Время пить «Боржоми»
Генеральный директор ООО «Офисные перегородки», владелец салона мебели для офиса «Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ самостоятельно путешествует по странам и континентам, фотографирует, пишет путевые заметки. Сегодня мы публикуем его рассказ о поездке в Грузию.
31-го декабря ты прогуливаешься среди пальм и вечнозеленых кипарисов, подставляешь лицо теплым солнечным лучам и вдыхаешь чистый морской воздух. А уже через пару дней, кутаясь в воротник куртки и пряча от легкого морозца руки поглубже в карманы, любуешься шапками снега на елях и соснах, растущих по склонам высокогорного ущелья. Здесь же пьешь набранную прямо из источника теплую и пахучую минеральную воду. А на следующий день в долине, знаменитой своими виноградниками, дегустируешь на местном винзаводе совсем другие напитки.
Еще вчера ты, запыхавшись, поднимался пешком по крутой и извилистой горной дороге-серпантину к стенам одинокого древнего монастыря, а сегодня тебя весело несет над городом кабинка столичной канатной дороги.
Рождественское утро ты встречаешь на горнолыжном склоне, а провожаешь Рождество в бассейне с горячей серной водой! А какая еда на твоем столе все эти дни, какие вина!
Страна, площадь которой всего лишь в два раза больше площади Брянской области, за десять отпускных новогодних дней не даст тебе заскучать ни на одну минуту!
Это Грузия.
Шашлык, пальмы, Новый год
Зимнее путешествие по Грузии хотелось начать с места, где потеплее, и мы полетели в Батуми.
Ожидания не обманули, на календаре был последний день декабря, а главный город Аджарии встретил нас солнцем, зеленой травой на газонах, пальмами и приятным легким ветерком, дующим с Черного моря.
Батуми считают вторым по популярности среди грузинских городов, в других источниках его называют главным туристическим центром страны. И он действительно очень интересен и оригинален, любознательному туристу здесь есть чем заняться.
Начинаем прогулку с центральной площади города, она называется Пьяцца, и здесь стоит главная новогодняя ёлка. Соседнюю площадь – Европы – украшает статуя Медеи с Золотым руном в руках. А вокруг – улицы и переулки, наполненные не домами, а прямо-таки произведениями архитектурного искусства! Не все, конечно, но некоторые здания приковывают внимание надолго – они необычны, неповторимы и разительно отличаются по стилю одно от другого.
Вот высеченные в камне мускулистые атланты величиной в два человеческих роста удерживают каменные своды, и ты видишь себя в древнем греческом храме. Но к другому углу того же дома прилепились остроконечные башенки, и с этой стороны он похож, скорее, на восточный дворец из сказок «Тысячи и одной ночи».
На здание из синего стекла будто накинули белую шелковую ткань… с огромными дырами (даже и не знаю, как этот архитектурный изыск можно описать иначе). Но выглядит красиво!
Круглые окна-глаза, наполовину вросшая в фасад труба-нос, лихо заломленная набекрень фронтон-кепка! Да еще и оскаленный белыми зубами «рот» – вход в подъезд. Что это? Дом-Щелкунчик, наверное.
Архитектурным символом Батуми, конечно же, является башня «Алфавит». Это сооружение построено на набережной и представляет из себя «стакан» из металла и стекла высотой 130 метров, обвитый широкой металлической лентой, на которой расположились 33 буквы грузинского алфавита. Кстати, этот «символ» обошелся городскому бюджету ровно во столько же миллионов долларов. По миллиону за букву, так сказать.
Для туристов башня одновременно служит городской смотровой площадкой, на ее вершину можно подняться на платном лифте или не платить за лифт, если у вас заказан столик в дорогом ресторане наверху.
Есть альтернатива попроще – колесо обозрения, оно находится недалеко от «Алфавита». Мы сели в кабинку и полюбовались видами города аж с высоты 145 метров. За сущие копейки! То есть лари, конечно.
Еще на один символ города – романтическую скульптуру «Мужчина и Женщина» – стоит посмотреть вечером, когда включается подсветка. Две восьмиметровые фигуры, состоящие из металлических пластин, медленно движутся навстречу друг другу, встречаются и начинают сливаться в одно целое. Но, также медленно пройдя сквозь друг друга, «расстаются» – вновь расходятся в разные стороны!
Композиция, созданная Тамарой Квеситадзе, имеет второе название – «Али и Нино», а история любви юноши и девушки описана в одноименном романе Курбана Саида. Али был из знатной мусульманской семьи, Нино – дочь грузинского князя, христианка. Родственники, понятно, противились такому союзу, но в отличие от Ромео и Джульетты молодые люди смогли преодолеть все препятствия и остаться вместе. Однако жизнь их и после свадьбы не была счастливой и безмятежной…
На несколько километров вдоль галечных пляжей растянулась набережная Батуми. Хотя правильнее было бы назвать это место парком – пешеходные и велосипедные дорожки, сопровождаемые рядами пальм и вечнозеленых деревьев, больше похожи на тенистые аллеи. Зеленые лужайки, удобные лавочки и, главное, на большей части набережной практически нет никаких капитальных строений – домов, ресторанов, магазинов!
Вечер, тишина и покой. В последний день декабря люди на набережную популярного курортного города забредают нечасто, так что парк, можно сказать, принадлежит только нам двоим – туристам из России, нагуливающим аппетит перед походом в ресторан на встречу Нового года.
Столик заказан. В развлекательной программе – Дед Мороз, Снегурочка и, конечно, зажигательные грузинские танцы в исполнении фольклорной группы. Меню тоже утверждено: шашлык, хинкали, лобио, хачапури, хванчкара! А как иначе? Мы же в Грузии!
…В первый день наступившего года мы еще раз погуляли по парку-набережной Батуми. Дошли до закрытого по случаю праздника дельфинария и до искусственного озера на Новом бульваре, где летом, говорят, каждый вечер для публики устраивают шоу танцующих фонтанов.
Сейчас не лето. Небо затянуло облаками, вода в Черном море потемнела, да и нам пора возвращаться в отель, собирать вещи – едем в Боржоми, к знаменитым целебным источникам!
Лечебная. Радиоактивная
Городские постройки Боржоми разбросаны по склонам ущелья между двумя горными хребтами – Ваханским и Триалетским. По дну ущелья (и, соответственно, по центру населенного пункта) протекает река Кура. Климат мягкий, без резких перепадов температур, от сильных ветров защищают горы.
Курорт встретил нас легким морозцем, шапками снега на деревьях и крышах домов и журчанием вод Куры, пробивающихся через ледяные наросты. Прощайте, зеленые лужайки Батуми!
Небольшой отель, в котором мы с женой остановились, оказалось, расположен на сотню метров выше по склону, чем городской Краеведческий музей. Мы решили, что это – знак! Бросили вещички в номере и пошли в музей.
Здесь узнали, что название этого тихого и мирного городка происходит от двух «милитаристских» грузинских слов: «борж» – крепость или стена, «оми» – война или битва. Неожиданно.
Что касается целебных свойств местной минералки: их пользовали предки грузин еще два тысячелетия назад! Свидетельством тому служат найденные археологами недалеко от минеральных источников каменные ванны, изготовленные в I веке нашей эры.
Потом родники были заброшены на долгие времена, и только в 1829 году началась новая эра ныне знаменитого курорта. Командующий русским полком, расквартированным в тогда еще деревне Боржоми, страдал от болей в желудке. Когда он, прогуливаясь по окрестностям, обнаружил источник с резко пахнущей соленой водой, решил ее испробовать: не Карловы Вары, конечно, но вдруг водица целебная...
Боли в желудке после нескольких «приемов внутрь» прекратились! Тогда полковник распорядился источник почистить, огородить, а воду ежедневно набирать и привозить в расположение полка. У многих солдат и офицеров тоже здоровье заметно поправилось. Слух о лечебных свойствах найденной «минералки» быстро распространился по окрестностям… Так горная деревушка чудесным образом стала превращаться в город-курорт.
Фотографии «рассказывают» о частых приездах на воды Романовых. Чтобы члены царской семьи могли с удобствами отдыхать и оздоравливаться, для них был построен дворец. Позже в нем же останавливался Сталин.
В 1953 году открылся первый завод по разливу «столовой лечебной». Процесс бутилирования с тех пор не прерывался, а сотрудники музея бережно хранят бутылки, пробки, этикетки, рекламные плакаты «Боржоми» разных лет.
Рассматривая экспонаты, наткнулся я на такую этикетку. Надпись внизу: «Главкурупр Грузии» (уже весело – Главное курортное управление, надо полагать). Надпись сбоку и того круче: «Лучшая столовая лечебная радиоактивная вода»! Что? Современным маркетологам этот слоган, думаю, не понравился бы…
Теперь в парк!
Здесь можно совершенно бесплатно набрать из фонтанчика-поилки и испить теплой, резко пахнущей лечебной водицы. Не возбраняется набрать ее в емкость и унести с собой.
Нет тары? Рядом продают пластиковые бутылки. А еще можно купить у местных торговцев варенье… из шишек. Шишек хвойных деревьев, имеется в виду. Такое вот лакомство «по-кавказски».
Проходим насквозь парк, еще около двух километров дороги по заснеженному лесу вдоль горного ручья и оказываемся у бассейнов с теплой серной водой. Ни крыши над ними, ни навеса – пар от воды поднимается прямо в синее небо. Летом тут бывает много отдыхающих, заглядывают туристы и зимой. Но сегодня третье января, дело к вечеру, рядом ни души! Какой соблазн искупаться!
Почему соблазн? Купайся, казалось бы, смело, никто ж не запрещает. Да дело в том, что не думали мы встретить зимой в лесу бассейн с теплой водой, не сообразили прихватить с собой купальные костюмы!
Жена решительно снимает пуховик, остальную одежду и – бултых в целебную минеральную в чем мать родила! Делать нечего, остаюсь на суше: надо же кому-то посматривать, чтобы никто не подглядывал. А заодно и запечатлеть на фотокамеру процесс зимнего омовения.
