьми творческими) только после смерти. Творения его ныне оцениваются в не снившиеся автору суммы.

Мы, россияне, знаем Пиросмани как героя песни Аллы Пугачевой «Миллион алых роз». Сотрудники музея с гордостью уточняют: это не легенда, это история! А расплывчатое определение «море цветов», которые подарил «бедный художник» заезжей актрисе, на самом деле представляло собой вполне осязаемое количество – несколько телег, загруженных розами, лилиями, маками и другими цветами, которые Нико смог купить на вырученные за свой дом и свои холсты деньги.

Дальше в песне все верно: актриса поцеловала художника и уехала из города с… менее креативным, но богатым поклонником.

Отец солдата

Путь из Сигнахи в Тбилиси лежит через городок Гурджаани. Когда в поле зрения появляется холм с впечатляющим монументом «Отец солдата» на вершине, его невозможно не увидеть, нельзя не остановиться.

Памятник киногерою Георгию Махарашвили из одноименного фильма 1964 года появился в этом месте не случайно – из городка родом Серго Закариадзе, актер, проникновенно сыгравший старика-виноградаря, добровольно ставшего простым пехотинцем и прошедшего полями Великой Отечественной войны сотни километров в поисках своего сына-танкиста.

Монумент был открыт в праздничный день 9 мая 1978 года в память о трехстах местных жителях, ушедших на фронт и не вернувшихся с войны.

Вообще, «война, битва, победа» – для грузин слова особенные. Маленькой стране за века ее существования постоянно приходилось отстаивать свою независимость, отражать набеги кочевых племен, биться с воинственными соседями-горцами.

Неожиданное отражение нашло в грузинском языке слово «победа». Вот, например, я использовал в заголовке к этим заметкам распространенное и известное многим приветствие «Гамарджоба, генацвале!». Обычно мы это переводим как «Добро пожаловать, уважаемый!». Оказывается, у слова «гамарджоба» существует и другой перевод: «желаю тебе победы!». Вот так в Грузии издавна приветствуют друзей.

«Там, где, сливаяся, шумят…»

Мы едем дальше в сторону столицы страны – Тбилиси. И следующую остановку делаем у стен храма Джвари, возвышающегося на холме над древним городом Мцхета.

Не процитировать великого русского поэта Лермонтова в этом месте не получится! Да, именно там, внизу, «шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры…». Правда, после запуска в эксплуатацию в 30-е годы прошлого века Земо-Авчальской ГЭС уровень воды в реках-сестрах поднялся на несколько метров, и теперь их уже нельзя назвать бурными, но это, так сказать, детали. Шума воды с монастырских стен Джвари все равно не слышно, а слияние – вот оно! Отсюда, с холма, отлично видно, как чистые воды горной Арагви смешиваются с мутноватыми водами «промышленной» Куры.

Холм, на котором стоит Джвари, был местом знаковым еще в дохристианские времена, здесь отправлялись языческие культы поклонения силам природы. До наших дней сохранилась традиция «Натврис Хе»: на ветреном склоне древнего холма люди привязывают ленточки к Дереву желаний в надежде, что загаданное ими исполнится.

В IV веке нашей эры здесь же, по преданию, святая Нино установила священный крест, символизирующий принятие Грузией христианства. Название церкви, которую построили двумя веками позже, собственно, и переводится с грузинского незамысловато – «крест».

Сегодня храм представляет из себя симпатичное, но скромное строение (стоящее в окружении развалин более древних зданий) со скромным же убранством внутри. А вид с его стен – просто потрясающий!

Приезжающие спешат сфотографироваться на краю смотровой площадки, также торопливо щелкают смартфонами и другими гаджетами открывающиеся перед ними виды.

Куда же спешите вы, люди? Остановитесь, замрите хотя бы на десять-пятнадцать минут на краю этой древней стены, вглядитесь в окружающий вас мир, насладитесь неповторимой картиной!

От обширного водного треугольника на слиянии Куры и Арагви – не отвести глаз. Прямо перед нами, окутанная туманами, уходит вдаль цепь горных вершин. Вдоль речных берегов протянулось бесконечное полотно Военно-грузинской дороги, «связывающее» горизонты слева и справа от нас.

А там, за рекой, мы видим раскинувшийся как на ладони древнейший город Мцхету – одну из первых столиц Грузии, колыбель грузинской цивилизации.

Насладимся видами, впитаем красоту, запечатлеем ее «на цифру» на долгую память (не без этого!), а потом уже спустимся со священного холма к подножию, сядем в авто и поедем смотреть Мцхету вблизи.

(Продолжение в следующем номере).

 

Генеральный директор ООО «Офисные перегородки», владелец салона мебели для офиса «Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ самостоятельно путешествует по странам и континентам, фотографирует, пишет путевые заметки. Сегодня мы публикуем его рассказ о поездке в Грузию.

31-го декабря ты прогуливаешься среди пальм и вечнозеленых кипарисов, подставляешь лицо теплым солнечным лучам и вдыхаешь чистый морской воздух. А уже через пару дней, кутаясь в воротник куртки и пряча от легкого морозца руки поглубже в карманы, любуешься шапками снега на елях и соснах, растущих по склонам высокогорного ущелья. Здесь же пьешь набранную прямо из источника теплую и пахучую минеральную воду. А на следующий день в долине, знаменитой своими виноградниками, дегустируешь на местном винзаводе совсем другие напитки.

Еще вчера ты, запыхавшись, поднимался пешком по крутой и извилистой горной дороге-серпантину к стенам одинокого древнего монастыря, а сегодня тебя весело несет над городом кабинка столичной канатной дороги.

Рождественское утро ты встречаешь на горнолыжном склоне, а провожаешь Рождество в бассейне с горячей серной водой! А какая еда на твоем столе все эти дни, какие вина!

Страна, площадь которой всего лишь в два раза больше площади Брянской области, за десять отпускных новогодних дней не даст тебе заскучать ни на одну минуту!

Это Грузия.

Шашлык, пальмы, Новый год

Зимнее путешествие по Грузии хотелось начать с места, где потеплее, и мы полетели в Батуми.

Ожидания не обманули, на календаре был последний день декабря, а главный город Аджарии встретил нас солнцем, зеленой травой на газонах, пальмами и приятным легким ветерком, дующим с Черного моря.

Батуми считают вторым по популярности среди грузинских городов, в других источниках его называют главным туристическим центром страны. И он действительно очень интересен и оригинален, любознательному туристу здесь есть чем заняться.

Начинаем прогулку с центральной площади города, она называется Пьяцца, и здесь стоит главная новогодняя ёлка. Соседнюю площадь – Европы – украшает статуя Медеи с Золотым руном в руках. А вокруг – улицы и переулки, наполненные не домами, а прямо-таки произведениями архитектурного искусства! Не все, конечно, но некоторые здания приковывают внимание надолго – они необычны, неповторимы и разительно отличаются по стилю одно от другого.

Вот высеченные в камне мускулистые атланты величиной в два человеческих роста удерживают каменные своды, и ты видишь себя в древнем греческом храме. Но к другому углу того же дома прилепились остроконечные башенки, и с этой стороны он похож, скорее, на восточный дворец из сказок «Тысячи и одной ночи».

На здание из синего стекла будто накинули белую шелковую ткань… с огромными дырами (даже и не знаю, как этот архитектурный изыск можно описать иначе). Но выглядит красиво!

Круглые окна-глаза, наполовину вросшая в фасад труба-нос, лихо заломленная набекрень фронтон-кепка! Да еще и оскаленный белыми зубами «рот» – вход в подъезд. Что это? Дом-Щелкунчик, наверное.

Архитектурным символом Батуми, конечно же, является башня «Алфавит». Это сооружение построено на набережной и представляет из себя «стакан» из металла и стекла высотой 130 метров, обвитый широкой металлической лентой, на которой расположились 33 буквы грузинского алфавита. Кстати, этот «символ» обошелся городскому бюджету ровно во столько же миллионов долларов. По миллиону за букву, так сказать.

Для туристов башня одновременно служит городской смотровой площадкой, на ее вершину можно подняться на платном лифте или не платить за лифт, если у вас заказан столик в дорогом ресторане наверху.

Есть альтернатива попроще – колесо обозрения, оно находится недалеко от «Алфавита». Мы сели в кабинку и полюбовались видами города аж с высоты 145 метров. За сущие копейки! То есть лари, конечно.

Еще на один символ города – романтическую скульптуру «Мужчина и Женщина» – стоит посмотреть вечером, когда включается подсветка. Две восьмиметровые фигуры, состоящие из металлических пластин, медленно движутся навстречу друг другу, встречаются и начинают сливаться в одно целое. Но, также медленно пройдя сквозь друг друга, «расстаются» – вновь расходятся в разные стороны!

Композиция, созданная Тамарой Квеситадзе, имеет второе название – «Али и Нино», а история любви юноши и девушки описана в одноименном романе Курбана Саида. Али был из знатной мусульманской семьи, Нино – дочь грузинского князя, христианка. Родственники, понятно, противились такому союзу, но в отличие от Ромео и Джульетты молодые люди смогли преодолеть все препятствия и остаться вместе. Однако жизнь их и после свадьбы не была счастливой и безмятежной…

На несколько километров вдоль галечных пляжей растянулась набережная Батуми. Хотя правильнее было бы назвать это место парком – пешеходные и велосипедные дорожки, сопровождаемые рядами пальм и вечнозеленых деревьев, больше похожи на тенистые аллеи. Зеленые лужайки, удобные лавочки и, главное, на большей части набережной практически нет никаких капитальных строений – домов, ресторанов, магазинов!

Вечер, тишина и покой. В последний день декабря люди на набережную популярного курортного города забредают нечасто, так что парк, можно сказать, принадлежит только нам двоим – туристам из России, нагуливающим аппетит перед походом в ресторан на встречу Нового года.

Столик заказан. В развлекательной программе – Дед Мороз, Снегурочка и, конечно, зажигательные грузинские танцы в исполнении фольклорной группы. Меню тоже утверждено: шашлык, хинкали, лобио, хачапури, хванчкара! А как иначе? Мы же в Грузии!

…В первый день наступившего года мы еще раз погуляли по парку-набережной Батуми. Дошли до закрытого по случаю праздника дельфинария и до искусственного озера на Новом бульваре, где летом, говорят, каждый вечер для публики устраивают шоу танцующих фонтанов.

Сейчас не лето. Небо затянуло облаками, вода в Черном море потемнела, да и нам пора возвращаться в отель, собирать вещи – едем в Боржоми, к знаменитым целебным источникам!

Лечебная. Радиоактивная

Городские постройки Боржоми разбросаны по склонам ущелья между двумя горными хребтами – Ваханским и Триалетским. По дну ущелья (и, соответственно, по центру населенного пункта) протекает река Кура. Климат мягкий, без резких перепадов температур, от сильных ветров защищают горы.

Курорт встретил нас легким морозцем, шапками снега на деревьях и крышах домов и журчанием вод Куры, пробивающихся через ледяные наросты. Прощайте, зеленые лужайки Батуми!