Киндзмараули из квеври
Восемь тысяч лет грузины и их предки делают из винограда вино! Так утверждают археологи, нашедшие в разных районах страны глиняные кувшины-квеври именно такого возраста. А в кувшинах – сохраненные временем остатки виноградных косточек. Разгадывать загадку древнегрузинской технологии изготовления хмельного напитка не нужно, ведь она и сегодня применяется в частных винодельнях и в мини-винодельнях при монастырях.
В большую глиняную амфору яйцевидной формы (это она называется квеври) засыпают гроздья винограда без предварительной подготовки и сортировки, с косточками, кожурой, веточками. Далее происходит контролируемый виноделом процесс брожения (по-научному – ферментации) ягод винограда, и через определенное время содержимое сосуда превращается в немного терпкий, необыкновенно вкусный, а главное натуральный напиток!
Вино в Грузии – это национальная гордость, частица национальной культуры (ведь во многих произведениях устного и музыкального фольклора воспевается виноградная лоза и вино!) и национального самосознания.
Однако вернемся в домашнюю винокурню. Вино созрело, и его сливают из квеври, но оставшееся на дне виноградное сусло с теми самыми косточками, веточками и перебродившей кожурой не отправляется на свалку. Из него изготавливают другой известный грузинский напиток – чачу, виноградный спирт. Продукт крепкий, но тоже имеющий ярко выраженный виноградный вкус и аромат.
Мы побывали на известном винодельческом заводе, находящемся в сердце виноградного края, в Алазанской долине (законодательство, регулирующее рекламу, не позволяет мне в рамках художественного произведения приводить название предприятия), для нас провели впечатляющую экскурсию на производство, в винные погреба и хранилища. Апофеозом посещения завода была, конечно же, дегустация
7 видов изготавливаемых здесь вин (по указанным выше причинам не могу называть конкретные их марки!).
А потом мы попросили местного таксиста устроить нам встречу с частным виноделом. Очень хотелось увидеть настоящие квеври, ведь на заводе, как вы понимаете, используют совсем другие емкости: для изготовления вина – огромные бочки из нержавеющей стали, для хранения – «нормального» размера из дерева.
Поездка удалась! Процесс изготовления домашнего вина нам, понятное дело, не показали, не сезон. Зато своими руками, как говорится, потрогали закопанные в землю амфоры с вином, узнали, что именно так обеспечивается необходимый температурный режим для правильного хранения или выдержки бодрящего напитка.
Продегустировали местное, конечно. Потом хозяин чачу на пробу принес…
А наш таксист (и переводчик, по совместительству), будучи в статусе «за рулем», стоял тем временем в сторонке и делал вид, что ему эта часть экскурсии совсем не интересна.
В монастыре Некреси
Он одиноко стоит на горе над Алазанской долиной. Древний, как сама жизнь, оторванный от мирской суеты, взирает окнами своих каменных строений на виноградники в долине, на заснеженные вершины гор вдалеке. Монастырь Некреси – грузинский символ христианской веры и стойкости, так много повидавший на своем веку.
Его возникновение связывают с именем Або Некресского, одного из так называемых Ассирийских отцов – миссионеров, которые первыми пришли в Грузию проповедовать христианство. В IV веке была построена первая церковь-базилика. Позже появились дворец епископа, сторожевые башни, другие храмы и хозяйственные постройки.
Монастырь многократно подвергался набегам, разграблению и частичному разрушению. Одних монахов убивали, другие уходили в горы, но возвращались вновь и отстраивали разрушенное.
В 2010 году монастырский комплекс реставрировали, его дворики ухожены и уютны, повсюду лавочки для отдыха, а со стен открывается великолепный вид на Алазанскую долину и горы на горизонте. Тишина и умиротворение, но… Чтобы попасть сюда и насладиться видами и тишиной, нам пришлось пройти «суровое» испытание.
В полутора километрах от стен храмового комплекса – ниже по склону – стоит своеобразный полицейский контрольно-пропускной пункт. Здесь имеется большая автопарковка, и дальше машины не пропускают. Есть специальный автобус, который каждые полчаса возит желающих наверх и вниз. Так говорят. Но в январские праздничные дни автобуса нет, да и туристов тоже.
А мы есть. И опять, как это уже бывало на набережной Батуми и у бассейна с минеральной водой в Боржоми, мы совсем одни. Ну не ехать же обратно? Оставляем нашего гида-водителя «курить» на стоянке внизу и поднимаемся к монастырю по крутому горному серпантину пешочком!
Когда-то в Китае мы так же поднимались по крутому склону горы Суншань к монастырю Шаолинь. А потом еще и на Великую Китайскую стену. Через несколько лет похожий подъем преодолевали по пути к старой крепости над Которской бухтой в Черногории.
Дорога неблизкая, есть время многое вспомнить… Хорошо еще, что посещение винзавода и частной винодельни с последующими дегустациями были у нас по плану этого дня впереди!
Зато какую громадную благодарность отправили мы мысленно реставраторам, добравшись до лавочек! Какими неторопливыми и неспешными были, «исследуя» каждую каменную стеночку, каждый дворик старинного монастыря. Как надолго зависли на стене – смотровой площадке, любуясь незабываемыми, великолепными видами!
Но, как говорится, нас ждут великие дела, еще многое запланировано. Надо ехать дальше. Сегодня по Кахетии. А потом и в другие города и интересные местечки Грузии.
Пора спускаться вниз. Рады были знакомству с тобой, Некреси!
Продолжение в следующем номере.
Гамарджоба, генацвале!
Генеральный директор ООО «Офисные перегородки», владелец салона мебели для офиса «Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ самостоятельно путешествует по странам и континентам, фотографирует, пишет путевые заметки. Сегодня мы публикуем продолжение его рассказа о поездке в Грузию.
Итак, свое новогоднее путешествие по Грузии мы начали с теплого Батуми. «Испили» здесь коктейль из ласковых лучей декабрьского солнца, смешанных с легким черноморским бризом, закусили (без кавычек) вкуснейшими блюдами грузинской кухни. И поехали в Боржоми пить… «Боржоми»!
Позже, уже в Кахетии, пешком прошли несколько километров по крутому горному серпантину, чтобы… переместиться во времени. Ведь монастырь Некреси, в котором мы провели пару незабываемых часов, основан шестнадцать веков назад, и с тех пор здесь мало что изменилось. Сама история под ногами и перед глазами! Чистейший воздух, великолепные виды с монастырских стен – на заснеженные горные вершины вдали и на Алазанскую долину внизу!
В тот же день мы побывали на крупном винзаводе и посетили частную винодельню, но на этом наше пребывание в краю виноградников и виноделов не заканчивалось, и к вечеру мы прибыли в Сигнахи…
Крепость наоборот
Переночевали в номере частного отеля (довольно прохладном, надо отметить) и с первыми лучами солнца отправились осматривать город.
Городок, если точнее. Хотя Сигнахи и является административным центром одноименного района, его население насчитывает всего две тысячи человек. В этот ранний час на улицах никого, и только ленивое побрехивание собак во дворах, прогуливающийся у чьих-то ворот петух да поднимающийся тут и там дым из печных труб означают, что городок жив.
По пути к главной достопримечательности – крепостной стене – коротко расскажу новейшую историю Сигнахи. До 2005 года об этом населенном пункте и в самой-то Грузии мало кто слышал, пока не было принято решение о превращении его в «лицо грузинского туризма». Базировалась идея архитекторов и властей на следующих параметрах: древний городок в горах (фишка горной страны) с остатками крепостной стены (редкость) и видами на Алазанскую долину. Что еще нужно европейскому и прочему иноземному туристу?
Решено – сделано. Крепостную стену восстановили, утраченные участки отстроили заново. Крыши на домах (в основном, это частный сектор) покрыли черепицей кирпичного цвета «под старину». Улочки замостили брусчаткой. Открыли пару элитных отелей на центральной площади. А еще придумали несколько красивых легенд об истории города, присовокупив их к уже существующим. Все!
Welcome, добро пожаловать, то есть, гости дорогие!
При ближайшем рассмотрении Сигнахи вызывает чувства противоречивые.
Выясняется, что поселение это «древним» можно назвать лишь с большой натяжкой – основано во второй половине 18-го века. Есть якобы версия, что возникло оно раньше, во времена нашествия монголо-татар, но версия сия ничем не подтверждена.
Крепостные стены растянулись на три километра по горным хребтам и замыкают в себе ущелье. Дома, церкви, дороги по склонам ущелья внутри стен строить было сложно, и городок, разрастаясь с годами, оказался «прилепленным» к крепости… с наружной стороны! Такая вот странная, ни от кого не защищающая крепость наоборот!
«Пользы» от восстановленных и отреставрированных недавно каменных стен мало даже для туристов: пройти по деревянным мосткам-настилам можно только вдоль двух небольших участков, фотографировать нечего – строение с любой точки видно лишь кусками, остальное закрывают горы.
Новые отели пусты, потому что дорого. В небольших и недорогих частных сервис – так себе. А еще вызывают ухмылку заброшенные нежилые дома в самом центре… красиво укрытые новенькой черепицей. У нас в России такое называют «потемкинской деревней». Навязчивым и каким-то кривоватым, на мой взгляд, получилось «лицо туризма».
Бедный Нико
Что понравилось? Еда! Грузинскую кухню ничем не испортить! Понравился мастер-класс по лепке хинкали, который провела нам вечером бабушка хозяйки частного отеля – нашего временного пристанища.
Если уйти от новодела в сторонку, например, вниз по так называемому Тбилисскому въезду, дороге, ведущей в Сигнахи, открывается очень даже интересный и фотогеничный вид на городок на горе и Алазанскую долину за ним.
А еще нельзя не рассказать о местной знаменитости – художнике Нико Пиросмани, полотна которого представлены в музее Сигнахи. Художник-самоучка родился неподалеку, в селе Мирзаани, жил бедно, зарабатывал на еду оформлением витрин питейных заведений, картины же писал в свободное от «основной работы» время. Дни свои он закончил также в нищете, а известность пришла (как это, увы, часто бывает с людьми творческими) только после смерти. Творения его ныне оцениваются в не снившиеся автору суммы.