Небольшой отель, в котором мы с женой остановились, оказалось, расположен на сотню метров выше по склону, чем городской Краеведческий музей. Мы решили, что это – знак! Бросили вещички в номере и пошли в музей.

Здесь узнали, что название этого тихого и мирного городка происходит от двух «милитаристских» грузинских слов: «борж» – крепость или стена, «оми» – война или битва. Неожиданно.

Что касается целебных свойств местной минералки: их пользовали предки грузин еще два тысячелетия назад! Свидетельством тому служат найденные археологами недалеко от минеральных источников каменные ванны, изготовленные в I веке нашей эры.

Потом родники были заброшены на долгие времена, и только в 1829 году началась новая эра ныне знаменитого курорта. Командующий русским полком, расквартированным в тогда еще деревне Боржоми, страдал от болей в желудке. Когда он, прогуливаясь по окрестностям, обнаружил источник с резко пахнущей соленой водой, решил ее испробовать: не Карловы Вары, конечно, но вдруг водица целебная...

Боли в желудке после нескольких «приемов внутрь» прекратились! Тогда полковник распорядился источник почистить, огородить, а воду ежедневно набирать и привозить в расположение полка. У многих солдат и офицеров тоже здоровье заметно поправилось. Слух о лечебных свойствах найденной «минералки» быстро распространился по окрестностям… Так горная деревушка чудесным образом стала превращаться в город-курорт.

Фотографии «рассказывают» о частых приездах на воды Романовых. Чтобы члены царской семьи могли с удобствами отдыхать и оздоравливаться, для них был построен дворец. Позже в нем же останавливался Сталин.

В 1953 году открылся первый завод по разливу «столовой лечебной». Процесс бутилирования с тех пор не прерывался, а сотрудники музея бережно хранят бутылки, пробки, этикетки, рекламные плакаты «Боржоми» разных лет.

Рассматривая экспонаты, наткнулся я на такую этикетку. Надпись внизу: «Главкурупр Грузии» (уже весело – Главное курортное управление, надо полагать). Надпись сбоку и того круче: «Лучшая столовая лечебная радиоактивная вода»! Что? Современным маркетологам этот слоган, думаю, не понравился бы…

Теперь в парк!

Здесь можно совершенно бесплатно набрать из фонтанчика-поилки и испить теплой, резко пахнущей лечебной водицы. Не возбраняется набрать ее в емкость и унести с собой.

Нет тары? Рядом продают пластиковые бутылки. А еще можно купить у местных торговцев варенье… из шишек. Шишек хвойных деревьев, имеется в виду. Такое вот лакомство «по-кавказски».

Проходим насквозь парк, еще около двух километров дороги по заснеженному лесу вдоль горного ручья и оказываемся у бассейнов с теплой серной водой. Ни крыши над ними, ни навеса – пар от воды поднимается прямо в синее небо. Летом тут бывает много отдыхающих, заглядывают туристы и зимой. Но сегодня третье января, дело к вечеру, рядом ни души! Какой соблазн искупаться!

Почему соблазн? Купайся, казалось бы, смело, никто ж не запрещает. Да дело в том, что не думали мы встретить зимой в лесу бассейн с теплой водой, не сообразили прихватить с собой купальные костюмы!

Жена решительно снимает пуховик, остальную одежду и – бултых в целебную минеральную в чем мать родила! Делать нечего, остаюсь на суше: надо же кому-то посматривать, чтобы никто не подглядывал. А заодно и запечатлеть на фотокамеру процесс зимнего омовения.

Киндзмараули из квеври

Восемь тысяч лет грузины и их предки делают из винограда вино! Так утверждают археологи, нашедшие в разных районах страны глиняные кувшины-квеври именно такого возраста. А в кувшинах – сохраненные временем остатки виноградных косточек. Разгадывать загадку древнегрузинской технологии изготовления хмельного напитка не нужно, ведь она и сегодня применяется в частных винодельнях и в мини-винодельнях при монастырях.

В большую глиняную амфору яйцевидной формы (это она называется квеври) засыпают гроздья винограда без предварительной подготовки и сортировки, с косточками, кожурой, веточками. Далее происходит контролируемый виноделом процесс брожения (по-научному – ферментации) ягод винограда, и через определенное время содержимое сосуда превращается в немного терпкий, необыкновенно вкусный, а главное натуральный напиток!

Вино в Грузии – это национальная гордость, частица национальной культуры (ведь во многих произведениях устного и музыкального фольклора воспевается виноградная лоза и вино!) и национального самосознания.

Однако вернемся в домашнюю винокурню. Вино созрело, и его сливают из квеври, но оставшееся на дне виноградное сусло с теми самыми косточками, веточками и перебродившей кожурой не отправляется на свалку. Из него изготавливают другой известный грузинский напиток – чачу, виноградный спирт. Продукт крепкий, но тоже имеющий ярко выраженный виноградный вкус и аромат.

Мы побывали на известном винодельческом заводе, находящемся в сердце виноградного края, в Алазанской долине (законодательство, регулирующее рекламу, не позволяет мне в рамках художественного произведения приводить название предприятия), для нас провели впечатляющую экскурсию на производство, в винные погреба и хранилища. Апофеозом посещения завода была, конечно же, дегустация
7 видов изготавливаемых здесь вин (по указанным выше причинам не могу называть конкретные их марки!).

А потом мы попросили местного таксиста устроить нам встречу с частным виноделом. Очень хотелось увидеть настоящие квеври, ведь на заводе, как вы понимаете, используют совсем другие емкости: для изготовления вина – огромные бочки из нержавеющей стали, для хранения – «нормального» размера из дерева.

Поездка удалась! Процесс изготовления домашнего вина нам, понятное дело, не показали, не сезон. Зато своими руками, как говорится, потрогали закопанные в землю амфоры с вином, узнали, что именно так обеспечивается необходимый температурный режим для правильного хранения или выдержки бодрящего напитка.

Продегустировали местное, конечно. Потом хозяин чачу на пробу принес…

А наш таксист (и переводчик, по совместительству), будучи в статусе «за рулем», стоял тем временем в сторонке и делал вид, что ему эта часть экскурсии совсем не интересна.

В монастыре Некреси

Он одиноко стоит на горе над Алазанской долиной. Древний, как сама жизнь, оторванный от мирской суеты, взирает окнами своих каменных строений на виноградники в долине, на заснеженные вершины гор вдалеке. Монастырь Некреси – грузинский символ христианской веры и стойкости, так много повидавший на своем веку.

Его возникновение связывают с именем Або Некресского, одного из так называемых Ассирийских отцов – миссионеров, которые первыми пришли в Грузию проповедовать христианство. В IV веке была построена первая церковь-базилика. Позже появились дворец епископа, сторожевые башни, другие храмы и хозяйственные постройки.

Монастырь многократно подвергался набегам, разграблению и частичному разрушению. Одних монахов убивали, другие уходили в горы, но возвращались вновь и отстраивали разрушенное.

В 2010 году монастырский комплекс реставрировали, его дворики ухожены и уютны, повсюду лавочки для отдыха, а со стен открывается великолепный вид на Алазанскую долину и горы на горизонте. Тишина и умиротворение, но… Чтобы попасть сюда и насладиться видами и тишиной, нам пришлось пройти «суровое» испытание.

В полутора километрах от стен храмового комплекса – ниже по склону – стоит своеобразный полицейский контрольно-пропускной пункт. Здесь имеется большая автопарковка, и дальше машины не пропускают. Есть специальный автобус, который каждые полчаса возит желающих наверх и вниз. Так говорят. Но в январские праздничные дни автобуса нет, да и туристов тоже.

А мы есть. И опять, как это уже бывало на набережной Батуми и у бассейна с минеральной водой в Боржоми, мы совсем одни. Ну не ехать же обратно? Оставляем нашего гида-водителя «курить» на стоянке внизу и поднимаемся к монастырю по крутому горному серпантину пешочком!

Когда-то в Китае мы так же поднимались по крутому склону горы Суншань к монастырю Шаолинь. А потом еще и на Великую Китайскую стену. Через несколько лет похожий подъем преодолевали по пути к старой крепости над Которской бухтой в Черногории.

Дорога неблизкая, есть время многое вспомнить… Хорошо еще, что посещение винзавода и частной винодельни с последующими дегустациями были у нас по плану этого дня впереди!

Зато какую громадную благодарность отправили мы мысленно реставраторам, добравшись до лавочек! Какими неторопливыми и неспешными были, «исследуя» каждую каменную стеночку, каждый дворик старинного монастыря. Как надолго зависли на стене – смотровой площадке, любуясь незабываемыми, великолепными видами!

Но, как говорится, нас ждут великие дела, еще многое запланировано. Надо ехать дальше. Сегодня по Кахетии. А потом и в другие города и интересные местечки Грузии.

Пора спускаться вниз. Рады были знакомству с тобой, Некреси!

Продолжение в следующем номере.

Генеральный директор ООО «Офисные перегородки», владелец салона мебели для офиса «Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ самостоятельно путешествует по странам и континентам, фотографирует, пишет путевые заметки. Сегодня мы публикуем продолжение его рассказа о поездке в Грецию.

Три элемента «обязательной программы» греческого отпуска: осмотреть достопримечательности древней Эллады, отведать блюда вкусной и разнообразной греческой кухни, искупаться в морях, к которым выходят берега этой страны.

Список интересных исторических мест, оказалось, не имеет конца, можно сказать, что вся Греция – это сплошная достопримечательность. Но мы старались, и нам удалось увидеть немало!

Много времени и сил мы уделили местной еде, хотя всех блюд так и не перепробовали. Поплавали в водах Эгейского и Ионического – двух морей из семи, омывающих Грецию. Побывать на всех 1400 греческих островах мы, конечно, не планировали, но по несколько дней прожили на двух из них – Поросе и Эгине.

Город Порос.

Вечера на Сферии

Большой морской паром, набитый легковыми и грузовыми автомобилями, мотоциклами и пассажирами, медленно подходит к причалу острова Порос. Огромный бело-­синий муравейник (так он виделся издалека!) начинает приобретать черты человеческого поселения: белые дома с синими окнами, «сросшиеся» стенами, оградами и крышами, буквально облепили склоны конусовидной горы, когда-­то бывшей вулканом. Гора, как и эта часть острова, называется Сферия. А город, как и весь остров, называется Порос.

Не обремененные багажом, первыми покидаем паром, ныряем в лабиринты хитросплетений ступеней, дорожек и тропинок, ведущих меж домов, построек и пристроек вглубь и на верхние ярусы человеческого муравейника – к нашему отелю с игривым названием «Gigi».

Дело к вечеру, солнце уходит за узкий пролив, отделяющий остров от полуострова Пелопоннес, и клонится к закату. Жара спадает, пора спуститься с горы на набережную, осмотреть окрестности.