Мы, россияне, знаем Пиросмани как героя песни Аллы Пугачевой «Миллион алых роз». Сотрудники музея с гордостью уточняют: это не легенда, это история! А расплывчатое определение «море цветов», которые подарил «бедный художник» заезжей актрисе, на самом деле представляло собой вполне осязаемое количество – несколько телег, загруженных розами, лилиями, маками и другими цветами, которые Нико смог купить на вырученные за свой дом и свои холсты деньги.
Дальше в песне все верно: актриса поцеловала художника и уехала из города с… менее креативным, но богатым поклонником.
Отец солдата
Путь из Сигнахи в Тбилиси лежит через городок Гурджаани. Когда в поле зрения появляется холм с впечатляющим монументом «Отец солдата» на вершине, его невозможно не увидеть, нельзя не остановиться.
Памятник киногерою Георгию Махарашвили из одноименного фильма 1964 года появился в этом месте не случайно – из городка родом Серго Закариадзе, актер, проникновенно сыгравший старика-виноградаря, добровольно ставшего простым пехотинцем и прошедшего полями Великой Отечественной войны сотни километров в поисках своего сына-танкиста.
Монумент был открыт в праздничный день 9 мая 1978 года в память о трехстах местных жителях, ушедших на фронт и не вернувшихся с войны.
Вообще, «война, битва, победа» – для грузин слова особенные. Маленькой стране за века ее существования постоянно приходилось отстаивать свою независимость, отражать набеги кочевых племен, биться с воинственными соседями-горцами.
Неожиданное отражение нашло в грузинском языке слово «победа». Вот, например, я использовал в заголовке к этим заметкам распространенное и известное многим приветствие «Гамарджоба, генацвале!». Обычно мы это переводим как «Добро пожаловать, уважаемый!». Оказывается, у слова «гамарджоба» существует и другой перевод: «желаю тебе победы!». Вот так в Грузии издавна приветствуют друзей.
«Там, где, сливаяся, шумят…»
Мы едем дальше в сторону столицы страны – Тбилиси. И следующую остановку делаем у стен храма Джвари, возвышающегося на холме над древним городом Мцхета.
Не процитировать великого русского поэта Лермонтова в этом месте не получится! Да, именно там, внизу, «шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры…». Правда, после запуска в эксплуатацию в 30-е годы прошлого века Земо-Авчальской ГЭС уровень воды в реках-сестрах поднялся на несколько метров, и теперь их уже нельзя назвать бурными, но это, так сказать, детали. Шума воды с монастырских стен Джвари все равно не слышно, а слияние – вот оно! Отсюда, с холма, отлично видно, как чистые воды горной Арагви смешиваются с мутноватыми водами «промышленной» Куры.
Холм, на котором стоит Джвари, был местом знаковым еще в дохристианские времена, здесь отправлялись языческие культы поклонения силам природы. До наших дней сохранилась традиция «Натврис Хе»: на ветреном склоне древнего холма люди привязывают ленточки к Дереву желаний в надежде, что загаданное ими исполнится.
В IV веке нашей эры здесь же, по преданию, святая Нино установила священный крест, символизирующий принятие Грузией христианства. Название церкви, которую построили двумя веками позже, собственно, и переводится с грузинского незамысловато – «крест».
Сегодня храм представляет из себя симпатичное, но скромное строение (стоящее в окружении развалин более древних зданий) со скромным же убранством внутри. А вид с его стен – просто потрясающий!
Приезжающие спешат сфотографироваться на краю смотровой площадки, также торопливо щелкают смартфонами и другими гаджетами открывающиеся перед ними виды.
Куда же спешите вы, люди? Остановитесь, замрите хотя бы на десять-пятнадцать минут на краю этой древней стены, вглядитесь в окружающий вас мир, насладитесь неповторимой картиной!
От обширного водного треугольника на слиянии Куры и Арагви – не отвести глаз. Прямо перед нами, окутанная туманами, уходит вдаль цепь горных вершин. Вдоль речных берегов протянулось бесконечное полотно Военно-грузинской дороги, «связывающее» горизонты слева и справа от нас.
А там, за рекой, мы видим раскинувшийся как на ладони древнейший город Мцхету – одну из первых столиц Грузии, колыбель грузинской цивилизации.
Насладимся видами, впитаем красоту, запечатлеем ее «на цифру» на долгую память (не без этого!), а потом уже спустимся со священного холма к подножию, сядем в авто и поедем смотреть Мцхету вблизи.
(Продолжение в следующем номере).
Горящий тур VS Раннее бронирование
О ПЕРЕНОСЕ ВРЕМЕНИ ВЫЛЕТА ЧАРТЕРА
С началом туристического сезона возникает множество поводов понервничать как для туристов, так и для работников агентств: проблемы с заселением в отели, чрезвычайные ситуации на курортах, перенос времени вылета и много другое.
Наверняка многие из вас сталкивались с тем, что оплаченные 8 дней/7 ночей отдыха превращались в итоге в 6 дней/7 ночей. При этом на стоимости тура это никак не отражалось!
Исландия. Юг
В пламени рожденная
На десятки километров вдоль дорог тянутся лавовые поля – в прямом смысле слова усеянные черными камнями, остывшей лавой, разбросанной по окрестностям мощными извержениями тысячи лет назад. Черные пляжи вдоль побережья – это та же лава, перемолотая за века океанскими водами в мелкую гальку и песок. Глубокие каньоны – не что иное, как разломы земной коры.
Всё это и многое, многое другое, созданное бурной исландской природой, нам предстоит увидеть вблизи, почувствовать, вдохнуть, попробовать на вкус!
Поедем, пожалуй
Кратеров бывших не бывает
Садимся в наш «рент кар» – арендованный компактный внедорожник, возвращаемся на трассу и продолжаем свой неблизкий путь.
Можно делать одно-двухдневные автомобильные вылазки на юг и на запад, удаляясь от столичного аэропорта на 300 – 400 километров – и увидеть гораздо больше.
А можно (и нужно! Исландия этого заслуживает!) совершить «кругосветку». И тут уж у кого сколько есть дней в запасе: многие укладываются в семь-восемь, мы же с большим удовольствием отдали этой поездке полные две недели.
Фейерверки из кипятка
Введение в языковедение
Но, если разобраться, все эти слова – лишь небольшие паззлы: целое составляется из нескольких элементов. Тот же вулкан (он носит одинаковое название с ледником, на котором расположен) в дословном переводе с исландского «дробится» на три простых слова: эйя – остров, фьядл – гора, йёкудль – ледник, то есть, говоря по-русски, именуется как «ледник-на-горе-на-острове».
Стайка диких гусей на озерце прямо у трассы заставит тебя быстренько отыскать глазами обочину пошире, припарковаться «с кивком» правой стороны автомобиля в сторону кювета и бежать (на полусогнутых ногах, пригибаясь, будто от этого они, дикие птицы, будут тебя меньше бояться!) поближе к ним, на расстояние уверенного выстрела твоего объектива.
А вот впереди указатель на смотровую площадку на берегу красивого озера – заворачиваем, конечно! И так всю дорогу.
Пройти сквозь водопад
Одежда обсохла на бодрящем ветерке, пока мы ходили к соседнему водопаду Глюфрабуй, спрятавшемуся в стенах узкого каньона (кстати, в его названии нет составляющей «фосс» как раз потому, что название переводится буквально: «житель каньона»). Теперь можно ехать дальше.
Черные пески
Мы уже встречали по пути так называемые лавовые поля вдоль дороги – россыпи черных камней. Сейчас, дойдя до останков упавшего самолета и продвинувшись еще на полкилометра дальше, мы впервые увидели черные пляжи на побережье, омываемом водами Атлантического океана. Происхождение песка столь мрачного цвета на берегу объяснимо: прибой веками разбивал вулканические камни и превратил их со временем в мелкую крошку. Но каким образом возникла эта пустыня? От дороги №1 и до побережья, до горизонта направо и налево – раскинулась почти плоская равнина, сплошь укрытая мелкой галькой и песком цвета угля! Или это дно отступившего океана? Некого спросить.
Продолжение в следующем номере.
Край небоскребов на песке
Генеральный директор ООО «Офисные перегородки», владелец салона мебели для офиса «Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ самостоятельно путешествует по странам и континентам, фотографирует, пишет путевые заметки. Сегодня мы публикуем продолжение его рассказа о поездке в Объединенные Арабские Эмираты.
Смотровая площадка на Ленинских горах в Москве – мой первый опыт использования высокой точки для того, чтобы полюбоваться красивым видом. Доступное развлечение для студента МГУ.
Вид на нашу столицу из окон ресторана «Седьмое небо» на Останкинской телебашне — в это время я уже действующий журналист, и после участия в программе «Взгляд» с ведущими Листьевым и Захаровым нас, молодых коллег, повели на вершину башни на экскурсию.
Потом вид на другую столицу — со смотровой площадки Эйфелевой башни. Я — гордый отец двоих сыновей, им четырнадцать и одиннадцать, они рядом, завороженно смотрят на расходящиеся лучами в разные стороны парижские улицы внизу, на Триумфальную арку, маленькие кораблики на Сене.
Плотную небоскребную застройку китайского Шанхая фотографирую из окон верхних этажей отеля «Park Hyatt Shanhai».
Чтобы полюбоваться уходящей за горизонт, куда-то к континенту Антарктида, береговой полосой австралийского города Голд-Кост, правдами и неправдами проникаю на вершину небоскреба Q1.
Следующий шаг вверх — 6-й этаж башен-близнецов Петронас в Куала-Лумпуре. В моих руках фотоаппарат, у моих ног — столица Малайзии.
И вот меня ждет 148-й этаж небоскреба Бурдж Халифа в Дубае! В настоящее время это самое высокое строение в мире.
Завтра я увижу город в пустыне, воды Персидского залива с высоты 555 метров! Выше только горы и... летательные аппараты.