Первая от моря линия построек (или, можно сказать, нижний ярус муравейника) сплошь состоит из кафе, ресторанов, лавок и магазинов. Вся береговая линия напротив представляет из себя бесконечный причал с плотно пришвартованными бортами друг к другу яхтами, парусниками, катамаранами и прочим водным транспортом. Яхтсмены, рыболовы-­любители и рыболовы-­спортсмены, туристы и просто пассажиры сходят с бортов на берег, пересекают в любом месте не очень загруженную местную автодорогу и… садятся за столики заведений общепита. Или набирают пакеты провизии и напитков в магазине напротив, пересекают дорогу и… располагаются за столиками своих плавсредств.

В результате прогуливающийся по набережной человек каждый вечер наблюдает одну и ту же картину на протяжении полутора километров: справа и слева все и всегда едят!

Нагулявшись и насмотревшись на яхты всех мастей, надышавшись морским бризом, мы тоже вступаем в «клуб едоков» – усаживаемся за столик в таверне «Caravella». Выбор не случаен, мы знаем, что здесь подают морепродукты и рыбу, приготовленные по высшему разряду!

Пляжи Калаврии

Утром отправляемся на поиски пляжа. Если из малой части острова, из города, где живем мы, где расположены все административные здания, развлекательные заведения, пирсы, причалы и даже Морское училище, перейти по мосту на большую его часть, которая называется Калаврия, то попадешь в другой мир. Тишина, хвойные леса, рощи цитрусовых деревьев, рыбацкие поселки и уютные бухты, в которых спрятались красивейшие пляжи с чистейшей водой.

В полукилометре за мостом справа находится местечко Аскели. Здесь развивается Голубой флаг – международный знак качества, присваиваемый самым чистым и безопасным пляжам. Вход в воду на любой вкус: есть места с нежным песочком, есть с мелкой или крупной галькой.

Наплававшись вволю, лежим на шезлонгах, любуемся лазурными морскими волнами. Белые паруса яхт и каравелл, проплывающих вдали, дополняют пейзаж. Вдруг замечаю в этой картине другой цвет: на удалении от берега стоит на якоре большой корабль, выкрашенный в строгий серый. И очертания у него строгие.

Беру фотоаппарат, откручиваю увеличение на объективе на максимум. Батюшки мои! Зачехленные орудия, торпедные пусковые установки по бортам, а над надстройкой Андреевский флаг развивается! Российский боевой корабль! У берегов Греции, члена НАТО! Мы что-­то пропустили? Новости-­то не смотрим…

Вечером выяснилось: всё в порядке между нашими странами, дружественный визит! В одной из таверн встретили наших военных моряков, очевидно, с этого корабля. Они заняли целый зал, ужинают, шутят, громко смеются. Когда выходят на улицу подышать или покурить, туристки посмелее сразу к ним «подкатывают», просят разрешения сфотографироваться с бравыми парнями в форме.

Наш столик рядом со входом, и я испытывал чувство гордости за страну, когда слышал, как офицеры с нашивками на рукаве «Россия. Военно-­морской флот» с легкостью заговаривают с девушками (туристки-­то в Греции сплошь иностранные!) на английском, французском или испанском!

Кстати, в один из дней мы добрались до Русской бухты, есть на Поросе такая! Сейчас здесь лишь табличка на греческом и английском языках: «Русский военно­-морской флот» да приходящие в упадок несколько каменных построек. А в 19-­м веке была русская военно-­морская база, наши моряки помогали только что избавившейся от турецкого ига Греции создавать свой флот.

Есть еще на острове Бухта Любви, окруженная сосновым лесом, бухты Микро­-Неорио и Мегало­-Неорио. Мы везде побывали, везде искупались и… перебрались на остров Эгина.

Три грации.

Столица фисташек

На Поросе мы ни разу не слышали русской речи (военных моряков в расчет не берем), сюда наши соотечественники забредают нечасто. Эгина, наоборот, в числе самых посещаемых российскими туристами, наряду с Критом, Родосом, Санторини.

Большинство приезжающих сходят с парома и сразу оседают в столице острова, на западном берегу. Здесь популярный пляж Марафонас, развитая инфраструктура есть, где «потусоваться».

Мы на Сферии в бойком месте уже пожили, хотим тишины, поэтому отправляемся на восточный берег, к водам самого большого и спокойного пляжа – Агия Марина.

Встречали на террасе отеля рассвет. Плавали в море, дышали полезным морским йодированным воздухом. Ели фрукты на обед, а на ужин рыбу, осьминогов, кальмаров, мидий, устриц – именно обилием морепродуктов славится и отличается от материковой греческой островная эгинская кухня. Здесь рыбу, например, не только жарят на сковороде и готовят на гриле, но и тушат, варят, добавляют в супы и салаты. А какое чудо кулинарии тарама-салата – густой соус из рыбьей икры! Мы пробовали, знаем!

Конечно, мясные блюда на Эгине тоже готовят: практически в любой таверне можно заказать копотуло – запеченную курицу со специями, паидакью – бараньи ребрышки, приготовленные на углях, бризоль – свиные котлетки, обжаренные в яйце. Но (как это ни странно звучит сейчас, в Брянске, когда я пишу эти строки!) в те дни мы больше уже не хотели и не могли есть мясо, а потому ни одно животное, ни одна птица по нашей вине на острове не пострадали. Чего не скажешь об обитателях моря!

На Эгине собирают самые большие в Греции урожаи миндаля и фисташек. В любом греческом городе продавец фисташек будет уверять вас, что у него – лучшие, выращены на «самой Эгине». А местные жители утверждают, что они такие веселые и жизнерадостные потому, что цветы и листья фисташковых деревьев выделяют особые эфирные масла, которые поднимают настроение. Хотите убедиться в этом сами – прогуляйтесь по фисташковому саду! Не знаю, как насчет эфирных масел, но настроение точно изменится к лучшему, когда вы увидите «живые» фисташки, мягкие и нежные, в красноватой кожице.

Перед отъездом мы купили несколько упаковок знаменитых эгинских фисташек – хороший подарок-­сувенир для родных и близких, ведь ведерко маринованных оливок, скажем, или «пятилитровочку» оливкового масла нам в наши рюкзачки не впихнуть!

Генеральный директор ООО «Офисные перегородки», владелец салона мебели для офиса «Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ самостоятельно путешествует по странам и континентам, фотографирует, пишет путевые заметки. Сегодня мы публикуем продолжение его рассказа о поездке в Грецию.

Посейдон промахнулся

Первого царя главного греческого города звали Кекроп, он был наполовину человеком, наполовину змеей, и жизнь у него, очевидно, была непростая. Сложным был и выбор, стоящий перед царем: кому из двух богов­«претендентов» отдать право покровительствовать городу – Посейдону или Афине? Понятия «демократические выборы» в те далекие времена еще не существовало, поэтому Кекроп решил устроить тендер: кто из двух небожителей сделает городу лучший подарок – тому и «портфель».

Верховный морской бог Посейдон подошел к вопросу по-­мужски: долбанул что есть силы своим трезубцем в скалу – и забил из камней источник. В жаркой Элладе вода – вещь ценная, да только оказалась она в источнике морской, соленой, а значит, непригодной для питья. Богиня мудрости Афина легонько коснулась земли – и выросло тотчас на этом месте оливковое дерево!

Вот это правильный подарок для моего народа, подумал царь, растение неприхотливое, плоды дает сытные и полезные, масло начнем отжимать, себя обеспечим, а там, глядишь, и на экспорт пойдет… Короче, признал он победителем тендера Афину, а городу дали название в честь богини-­покровительницы.

Это легенда (в моем вольном изложении). Так оно было на самом деле или нет – забылось за века, однако, ходим мы сегодня по улицам Афин, а не «Посейдон»!

Эталон красоты

Весь исторический центр столицы Греции можно обойти пешком за день. Чтобы осмотреть главные достопримечательности древнейшего города – понадобится два. Мы посвятили Афинам три дня. Хотелось проникнуться духом «колыбели западной цивилизации», родины классической архитектуры и театра, философии и математики.

Ранним утром мы поднимаемся по склону холма в akra polis — верхний город. Так во многих местах древнего мира называлась укрепленная часть поселения, находящаяся на холме или любом другом возвышении. Словосочетание пришло из древнегреческого языка, а самым знаменитым из акрополей по праву считается Афинский.

Археологи выяснили, что на этом скалистом холме с пологой вершиной уже в восьмом веке до нашей эры располагались храмы, статуи, различные культовые сооружения. Расцвет «верхнего города» наступил в 446 году до н.э., когда Перикл решил возвести здесь новый величественный храм – Парфенон. Для строительства будущего символа античной культуры были привлечены лучшие архитекторы, скульпторы, художники и строители того времени. Потребовались и огромные средства на осуществление сложного проекта.

Первый «транш» был выделен на добычу и доставку в Афины пентелийского мрамора, отличающегося своим безупречно белым цветом и золотистым отблеском под солнечными лучами. Вторым значительным пунктом бюджета стали расходы на древесину для изготовления строительных лесов. Откуда мы знаем об этом? Хороший вопрос! Грецию неслучайно называют родиной демократии: во избежание казнокрадства и коррупции афинские власти регулярно предоставляли гражданам города финансовые отчеты о затратах на строительство. Публиковались «сметы» на мраморных табличках, фрагменты которых были найдены при раскопках в Акрополе. Отсюда и точные даты и даже суммы расходов!

Через десять лет возведение храма богини Афины было успешно завершено. Строители в бюджет уложились (как это ни странно ныне звучит!), даже осталось «не освоенное» золото. Его продали, а вырученные средства использовали на другие городские нужды – о чем свидетельствует найденный среди прочих «отчет» на куске мрамора.

Парфенон представляет из себя (сегодня мы можем любоваться только тем, что восстановлено из руин) большое прямоугольное сооружение, обрамленное с четырех сторон колоннадой. Это классика архитектуры, здесь все было продумано до деталей, более того, архитекторы даже «скорректировали» в мраморе некоторые дефекты человеческого зрения!

Храм кажется строгим и прямолинейным, между тем, в нем практически нет прямых элементов!

Мы видим стройный ряд одинаковых колонн, а на самом деле угловые наклонены к середине, а две средние – к углам. Угловые колонны в диаметре толще других, и сделано это как раз для того, чтобы нам они виделись одинаковыми с другими. Добавлю, что при поперечном срезе мы бы обнаружили, что колонны… не являются круглыми! Имею желание, но не имею возможности перечислить здесь другие интересные факты о золотом сечении и курватуре (специальной кривизне) Парфенона, об этом написаны целые учебники!

Туристов на холме – тьма! Они фотографируют друг друга, «сэлфят», снимают видео. Они слушают гидов на разных языках и движутся, движутся почти непрерывным потоком мимо восстановленных белых мраморных колонн и разбросанных повсюду фрагментов, мимо поврежденных многочисленными завоевателями Греции скульптур храма Эрехтейон. Они толпятся на ступенях Пропилей – парадного входа на Акрополь – и устремляются вниз, в город, спешат бегло осмотреть и запечатлеть на свои гаджеты другие достопримечательности. Ведь у них на все так мало времени, внизу ждут туристические автобусы, готовые везти дальше!