У подножия гигантского сталагмита
Мы путешествуем по Объединенным Арабским Эмиратам. Посмотрев все лучшее, чем мог похвалиться Абу-Даби, приехали в Дубай. Поселились в отеле неподалеку от главной достопримечательности города. Приятно, знаете ли, поплавать утром в открытом бассейне с видом на прокалывающую небо своим шпилем Бурдж Халифу!
Билеты на смотровую площадку небоскреба мы с женой приобрели через Интернет еще до отъезда из Брянска. Купить «лишний билетик» на месте трудно, если и повезет, то это будет, скорее всего, «пропуск» на 124-й этаж – первую смотровую площадку, находящуюся на высоте 452 метра. Заветный 148-й «расписан» на много дней вперед…
Наш взлет в поднебесье на скоростном лифте намечен на завтра, значит, на фотографирование Burj Khalifa с разных точек и знакомство с ее окрестностями есть еще целый день.
Несколько часов понадобилось на обход башни по кругу. Искали наиболее удачные точки съемки, найти которые оказалось непросто: «объект» вблизи в кадр не помещается, отходишь дальше – его основание загораживают дома или деревья.
Однако прогулка сама по себе получилась интересной: в поисках тени и прохлады (на улице 40 градусов со знаком плюс!) мы заходили во дворы дорогих отелей (рядом с крутейшим зданием страны других и быть не может!), садились на скамеечку у весело журчащего фонтана или искусственного водопада и разглядывали привозящие-увозящие «дорогих» гостей золотые, серебряные, ослепительно белые «бентли», «майбахи», «ягуары»… Такое созвездие элитных авто не на каждом международном автосалоне увидишь!
Присмотрели кафе с открытой террасой на втором этаже, поднялись, заказали кофе. А вот и точка съемки! На фоне голубого неба «прорисовались» все уступы башни-сталагмита (так называют Бурдж Халифу за схожесть с известковыми образованиями, «растущими» в карстовых пещерах навстречу свисающим со сводов сталактитам). Объект фотосъемки – как на ладони! Ничто не загораживает башню, она эффектно отражается в голубых водах искусственного озера, находящегося у подножия.
Прекрасный кофе, вкусное мороженое, отличные снимки! Продолжаем обход – прогуляемся теперь по берегу рукотворного водоема.
Озеро занимает площадь в 12 га. В центре его «спрятан» музыкальный фонтан «Дубай». Длина фонтанной системы (если можно так выразиться) – 275 метров, а струи воды он способен выбрасывать на высоту полутора сотен метров. Игра водяных струй сопровождается современными арабскими и другими музыкальными композициями, а подсвечивает эту водную феерию почти семь тысяч источников света и пятьдесят цветных прожекторов. По вечерам берега озера с чудо-фонтаном забиты туристами и местными жителями, от ежечасного представления воды и света не оторвать глаз!
Утомила жара? Что ж, зайдем в самый большой в Объединенных Арабских Эмиратах и один из крупнейших в мире торговый центр – Dubai Mall.
По этажам и галереям этого торгового комплекса можно бродить часами, даже если не собираешься что-либо покупать. Бутики с одеждой, обувью, галантереей и украшениями всех известных мировых брендов и модных домов сменяются рядами прилавков настоящего восточного базара, заваленными изделиями арабских мастеров. Только базар этот располагается не в старинных стенах (как это часто бывает в ближневосточных городах с глубокой историей), а в кондиционированных, богато отделанных залах современнейшего торгового центра.
Огромные фуд-корты американских, европейских, азиатских сетей быстрого питания соседствуют с отделами традиционных восточных сладостей. Детям не дадут скучать в игровых комнатах, молодежь выстраивается в очередь на каток, имеются развлечения и для взрослых. Например, можно порулить воздушным пассажирским лайнером в кабине симулятора — точной копии аэробуса.
В какой-то момент, переходя из зала в зал, вы упираетесь в стеклянную стену огромного аквариума и сталкиваетесь лицом к лицу с акулой или муреной! И долго еще потом стоите у этой своеобразной витрины, рассматривая плавно летающих в толще воды скатов, неспешно перемещающихся с места на место разноцветных рыбин и других обитателей морских глубин.
Каменный цветок
Если бы нам удалось посмотреть на башню Бурдж Халифа сверху (что довольно трудно сделать, учитывая ее высоту), мы бы увидели, что в плане она представляет из себя цветок гименокаллиса с тремя длинными лепестками, расходящимися в стороны от центра. Говорят, вид именно этого растения вдохновлял американских дизайнеров и архитекторов при создании проекта.
Чтобы воплотить «цветок» в камне, а точнее, в бетоне, строительному подразделению южнокорейской компании Samsung потребовалось более 60 тысяч тонн арматурной стали, 320 тысяч м3 специального бетона, способного переносить жару в 50 градусов, огромное количество алюминия, стекла, отделочных материалов. На строительстве были задействованы 12 тысяч рабочих ежедневно в течение шести лет. Заказчику объект обошелся
в 4 миллиарда долларов.
В результате эмират Дубай получил высотку, побившую все рекорды в мире. Здание с наибольшим количеством этажей — их 163 — венчает 180-метровый шпиль из металла. Общая высота строения — 828 метров. Абсолютный рекорд! А еще: самое высокое расположение смотровой площадки, самое высокое расположение ресторана (с говорящим названием «Атмосфера»), самый высокий лифт…
Кстати, лифт, поднимающийся с первого этажа на последний, используется только как служебный. Владельцам жилых апартаментов, скажем, на 108-м этаже, или сотрудникам офисов со 152-го приходится ездить на лифтах… с пересадкой.
Мы до верхней смотровой площадки тоже добирались на двух лифтах. Если, конечно, слово добирались здесь уместно! Не сообразил включить на смартфоне секундомер, но по оценке «на глазок», первый лифт домчал нас до 124-го этажа секунд за двадцать!
Наверху время вообще как будто перестало существовать: смотрели вниз, смотрели вдаль, перемещались от одного витража к другому, фотографировали виды и фотографировались сами, снова «прилипали» к стеклу. Уходить, прощаться с этой высотой и красотой не хотелось. А наше пребывание на отметке 555 метров никто и не лимитировал – хорошо все-таки быть вольным туристом!
…Про сувениры вспомнил уже внизу, на выходе. Купил конструктор, из которого можно дома самостоятельно собрать макет — копию небоскреба Бурдж Халифа.
Вот напишу эти заметки, сдам в журнал, а потом выберу время — и обязательно соберу!
Дубай Марина
Это не фамилия с именем, а новый район города, расположенный на берегу Персидского залива и вдоль искусственного канала. Канал в перспективе должен стать крупнейшей в мире гаванью для дорогих яхт, а «marina» на английском как раз и есть «гавань».
Новый район Дубая сплошь состоит из жилых небоскребов, стройка идет непрерывно уже несколько лет, а в планах властей и застройщиков возвести на берегах канала 200 высоток. Для сравнения – это в десять раз больше, чем планируется построить небоскребов в деловом центре «Москва-Сити».
Такие в Объединенных Арабских Эмиратах масштабы, картину будущего своей страны здесь рисуют широкими мазками! В Марине для проживания мы сняли апартаменты. Квартиру, проще говоря.
Отели в районе сплошь пятизвездочные, а нам в четырех стенах с кондиционером да за дорого сидеть не хотелось! Напротив, мы намерены были все тут посетить и посмотреть: новую променадную зону The Walk, насыпные острова-«пальмы» Джумейра, Джебель Али и Дейра. Побывать в стенах еще одного символа Дубая – роскошного отеля Бурж-эль-Араб, построенного в виде арабского паруса доу прямо в море, точнее, на искусственном острове.
Вышли на набережную канала прогуляться в первый день, осмотреться, маршрут наметить. Слышим, что-то над нами пролетает – звука мотора нет, только легкий металлический скрежет. Дружно поднимаем с женой глаза к небу: «Железный человек» летит! Ну этот, из фантастического голливудского боевика. В шлеме, костюме облегающем, все, как у Тони Старка, только прикид не красного цвета, а черного. И не сам по себе летит, а скользит вдоль стального троса на некоем прицепном устройстве.
Первый пролетел, мы не успели еще понять, что к чему, не успели рассмотреть, от какого небоскреба и к какому трос натянут – второй пошел! Этот «Дауни-младший» уже не молча летит, а с визгом, причем женским.
Ничего себе аттракцион! Высота пролета над нами – метров пятьдесят, старт – с крыши здания в тридцать пять этажей. В конце пути трос ныряет в арку между двумя домами на другом берегу канала. А как там ловят и останавливают этих «железных людей» с поистине железными нервами – вообще непонятно!
Искупались пару раз (между познавательно-туристическими вылазками) на городском пляже Марины. Он довольно прост: нет зонтиков, шезлонгов, кабинок для переодевания. Правда, все эти «нет» – совершенно бесплатны.
Для жаждущих классического пляжного отдыха подойдет парк Аль Мамзар, обустроенный на полуострове Дейра. За небольшую входную плату к услугам отдыхающих – зеленые лужайки, цветочные клумбы, тенистые пальмы, пляжи с волной, выходящие к Персидскому заливу, пляжи со «спокойными» водами, находящиеся в проливе между эмиратом Дубай и соседней Шарджей. Есть зонтики, раздевалки, туалеты и душевые кабины. Множество кафе. Даже бассейны есть.
Мы провели здесь один день и… заскучали. Ну не так мы устроены, не любим днями валяться на песочке и неделями жить в одном отеле! Нам подавай постоянно новое, интересное, незнакомое! Мы любим узнавать и познавать, любоваться экзотикой, своими руками прикасаться к истории. Мы любим не загорать, а путешествовать!
А лично я – еще и рассказывать о своих путешествиях люблю.
Конечно, иногда после нескольких месяцев брянских работ и хлопот и мы говорим себе: «в следующий раз – на море! Просто отдохнуть!»
В Грецию вот собрались. Тепло. Недалеко. Но что-то подсказывает мне, что не будет и в этот раз ленивого пляжного отдыха.
А! Понял, откуда подсказка: СМС из банка – жена с моей карты уже в пяти разных точках Греции отели забронировала!
Край небоскребов на песке
Генеральный директор ООО «Офисные перегородки», владелец салона мебели для офиса «Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ самостоятельно путешествует по странам и континентам, фотографирует, пишет путевые заметки. Сегодня мы публикуем его рассказ об Объединенных Арабских Эмиратах.
Наша первая поездка в ОАЭ случилась одиннадцать лет назад. Мы с женой прибыли сюда по турпутевке, жили в так называемом «курортном эмирате» Шарджа, в соседние Абу-Даби и Дубай выезжали в составе ведомой экскурсоводом организованной туристической группы и запомнили Эмираты как не самую подходящую для нормального отдыха страну. Жара неимоверная, в море плавает какая-то пена, пляжи не обустроены, гостиничный сервис сильно уступает турецкому или египетскому.
Из нового: сафари на джипах по песчаным барханам в пустыне – мой подарок жене на 8-е марта. Подарок, надо заметить, сомнительного качества, если знать, что ее укачивает в автомобиле на обычной дороге, а неровный, «рваный» стиль вождения она, как пассажир, вообще не переносит!
И вот — год 2018-й. На арабскую землю ступили два опытных самостоятельных путешественника. Мы снова в Эмиратах.
Нам предстоит рассмотреть эту страну вблизи, а не из окна быстро движущегося туристического автобуса. Мы познакомимся с ней не шапочно, а по-настоящему. Узнаем поистине сказочную историю ее развития. Не раз и не два поразимся увиденному. И… лишь трижды искупаемся в водах Персидского залива, уяснив, что пляжный отдых здесь — не главное, на это «ленивое» занятие просто не хватает времени.
Объединенным Арабским Эмиратам нет и пятидесяти лет от роду. Должен (не без зависти) заметить, что эта страна даже моложе меня! Я ходил во второй класс средней школы, когда семь абсолютных монархий, расположенных на берегах Персидского и Оманского заливов, решили объединиться в единое федеративное государство. Для человека почти пять десятков лет – значительная часть жизни, для нового молодого государства такой срок — как несколько мгновений.
Нефть и газ. Их громадные залежи обнаружились в недрах бывших бедуинских княжеств. Но этим подарком судьбы еще нужно было правильно распорядиться. Амбициозные правители Эмиратов, в одночасье превратившиеся из просто богатых арабских князей в баснословно богатых нефтяных шейхов, успели сделать за эти годы многое: поднять уровень благосостояния своих подданных до неимоверных высот и удивить мир воплощением архитектурных, культурных, развлекательно-туристических и прочих проектов, часто граничащих с фантастикой.
Белая Мечеть
Мы — в столичном эмирате Абу-Даби. Он самый богатый (в том числе по разведанным запасам углеводородов) и самый большой по площади – ему принадлежит восемь десятых всей территории ОАЭ.
Кто больше платит, тот заказывает музыку: правитель богатейшего княжества по умолчанию избирается президентом страны. Сегодня им является Халифа ибн Зайд Аль Нахайян – второй президент в истории молодой федерации. Первым был его отец — шейх Зайд, который и объединил в 1971- 72 годах разрозненные и бедные на тот момент бедуинские монархии.
…Раннее утро застает нас у стен Белой Мечети Абу-Даби, величественного сооружения, построенного благодарными потомками в знак глубокого уважения к отцу-основателю страны и названного его именем: Большая мечеть шейха Зайда ибн Султана Аль Нахайяна. (Как сложно пишутся, но как сказочно звучат имена арабских правителей!).
Великолепный по архитектуре, внушительный по размерам (входит в шестерку самых больших мечетей мира), ослепительный по красоте и богатый по убранству мусульманский храм уникален ещё и тем, что сюда впускают всех желающих – национальность, гражданство, вероисповедание не имеют значения. А потому у нас есть возможность рассмотреть его в подробностях не только снаружи, но и внутри.
У мечети 82 купола, изготовленных из белого итальянского мрамора, диаметр главного из них – самого большого в мире — 32,7 метра. Четыре угловых минарета возвышаются на 107 метров. Все эти сооружения венчают полумесяцы, покрытые золотом. 1096 колонн украшают сооружение снаружи и еще 96 внутри.
Проходим на территорию. Сначала — рама металлоискателя, затем тщательный досмотр вещей охраной. Безопасность обеспечивается на высочайшем уровне, ведь это знаковое место ежедневно посещают сотни тысяч прихожан и гостей.
Внутренний двор (17 тысяч квадратных метров) уложен мраморными плитами нежнейших расцветок, великолепие натурального камня подчеркивают искусственные озера и каналы с искрящейся на солнце чистейшей водой.
Боюсь утомить читателей цифрами, но и без них никак, потому что в мечети Зайда все самое-самое! Самый большой ковер в мире разослан на полу, его площадь — почти шесть тысяч квадратных метров, вес — сорок семь тонн, а красота не поддается описанию! Изготовили это чудо из шерсти и хлопка иранские мастера.
Глаз от ковра, что называется, не оторвать, но придется, иначе не увидишь шикарную композицию из семи огромных люстр, главная из которых 15 метров в высоту, 10 в диаметре и весит двенадцать тонн!
Молельный зал декорирован тысячами мраморных панелей, инкрустированных жемчугом, красным агатом, аметистом и лазуритом. Золотая мозаика на стенах, кафедра для имама, изготовленная искуснейшими руками резчиков по дереву, и также украшенная золотом, вносят дополнительные штрихи в общую картину небывалой роскоши…
Просто Корниш
Покинув чертоги дворца из восточной сказки, отправляемся на набережную — посмотрим на столицу «с воды», а точнее, с борта тихоходного прогулочного кораблика. Вот он, деревянный и неуклюжий, затесался у причала среди сияющих белых яхт.
Восьмикилометровая линия городских пляжей, парков и скверов называется Корниш, что переводится с арабского как «набережная». С этой простотой в названиях мы в своих путешествиях сталкиваемся регулярно: Балканы по-турецки «горы», Сахара и Гоби в переводе с местных наречий и есть «пустыня», а в названии Ганг слово «река» повторяется дважды! Видимо, с прохладцей относились к своей работе европейские первооткрыватели и первопроходцы, не старались вникнуть в тему: как услышал на местном диалекте название — так на карту и нанес.
Однако, вернемся на набережную, вернее, на борт нашей прогулочной посудины. Мы стартуем из залива, на берегу которого расположился огромный торговый центр Marina Mall. За ним, чуть правее, завершается строительство необычного на вид небоскрёба-арки, обращает на себя внимание, что возводится это строение не из стали, бетона и стекла, как многие другие, а из симпатичного розового камня.
Справа виднеются золотые купола пятизвездочного дворца-отеля Emirates Palace — самой дорогой гостиницы в мире, символа набережной Абу-Даби. Позже мы, как и многие туристы, с трудом протиснувшись сквозь ряды «майбахов», «роллс-ройсов» и прочих дорогущих лимузинов, заглянем в лобби этого отеля, оценим его мраморно-золотое убранство. По слухам, здесь в люксовых номерах даже унитазы золотые, проверять не станем — стоимость проживания в таком номере на двоих за сутки съела бы треть бюджета всей нашей поездки.
Кораблик проплывает вдоль пляжного комплекса «Корниш Бич», отмеченного Голубым флагом – международным знаком высокого качества пляжей. Ежемесячно на этом мелком белом песочке принимают солнечные ванны до пятидесяти тысяч отдыхающих. Завтра мы пополним их число, а заодно прогуляемся по дорожкам Family Park, заглянем на Площадь Объединения — еще одну местную достопримечательность. Шесть скульптур, установленных на ней, символизируют арабский мир: гигантские кофейник, чаша для благовоний, колпак для накрывания еды, сосуд с розовой водой, а также пушка и сторожевая башня. Спорный, прямо скажу, набор символов, но авторам виднее.
Набережная, пляжи, бухты, Персидский залив за песчаной косой. Автострады то и дело проходят по мостам, переброшенным через различной ширины и глубины проливы и протоки. Кругом вода, будто находимся мы вовсе не в арабской, исконно бедуинской стране! Где же пустыня? Где барханы и верблюды?
Тут самое время сказать о том, что эмират Абу-Даби… это остров, еще точнее — группа из почти двухсот островов! Абу — на местных диалектах «отец» или «богатый», даби — местное название газели. То есть, место, богатое газелями. По легенде, пару веков назад пастухи из кочевавшего поблизости племени заметили, что стада газелей во время отлива переходят с «большой земли» на пустынный песчаный остров. «С какой целью?» — задали себе вопрос пастухи и последовали за дикими животными. Оказалось, на острове есть ключи с пресной водой, вокруг источников, как водится, оазис — тень, свежая зелень. Люди стали жить здесь, «переквалифицировались» из скотоводов в мореходов, рыбаков, ловцов жемчуга. Этими промыслами и зарабатывали себе на жизнь. Пока не нашли нефть… Ну, дальше вы знаете.
А барханы и верблюды тоже никуда не делись. Значительную часть эмирата занимают солончаки и пустыня с «говорящим» названием Rub Al Khali («пустой квартал»). Верблюжий рынок в городском районе Аль-Айн знаменит на весь Залив, а гонки на верблюдах — по-прежнему главное развлечение жителей Абу-Даби. Удивительно: в этом виде состязаний сошлись «вчера» и «завтра», верблюдами, которых человек одомашнил три тысячи лет назад, на скачках управляют… миниатюрные роботы! Такое вот технологичное решение. Ведь с тяжелым взрослым жокеем на спине «корабль пустыни» вряд ли может показать хороший результат, а «использование» детей в качестве наездников многие годы вызывало нарекания у всего цивилизованного мира.
Свой Лувр, своя «Формула»
От вероисповедания, пляжного отдыха и архитектуры перейдем к культуре и развлечениям. «Свежеиспеченная» достопримечательность Абу-Даби — построенный на острове Саадият и открывшийся для посетителей в 2017 году — художественный музей Лувр. Да! Музей называется именно так, узнаваемо и просто — Лувр!