И лишь немногие (как и мы – располагающие собой и своим временем) могут позволить себе роскошь: присесть на камень, отложить в сторону фотоаппарат и просто рассматривать скульптуры древних богов, любоваться изящными линиями колоннады Парфенона, представлять себе, каким он был, этот величественный и роскошный храм, двадцать пять веков назад…

Хорошо подпоясанный караул

В годы войны за независимость Греции сформировалось элитное подразделение пехоты, в которое набирали только рослых выносливых горцев. Они назывались «эвзоны», в переводе с греческого – «хорошо подпоясанные», видимо, отличались особой качественной экипировкой. Позже на основе этих подразделений была сформирована Президентская гвардия, но традиции сохранились – и сейчас кандидат в гвардейцы должен иметь рост не менее 187 сантиметров, обладать привлекательной внешностью.

Сегодня эвзоны охраняют Королевский дворец (ныне в нем заседает парламент), несут почетный караул у могилы Неизвестного солдата. Церемония смены почетного караула всегда и неизменно привлекает множество зрителей из числа туристов и всех тех, кто прогуливается в это время по площади Синтагма.

А все потому, что форма у гвардейцев ну очень необычная! На голове красная шапка-­фареон с золотой кокардой и кистью, напоминающей конский хвост. Подпоясанная гимнастерка привычного песочного цвета и вполне обычного вида (с петлицами и золотыми пуговицами) ниже пояса переходит… в плиссированную юбку со множеством складок (говорят, их 400 – по годам османского ига). На ногах эвзонов – белые шерстяные чулки и черные подвязки с кисточками. Обуты они в громоздкие черные ботинки-­царухи, украшенные пушистым помпоном. Еще деталь: вес каждого башмака – 3 кг, потому что подбит он 60 гвоздями для звучного и красивого цоканья по мостовой. Завершает экипировку патронташ и американская самозарядная винтовка времен Второй мировой войны с примкнутым штыком.

А как расписные гвардейцы движутся во время смены почетного караула! Просто песня! Ноги и свободную от винтовки руку задирают высоко – и на несколько мгновений фиксируют в таком положении. Всякие другие балетные па руками и ногами выделывают, а ботинками подкованными при этом степ чеканят!

Смотрим, фотографируем, улыбаемся. Не то чтобы смешно все это выглядит – место­то святое! Но… забавно. Впрочем, отнесемся к местным традициям с уважением.

Стадион, с которого началось

В центре города был овраг. Как он назывался, теперь уже никто и не помнит, может, Верхний или Нижний Судок, как в Брянске, может, эта природная промоина вообще не имела названия. Не важно. Важно, что пост главы города однажды занял умный человек, и решил он сделать на месте оврага стадион. Землекопы выровняли края, градоначальник выделил деньги на строительство, и через некоторое время на бесполезном участке городской земли был построен спортивный комплекс. Город, как вы уже догадались, назывался Афины, а открытие стадиона состоялось в 329 году до нашей эры.

Через четыре с половиной века другой правитель «нашел» в бюджете средства на закупку того самого белого пентелийского мрамора, из которого строили Парфенон, и о котором я уже упоминал выше. Стадион реконструировали, соорудив по трем сторонам ряды сидений из дорогого камня. Посадочных мест получилось пятьдесят тысяч, а назвали стадион Панатинаикос. Второе название – Калимармаро – переводится как «сделанный из прекрасного мрамора». На нем стали проводить Олимпийские соревнования.

В девятнадцатом веке погребенный под слоем земли стадион был найден и раскопан археологами.

Греческий миллионер, патриот и меценат Евангелис Заппас финансировал восстановление спортивного сооружения, организовал здесь за свои деньги новые Олимпийские соревнования в 1870 и 1875 годах. А в 1896 году на Панатинаикосе были проведены первые в современной истории Олимпийские игры.

И хотя в Древней Греции Олимпийские игры проходили не в Афинах, а в Олимпии, именно Панатинаикос стал символом возрождения престижных и столь любимых многими спортивных состязаний.

Чтобы побыть лишь вдвоем на огромном пустом стадионе – надо прийти первыми! Получилось так случайно: в Афинах мы жили поблизости, вышли «из дома» пораньше – и через десять-­пятнадцать минут уже стояли у только что открывшейся кассы. Купили билеты, взяли по аудиогиду, вставили в уши наушники, нажали кнопки русскоязычного текста, прошли через турникет.

И… оказались в чаше мраморного амфитеатра совершенно одни! Пятьдесят рядов массивных сидений из белого мрамора, уходящие вдаль и ввысь мраморные ступени, выложенный мраморными плитами вход в подтрибунные помещения. Даже два трона, с высокими спинками и подлокотниками, стоящие по центру и предназначавшиеся для самых дорогих гостей, вырезаны из мрамора!

Камень при ближайшем рассмотрении оказался, конечно, не чисто белым: есть темные прожилки, местами коричневатый или желтоватый отлив. Особенно выделяются на фоне «свежих» плит девятнадцатого века вставки, сделанные из найденных при раскопках фрагментов древнего стадиона.

Мы долго бродили по гулким каменным рядам Панатинаикоса, слушали в наушниках рассказ об истории спортивного сооружения, находили (по подсказке аудиогида) неприметные надписи на скамьях и вставки из древнего мрамора. Посидели на тронах, к которым во время состязаний нет доступа простым смертным. Поднимались на верхние ряды и оттуда любовались видами на город, на Акрополь с Парфеноном.