Внутри здания вода журчит в каналах, а состоящий из целой сети остекленных маленьких иллюминаторов купол создаёт ощущение у посетителей, что они находятся не только в открытом море, но и под открытым небом. Тридцать лет парижский Лувр будет предоставлять в аренду музею в Абу-Даби картины и другие произведения искусства из своих коллекций, двадцать лет позволено последнему пользоваться названием-брендом. Не бесплатно, конечно, оценивается сей набор услуг примерно в 1 миллиард евро.
«Прекрасная Ферроньера» Леонардо да Винчи, автопортрет Ван Гога, «Вокзал Сен-Лазар» Клода Моне, «Наполеон на перевале Сен-Бернар» Жака-Луи Давида. Если вы житель одной из стран Персидского залива, вам не надо теперь лететь в далёкую Францию, чтобы полюбоваться этими мировыми шедеврами. Великое — рядом.
Планы дальнейшего освоения острова Саадият грандиозны. В ближайшие годы власти построят здесь еще два музея: Национальный (имени известного уже нам шейха Зайда) и филиал манхэттенского музея абстрактного искусства Соломона Гуггенхайма. Откроются также два гольф-клуба, океанариум, яхт-клуб, будет разбит огромный парк, обустроены три морских гавани, распахнут двери семь новых пляжных отелей. Остров, по замыслу государственных деятелей (они же — нефтяные шейхи, они же – инвесторы), должен стать популярным курортом, привлечь тысячи туристов из всех стран мира.
Если парижане каждую весну, когда уровень воды в Сене поднимается, переживают, как бы не затопило выставочные залы «их» Лувра, то «абу-дабцы» взяли и изначально построили «свой» Лувр на воде, прямо в морском заливе!
Запасы нефти и газа велики, но не бесконечны. Человеческое любопытство, жажда познания нового, просто желание хорошо отдохнуть и развлечься — ресурсы неисчерпаемые. И называется это — туризм.
Пока на Саадияте повсюду идет стройка, мы отправляемся за развлечениями на другой остров — Яс, он искусственный и находится совсем рядом.
На трассе «Формулы-1» сегодня тишина, видимо, выходной день. Жаль, нам не удастся «усладить» слух ревом двигателей гоночных болидов, который так полюбился нам на гонках в Монако!
А вот ворота аквапарка Wild Wadi — одного из лучших водных аттракционов Ближнего Востока — открыты. Нас ждут два километра водных развлечений: «ленивая река» и гигантские волны-цунами, падение на надувных «ватрушках» в водопады и стремительный сплав по причудливо изогнутым трубам аттракционов «Камикадзе» и «Черная дыра». А также захватывающие дух гонки на вагонетках по «Американским горкам». Мы вдоволь накричимся и насмеемся, наглотаемся воды и поедим мороженого, в общем, будем вести себя, как нормальные… дети! И, реально помолодев душой на несколько лет, вернемся в город, на набережную Корниш, чтобы погулять еще немного по паркам и скверам, съесть в кафе свежий люля-кебаб, приготовленный на мангале, а затем отправиться спать в отель.
Завтра мы переезжаем в соседний эмират — Дубай.
(Продолжение в следующем номере)
ОСТРОВА ВЕЗЕНИЯ. Окончание
Генеральный директор ООО «Офисные перегородки», владелец салона мебели для офиса «Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ самостоятельно путешествует по странам и континентам, фотографирует, пишет путевые заметки. Сегодня мы публикуем заключительную часть его рассказа об Индонезии.
ОСТРОВА ВЕЗЕНИЯ
В северо-восточной части острова Бали возвышается на 3142 метра вулкан Агунг. Доминанта, говорят географы, то есть самая высокая точка. Священная гора, говорят балийцы и с опаской посматривают на курящийся из кратера вулкана дымок. Мы купили авиабилеты в Индонезию за полгода до поездки, а за два месяца до вылета в прессе стали появляться сообщения о возрастающей активности Агунга, власти начали эвакуацию жителей из окрестных деревень. Путешествие под угрозой срыва? Однако, в дальнейшем Агунг «повел» себя правильно: успокоился и позволил нам в полной мере насладиться отдыхом на индонезийских островах…
С пляжей Санура силуэт вулкана-великана виден только ранним утром. С восходом солнца над островом появляется дымка, и вулкан «растворяется» в ней. Можно поехать на другую сторону Бали – и там, вблизи, полюбоваться «священной горой».
Но у нас другой план: несколько дней мы провели на «тусовочном» Бали, еще несколько – на более провинциальном Ломбоке (мои рассказы об этих островах опубликованы в предыдущих номерах журнала «Точка! Брянск.»). А теперь отправляемся на маленькие острова под общим названием Гили, их три: Эйр, Мено и Траванган. Говорят, оттуда открывается отличный вид на вулкан Агунг в лучах заходящего солнца!
…Поездка на причал в Бангсале, портовом городке острова Ломбок, покупка билетов, ожидание лодки – это последние суетливые действия, которые мы вынуждены проделать перед тем, как переехать с уже «исхоженного» нами Ломбока на экзотические острова Гили.
Закаты Травангана
Чтобы сесть в speed boat (закрытый сверху и с бортов скоростной катер), нужно взять в руки обувь и пройти несколько метров почти по колено в воде, сама лодка не может причалить ближе к пологому берегу. Благо, наши рюкзачки не требуют привлечения дополнительных сил для погрузки.
В лодке четверо. Мы с женой – пассажиры, рулевой с помощником – экипаж. Пара мощных двигателей с ревом набирает обороты, и следующие десять-пятнадцать минут наш катер-снаряд на хорошем ходу летит к цели. Качки нет, кажется, что днище лодки едва касается верхушек морских волн.
А цель наша – остров Траванган. Он самый большой из тройки, его площадь около четырех квадратных километров. Ступаем на берег, катер уходит, и… мы больше не услышим звуков работающих двигателей. На острове запрещены любые средства передвижения, использующие сжигаемые углеводороды. Из транспорта – только небольшие конные одноосные повозки и велосипеды. Перемещение пешком также приветствуется.
Главная улица Травангана тянется вдоль причалов и представляет из себя скопление бунгало и коттеджей, в которых располагаются рестораны, мини-отели, дайв-центры, магазины, бары, обменные пункты. Длина этой местной деловой «Уолл-стрит» не более двух километров. В глубину острова уводят узкие кривые улочки «частного сектора», на которых жилые дома с подворьями, заселенными утками, курами и петухами, чередуются с бунгало-отелями, заселенными непритязательными к условиям проживания туристами. Набор развлечений днем и вечером, переходящим в ночь, предполагает крепкий сон в остатке ночи, переходящей в позднее утро. Петухи такому сну не помеха.
Как я уже сказал, на острове не используются бензиновые или дизельные двигатели. Также здесь нет пресной воды (кроме завозной бутилированной, конечно) и… нет полиции. На безопасности проживания крайнее обстоятельство никак не отражается, а вот на свободе нравов! Марихуана и галлюциногены предлагаются и употребляются в ресторанах и других ночных заведениях вполне открыто. Даже в Нидерландах, где легкие наркотики официально разрешены к употреблению, мы не встречали столь вызывающей рекламной надписи над барной стойкой: «Да, у нас есть эти чертовы грибы, от которых ты улетишь на небо и вернешься обратно без помощи (запрещенного у нас) двигателя внутреннего сгорания!».
Мы остановились в отеле «Aston Resort». С бассейном. И без петухов по соседству.
Утром уходили в море на снорклинг – полюбоваться яркими кораллами, местными морскими черепахами и другими представителями глубинной фауны.
Днем отдыхали в тени деревьев у бассейна, загорать в лучах испепеляющего тропического солнца здесь как-то не принято. Кстати, о солнце. Острова Гили находятся почти на линии экватора, поэтому перемещение светила по небу имеет свои особенности. Нет, конечно, солнце, как и в любом другом месте на планете Земля встает на востоке! Только вот потом оно «проходит» по небу не по дуге – через самую высокую точку в полдень и со «скатыванием» к линии горизонта к вечеру (как, скажем, в Брянске), а поднимается по прямой вертикальной линии! В двенадцать пополудни оно находится прямо над твоей головой (в это время даже пальмы не дают тени), вечером опускается за остров Бали, за вулкан Агунг под прямым углом! Даже одного этого наблюдения за прохождением светила по небосводу достаточно, чтобы ни на минуту не забыть, что находишься на другом краю Земли, в Индонезии!
Во второй половине дня, когда тропики позволяли выйти на открытое пространство без риска превратиться в жареный окорочок, мы отправлялись в длительную прогулку по береговой линии. Не могу с уверенностью подтвердить данные (почерпнутые из интернета) о площади острова Траванган, но по периметру мы собственными ножками обошли его вкруговую дважды за два дня – «полный круг» укладывается в два часа размеренной прогулки.
…К вечеру, однако, надо быть на западном берегу острова. Это зрелище нельзя пропускать! За ним сюда специально слетаются туристы с разных концов света. Знаменитый закат солнца на островах Гили!
Каждый день мы отправлялись наблюдать закат в разные точки острова.
В день приезда, например, пошли искать прибрежный ресторан, о котором читали на каком-то сайте для путешественников. Вас ждет незабываемый ужин прямо на берегу моря, «обещал» сайт, умиротворяющий плеск волн у самого столика, бокал вина в руке, красивейший закат, что еще нужно для ощущения безграничного счастья?
Мы нашли указанный ресторан. Столики его, и правда, стоят у самой кромки воды. Но… с моря дул ветер, песок скрипел на зубах, и лакомиться каким бы то ни было блюдом, густо посыпанным этим же песком, нам не захотелось. Отошли в сторонку, сели на камни, приготовили фотоаппарат.
Закат, действительно, был прекрасен! Восторг и ощущение счастья (без бокала вина в руке, замечу), действительно, разливались по телу с последними лучами заходящего за горизонт солнца!
На второй день мы любовались закатом с самой высокой точки Травангана – вершины холма, обозначенной на карте скромно: «Тор 73 м».
На третий – присоединились к большой группе туристов, расположившихся в ожидании заветных закатных минут на креслах и диванчиках, выставленных на специальную площадку перед одним из отелей.
И каждый вечер, делая многочисленные дубли снимков заката, я приближал оптикой вершину вулкана Агунг и видел, что дымок, вьющийся из его жерла, становится всё гуще, всё чернее…
Малыш Мено
Пришло время, и мы перебрались на соседний островок.
Мено в два раза меньше Травангана, по береговой линии его можно обойти пешком за один час. На Мено в десять раз, наверное, тише, чем на Травангане – здесь нет шумных ночных питейных заведений, ничего не слышно о наркотиках. Хотя полиция также отсутствует.
Туристов тоже меньше. Хотя именно здесь нам довелось наблюдать странную картину. Группа пожилых англичан высаживалась с корабля на берег с кучей громадных дорожных чемоданов – по два-три на каждого туриста. Что в них: вечерние платья и смокинги? Снаряжение для игры в гольф? Смешно. Чемоданы на колесиках! А ведь на дорогах островка нет ни одного квадратного метра асфальта! Сами (упитанные по большей части) английские дедки и бабульки обуты в тяжелые шнурованные ботинки. Это при том, что сходить на берег надо, ступив по колено в воду, при том, что на улице 35 градусов плюс по Цельсию! Похоже было, что эти, с позволения сказать, путешественники, направлялись изначально куда-то в швейцарские горы, да самолет перепутали…
С острова Мено тоже можно любоваться закатами, но главное его достоинство – пляжи! Те самые «баунти»! С мелким белым песочком, лазурной морской волной, полным отсутствием в ранние утренние часы лодок и людей на красивейших берегах.
Тропический рай! Мы нашли его здесь и жили в нем, не замечая времени, не ощущая пространства. Фрукты и натуральные соки заменили нам всю еду, и только по вечерам к «рациону» добавлялась свежевыловленная рыба, приготовленная на мангале. Нашими любимыми занятиями на несколько дней стали встречи рассветов и утреннее купание в чистейших прибрежных водах.
Герой Андрея Миронова в фильме «Бриллиантовая рука» пел знаменитую песенку: «Остров невезения в океане есть…». Находясь на индонезийских островах, я всё время думал: «Везёт же людям, живущим здесь! Они дышат этим чистейшим воздухом каждое мгновение, они видят эту непередаваемую красоту каждый день». Я, конечно, понимаю, для местных жизнь на экзотических островах – не отдых, напротив, каждодневный тяжкий труд, надо заработать на содержание семьи и всё такое… Но ведь мы тоже там у себя, в центральной России, не сидим без дела, тоже трудимся. А нас окружают автомобили с выхлопами, дымящие трубы котельных, расплавленный асфальт под ногами (в лучшем случае). Так кому с местом рождения повезло больше? Я так скажу (по-индуистски): в следующий раз, в следующей жизни я бы предпочёл какой-нибудь островок!
***
Вулкан Агунг «рванул» через несколько дней после нашего возвращения в Брянск. Столб пепла поднялся на четыре километра. Власти закрыли аэропорт Ломбок, более четырехсот рейсов было отменено в балийском Нгурах-Рае. Застрявших на Ломбоке и Бали туристов кораблями вывозили на остров Ява, и они с большими проблемами и опозданиями разлетались по миру из международного аэропорта Джакарты.
А на пляжах островков Траванган и Мено в эти дни фотоаппараты, фотокамеры смартфонов и планшетов использовались туристами чаще обычного. Обладатели редких снимков бушующего Агунга спешили разослать их друзьям и родственникам, выложить в интернет. И старались не вспоминать о том, что их авиабилеты тоже превратились в пепел, а сами они оторваны от мира…
ОСТРОВА ВЕЗЕНИЯ. Продолжение
Генеральный директор ООО «Офисные перегородки», владелец салона мебели для офиса «Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ самостоятельно путешествует по странам и континентам, фотографирует, пишет путевые заметки. Сегодня мы публикуем продолжение его рассказа об Индонезии.
От Бали до соседнего острова Ломбок – 35 километров. С одного на другой можно переплыть на кораблике. Или перелететь на самолете. Четырехчасовой «болтанке» в водах Ломбокского пролива мы предпочли короткий путь по воздуху и через тридцать минут после вылета из известного уже нам аэропорта Нгурах-Рай ступили на землю, которую часто называют «Бали вчера».
У Ломбока есть в туристической среде и другие прозвища: «Бали до того, как туда приехали туристы», «младший брат (сестра) Бали». Все эти названия несут в себе один смысл: острова похожи внешне – одинаковая природа, одинаковая погода, они почти равны по величине. Но, если Бали, хорошо освоенный туристами за последние десятилетия, стал шумным, суетливым, празднично-тусовочным, то Ломбок, еще не подвергшийся массовому нашествию иностранных гостей, тише, спокойнее, уютнее.
Мы прожили на каждом из этих островов по несколько дней, и должен заметить, что у меня совершенно другая оценка ситуации. Может, потому, что мы путешествуем самостоятельно и не пользуемся проторенными «туристическими тропами»?
Баунти где-то рядом
Большинство балийцев – индуисты и буддисты, они всегда добродушны и улыбчивы. Большинство ломбокцев – мусульмане, они сдержаннее на эмоции и холоднее в общении.
Отличается и природа. Специалисты знают, что между этими островами проходит так называемая линия Уоллеса, которая делит животный и растительный мир на азиатский и австралийский. На Бали можно встретить обезьян, которых нет на Ломбоке, а ломбокские райские птицы не живут в балийских лесах.
Два острова находятся на одинаково небольшом расстоянии от экватора, поэтому среднегодовая температура держится в районе отметки плюс 30 градусов по Цельсию. Сухой сезон и сезон дождей четко выражены и совпадают по времени на островах-братьях. Но… Будто в подтверждение моих наблюдений и выводов о том, что эти острова ни в чем не похожи друг на друга, случилось вот что: если на Бали мы в полуденные часы прятались от жары, то на Ломбоке в первый же день попали под сильнейший тропический ливень!
И ещё: в 2011 году на Ломбоке открылся «собственный» международный аэропорт, так что туристов здесь теперь тоже немало, особенно в обустроенном курортном районе Сенгиги, где мы и остановились в небольшом уютном отеле «Mama Bella Retreat».
Пока жена, взяв паспорта, оформляла наше проживание, я разглядывал территорию отеля. По периметру расположились домики-бунгало под стилизованными соломенными крышами, но с современными стеклянными фасадами, в центре – бассейн, много зелени, цветущих кустов, пальм. Обратил внимание на большую карту мира на стене около ресепшена, подошел поближе. Оказалось, в точки, которыми обозначены города на карте, воткнуто множество булавок! Так гости отеля отмечают места, из которых прибыли. Названия европейских столиц невозможно прочитать из-за целых пучков булавок. Много «флажков» в австралийских, китайских и других городах Юго-Восточной Азии. Два-три десятка – в городах США и Канады. Почти свободны от булавок страны бывшего СССР, Южной Америки и Африки. На карте России несколько иголочек в городах Сибири, Дальнего Востока, дважды отмечена Москва, одиноким белым шариком «представлен» Санкт-Петербург, синим - Пенза. Выбираю на ресепшене «свою» булавку, с ярким салатовым шариком на кончике, и гордо втыкаю её в точку со словом Bryansk. Знай, мир, наших!
Пляжи в Сенгиги красивые! Песок белый, вода чистая, в лучах солнца цвет её меняется с голубого до глубокого синего, с изумрудного до зеленого. Над берегами бухточек нависают кокосовые пальмы. Вам обязательно кто-то скажет, что именно здесь (где-то здесь) снимался рекламный ролик шоколадного батончика Баунти! И в это можно было бы поверить… если бы не лодки! Огромное, неимоверное количество лодок повсюду: рыбацкие, прогулочные, деревянные и металлические, длинные и короткие, парусные и моторные. Плавсердства у причалов, у берега, на берегу, на якорях в бухтах – они попадают в кадр, с какой бы точки, кого бы и что бы ты ни снимал. Нет, пожалуй, здесь трудно найти место для съемок дикого пляжа Баунти!
В день прилета на Ломбок мы первым делом отправились на пляж. Но окунуться в лазурные воды Ломбокского пролива нам не удалось. Как я уже упоминал, на пути к берегу нас застал ливень.
Когда с неба полетели первые крупные капли, мы свернули на территорию ближайшего отеля и направились к главному корпусу. Но капли дождя как-то сразу превратились в струи, и нам пришлось искать укрытие поближе – им стала необитаемая будка охраны у ворот. Так себе будочка! Полтора на полтора метра. Три стены из бамбука, вместо четвертой – вход, конусообразная соломенная крыша. В имеющихся стенах огромные проемы (отличный обзор для охранника!). Через минуту дождь преобразовался в тропический ливень, его косые струи беспрепятственно пролетали в проемы, брызги посыпались на нас со всех сторон, крыша нашего убежища протекла, вода захлюпала под ногами…
Мы с женой посмотрели друг на друга, засмеялись (в этом случае правильнее было бы сказать «захохотали»!) и, взявшись за руки, героически шагнули из дырявого укрытия под открытое индонезийское небо!
…Три минуты бега трусцой – и вот мы в каком-то баре. Промокшие до нитки (в прямом смысле), усаживаемся на «голую» деревянную лавку, заказываем пива (как сказали бы в брянской деревне: «для сугрева»). Пиво приносят, естественно, из холодильника. Тропики же!
Ливень прошел быстро. Полуденное солнце сразу «заработало» в полную силу. Через короткое время бушующие потоки воды вдоль улиц иссякли, лужи испарились. Пока добрели до своего отеля, высохли (прямо на теле) и наши майки с шортами. Переоделись, скорее «для порядка», чем по необходимости, и пошли искать «warung» – что-то вроде закусочной, где можно отведать блюда местной кухни.
Ломбок – значит чили
Такие «кафешки» мы уже встречали на Бали: где-нибудь в углу рынка или прямо на улице в небольшом помещении или просто под навесом располагается кухня. На нескольких конфорках газовой плиты что-то постоянно жарится и варится, рядом стоят кастрюли с готовыми гарнирами – вареным рисом, тушеными овощами, соусами и бульонами. «Основные блюда» выставлены в остекленной витрине в мисках на полочках: несколько видов жареной рыбы, кусочки жареной курицы, какие-то котлетки и шарики их фарша. Здесь же вареные яйца, свежие овощи, свежая зелень. Между булькающими, скворчащими и выразительно пахнущими разносолами суетится повар, он же, по всей видимости, хозяин лавки.