Покинули мы мраморный амфитеатр, только когда его чаша стала заполняться шумными группами туристов из подъезжающих автобусов.

Нам пора на паром

Даже краткое описание исторических мест Афин, где мы с женой побывали и провели по несколько часов, займет не один абзац текста.

Афинская Агора – городская площадь, которая в древности была центром общественной жизни. Здесь проходили атлетические состязания и интеллектуальные дискуссии жителей полиса, площадь служила сценой для театральных представлений и праздничных шествий.

Во втором веке до нашей эры пергамский царь Аттал построил на краю площади стою – длинную двухэтажную галерею с колоннадой на фасаде и рядами помещений в глубине. Сейчас мы бы назвали такое сооружение торгово­развлекательным центром: на открытых террасах меж колонн, наверное, располагались «рестораны» и заведения «фастфуда», в помещениях­бутиках шла торговля «прод» и «промтоварами», со второго яруса колоннады горожане оценивали уровень лицедейства уличных актеров­трагиков и комедиантов, наблюдали за шествиями, посвященными тому или иному греческому богу…

На другом краю вершины холма – Агоры стоит хорошо сохранившийся с эллинских времен храм Гефеста.

Ареопаг, или «холм Ареса» – еще одна плоская каменная вершина в черте древних Афин, где проходили общегородские собрания, вершились суды.

В полукилометре от Акрополя некогда возвышалось самое большое культовое сооружение Греции – Храм Зевса Олимпийского. Это была не просто стройка века, как мы сейчас говорим, а стройка веков: от заливки фундамента под громадные колонны до «запуска в эксплуатацию» прошло… 650 лет. То, что осталось от храма главного древнегреческого бога на сегодняшний день, называют «угол» – композиция из 14 колонн, 2 стоящие отдельно и одна упавшая. Но даже этот «эпизод» древнего массивного строения впечатляет: стоя у подножия колоннады, ощущаешь себя лилипутом в стране великанов…

Однако, Афины, пора прощаться! В таверне у «блошиного рынка» восстановим силы порцией сувлаки – шашлычков из разных видов мяса на деревянных шпажках, да с гарниром из свежих овощей, да с хрустящими лепешечками! И – на паром. Заждались уже нас красивые греческие острова и залитые солнечным светом песчаные пляжи!

(Продолжение в следующем номере)

 

Когда россияне слышат слово «Япония», то одни обязательно вспомнят об автомобилях, роботах и небоскребах, другие о Фудзияме, садах камней и цветущей сакуре, третьи о гейшах, хокку и самураях. А еще Россия любит есть суши!

Турагентство «Путевка маркет» предлагает небольшой группой отправиться в Страну восходящего солнца, чтобы составить о ней собственные впечатления и привезти домой уникальные воспоминания, опыт путешествий.

Секретами нового авторского тура в Японию с 7 по 15 апреля 2019 поделилась коммерческий директор сети турагентств Иветта БОРИСОВА.

Медленно, еще медленнее

Чтобы в полной мере ощутить дух страны или города, нужно застыть в моменте, раствориться в нем и стать частью происходящего. Это совершенно невозможно в рамках стандартного тура, который подразумевает, что группа из 45 человек за ограниченное количество времени осмотрит максимальное число достопримечательностей, многие только из окна автобуса. Если ехать самостоятельно, то выходит очень затратно, и знание английского мало поможет.

«Путевка Маркет» разработала индивидуальный маршрут для группы из 10 бывалых путешественников, которые знают толк в качественном отдыхе. Поездка запланирована на апрель, а значит, ее центральным событием станет цветение легендарной сакуры. Воспользуйтесь редкой возможностью окунуться в розовую пену, вдохнуть нежный аромат и своими глазами увидеть каждый падающий лепесток. Именно так восстанавливают свои силы сами японцы.

Программа продумана так, чтобы ее участники максимально замедлили темп жизни, расслабились, успели насладиться красотой окружающего их мира, отведали отменную японскую кухню в душевной компании единомышленников. И, конечно, максимально узнать Японию, насколько это возможно за семь дней.

Иной мир

Знакомство с Токио начнется в первый день путешествия, после обзорной экскурсии на комфортабельном микроавтобусе для участников предусмотрено 2 дня и будет свободное время для того, чтобы влиться в ритм космического города и стать его самостоятельной частью. Токио – это не только техногенные чудеса, но и отличный шопинг, живописные парки, словно из другого мира.

Придадут комфорта в поездке высокоскоростные поезда – самый популярный способ перемещения по стране. Именно этим видом транспорта путешественники проедут все большие расстояния в сопровождении местного гида и давнего партнера «Путевки Маркет».

Три ночи счастливчики проведут в древней столице страны – Киото, где буддистским храмам, императорским дворцам и сакуре отведено главное место. Будет экзотическая ночевка на традиционных японских татами, иначе как ощутить атмосферу страны в полной мере.

В течение поездки путешественников ждут комфортабельные отели премиум­ класса, горячие природные источники, традиционная японская кухня и бамбуковая «поющая» роща Арашияма. Хотите больше? Есть в программе неповторимый воздушный Химедзи – замок белой цапли, квартал гейш – Гион, где девушки и сегодня прогуливаются в национальных костюмах, а в чайных домиках каждый может почувствовать себя слегка самураем.

Приглашаем вас погрузиться в мир, где хай-тек переплетается с древней культурой, высокий ритм жизни сменяется безмятежным созерцанием природных красот. Люди, которые побывали там, обязательно хотят туда вернуться. А вы?

Более подробную информацию можно получить в офисе на проспекте Ленина, 57, или по тел.: 37-80-37, 8 962 130 86 68