В этих заведениях местные жители питаются каждый день, туристы заглядывают, чтобы «отведать экзотики». Сегодня наша очередь.
Прежде, чем «сделать заказ», я понаблюдал, как это делают другие. Постоянные посетители бросают хозяину пару слов, мятые денежные купюры на прилавок и усаживаются на деревянную скамейку у стола, застеленного клеёнкой. Через пару минут «заказчик» получает большую тарелку с неким набором еды, уминает её за обе щёки и уходит.
Другой клиент формирует своё блюдо указаниями повару через прилавок: положи, мол, того, этого, подлей соуса с той сковороды. У местных есть преимущество – они знают названия блюд и ингредиентов, говорят с поваром на одном языке. Нашему брату, туристу, сложнее: поди разберись, как называется эта котлетка и из чего (или кого!) она сделана? А попробовать-то хочется, не каждый день в экзотическую страну приезжаешь, будет, что вспомнить, о чем рассказать!
Ладно, голод не тётка, пора! Подхожу к хозяину. Для начала пара общеизвестных слов у нас с ним есть: take away – возьму с собой и rice – основной азиатский гарнир, не спутаешь. А дальше как-нибудь прорвёмся.
Контакт установлен, меня поняли: повар вынимает из «окошка» знакомой нам упаковки «разовый» целлофановый пакетик, сворачивает кулёк из листа пищевого пергамента, вставляет в него кулек из бананового листа, кладет внутрь «контейнера на вынос» щедрую порцию риса. И вопросительно смотрит на меня: что ещё желаете? Слова кончились, остался язык жестов, с его помощью я продолжаю составлять своё блюдо. Показываю на кусочек ужаренной до сухого состояния и густо посыпанной специями курицы, «командую», каким соусом её залить. Туда же – тушеные овощи (в составе которых заметно представлен перец чили!). Эти (вроде бы, мясные?) шарики давай тоже! Теперь повар показывает на кастрюльку: к шарикам полагается ложечка прозрачного бульона. Понял! Полагается – лей!
Готово. Неповторимое, на семьдесят процентов состоящее из неизвестных мне «компонентов» блюдо создано! Я буду есть его и обливаться слезами, но никогда не обижу азиатского повара-мастера жалкими словами изнеженного европейца: no spice – «без специй».
Кстати, название острова «Ломбок» переводится с индонезийского как «перец чили». То ли потому, что здесь выращивают эту культуру в больших количествах, то ли потому, что своими очертаниями остров напоминает плод жгучего перца.
В голубых баунти-лагунах мы вдосталь накупались в следующие дни, полежали на белом песке под тенистыми пальмами. На пике полуденной жары вспоминали с прибаутками прохладный ливень. Вечером поднимались вдоль дорожного серпантина на вершину холма, чтобы проводить «садящееся» за океан, за остров Бали, солнце, чтобы встретить поднимающуюся с противоположной стороны из-за гор луну. 
В последний вечер пребывания в Сенгиги заказали столик в одном из известнейших заведений курортного «общепита» – ресторане Honky Tonks Blues.
Его владелица – англичанка леди Джейн – большая поклонница рок-группы The Rolling Stones. Она на протяжении многих лет собирала артефакты, связанные с концертной деятельностью группы, и теперь афишами, плакатами, пластинками (на некоторых из которых есть автографы Мика Джаггера, Кита Ричардса) украсила свой индонезийский ресторан. Здесь подают вкуснейшие домашние пироги с говядиной и картофелем, почками и овощами, фаршем и сыром, грибами и курицей, яблоками. Особым шиком у заезжих английских туристов считается возможность поговорить и выпить с хозяйкой…
Была пятница, вечер «живой» музыки, мы сидели за ближним к сцене (угол с музыкальными инструментами) столиком, уплетали тартар-цыплёнка, закусывали пирогами и наблюдали за тем, как за соседним столом четверо молодых англичан общаются с пожилой хозяйкой заведения. Они непрерывно пили бутылочное пиво, много говорили и смеялись. Леди Джейн изредка отпивала глоток темной жидкости из граненого стакана (рядом стояла «сильно начатая» бутылка известного британского сорокаградусного скотча) и была немногословна.
Когда музыкальная группа заиграла блюз (оправдывая название ресторана), английская компания стала нам не интересна. Мы слушали хорошую музыку в качественном исполнении, а тексты песен были так лиричны и нежны, будто пелось в них о тех маленьких и прекрасных островах Гили, на которые мы отправимся завтра…
(продолжение в следующем номере)
Отдых с особенным удовольствием
Думаете, с окончанием календарного лета завершился и сезон путешествий? Наоборот! Именно в сентябре перед любителями перемены мест открываются самые шикарные возможности.
Европа без жары
Летом, когда даже в тени под сорок, только очень большой поклонник памятников архитектуры сможет по достоинству оценить красоты узких каменных улочек. А вот в сентябре экскурсионный отдых доставит то самое удовольствие, о котором вы грезили, планируя отпуск.
Исполнительный директор сети турагентств «Путевка Маркет» Татьяна Нидбайкина рассказала, что опытные сотрудники помогут каждому посетителю подобрать оптимальную экскурсионную программу или разработают уникальный индивидуальный тур, который станет хоть римскими, хоть парижскими, в любом случае, незабываемыми каникулами.
В сентябре-октябре в Европе очень комфортно. И даже если отпуск уже позади, не стоит сразу отмахиваться от мысли: «А не бросить ли все это и не махнуть ли в Амстердам?». Махнуть! В тур выходного дня: в пятницу вылетаете и в понедельник уже дома. За уикенд успеете увидеть 2 — 3 красивейших столицы.
Тур без самолета
Кстати, о перелетах. Нередко именно они составляют львиную долю стоимости всего путешествия. Так вот берите свой родной автомобиль и отправляйтесь в путешествие, какие любят показывать в красивых художественных фильмах.
«Путевка Маркет» оформит визу, спланирует маршрут, забронирует отели и купит билеты на экскурсии и в те музеи или театры, которые вы захотите посетить. Даже столик в ресторане забронирует. Вы думаете одни такие любители сентябрьских путешествий? Умных людей очень много, так что по прибытию можете билетов и не купить.
Не хотите крутить баранку? Тогда поезжайте в Европу на современном комфортабельном автобусе. Как заверила Татьяна Нидбайкина, «Путевка Маркет» работает только с крупными операторами, специализирующимися именно на автобусных путешествиях. Так что в пути будет действительно комфортно. Экскурсионных программ больше, чем вы можете себе представить, есть возможность выбрать – будете ли вы ночью переезжать из города в город или спокойно переночуете в отеле. Цены, внимание: от 200 евро с человека.
И конечно, лакшери-вариант – морской круиз. В сентябре-октябре вы сможете насладиться и морем, и пейзажами, а не будете прятаться в каюте под кондиционером, как летом. Кстати, цена подобного путешествия сопоставима со стоимостью традиционного отдыха. Круиз прекрасно совмещается с любой экскурсионной программой, особенно популярны скандинавские направления – фьорды чудо как хороши, если любоваться ими с моря.
Вояж по Достоевскому
Помните, его герои из дворян то и дело ездили за границу «на воды» и лечили там как самые прозаические болезни, так и знаменитую русскую хандру?
Раз впереди осень, самое время укрепить здоровье, иммунитет и поехать для этого в хороший санаторий. «Путевка Маркет» с удовольствием отправит вас на любой курорт постсоветского пространства: Кавказские Минеральные Воды, янтарный берег в Калининграде, здравницы Белоруссии — куда скажете.
Или все-таки на популярные, как и два века назад, европейские термальные источники. Есть весьма демократичные лечебницы в Венгрии, Словении, Словакии, можно посетить более высококлассные санатории Италии или Франции.
А потом вернетесь домой, спросят вас об отдыхе, а вы, помолодевший, отдохнувший, посмотрите так задумчиво вдаль и Достоевского процитируете: «Заграница, Европа, все это одна фантазия, и все мы за границей, одна фантазия…».
Более подробную информацию можно получить в офисе на проспекте Ленина, 57
на сайте https://brn.putevkamarket.ru/
или по телефонам: 37-80-37, 8 962 130 86 68.
Продлите туристический сезон до бесконечности!
Отправьтесь в путешествие своей мечты
Путешествие в страну Лето
Во-вторых, при подготовке к летнему оздоровительному сезону на территории лагеря установили комплекс из двенадцати тренажеров на все группы мышц, так что любители спорта могут тренироваться на свежем воздухе. В-третьих, этим летом мы организуем соревнования по лазертагу. А в-четвертых, в гости к нашей детворе приедут артисты из театров драмы, юного зрителя и кукол. Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы ребята узнали много нового и полезного, отлично отдохнули и набрались сил, чтобы счастливое путешествие в страну Лето запомнилось им надолго.
• В смену в «Синезерках» отдыхают около 400 детей с 6 до 16 лет, в среднем 1600 ребят за лето.
• В лагере 20 спальных корпусов, из них три рассчитаны на 2—5 человек, и 17 — на 10—15 человек.
• Лагерь работает в четыре смены, с 1 июня по 29 августа, длительность смены — 21 день.
• В рамках коллективного договора на Московской железной дороге действует социальная программа, предусматривающая предоставление сотрудникам льготных путевок в детские оздоровительные лагеря. Фиксированная родительская плата для работников железнодорожных предприятий составляет 10 – 15% от общей стоимости и 5% – для многодетных семей.
Рассвет в Каппадокии из корзины воздушного шара
Полет закончен, шампанское выпито, эмоции получены. И это было незабываемо! Так что, если вас вдруг занесет в Каппадокию, обязательно полетайте на шаре, впечатления получите на всю жизнь!
vladimirzhoga
vlade-mir.livejournal.com
