Генеральный директор ООО «Офисные перегородки», владелец салона мебели для офиса «Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ самостоятельно путешествует по странам и континентам, фотографирует, пишет путевые заметки. Сегодня мы публикуем продолжение его рассказа о поездке в Объединенные Арабские Эмираты.

Смотровая площадка на Ленинских горах в Москве – мой первый опыт использования высокой точки для того, чтобы полюбоваться красивым видом. Доступное развлечение для студента МГУ.

Вид на нашу столицу из окон ресторана «Седьмое небо» на Останкинской телебашне — в это время я уже действующий журналист, и после участия в программе «Взгляд» с ведущими Листьевым и Захаровым нас, молодых коллег, повели на вершину башни на экскурсию.

Потом вид на другую столицу — со смотровой площадки Эйфелевой башни. Я — гордый отец двоих сыновей, им четырнадцать и одиннадцать, они рядом, завороженно смотрят на расходящиеся лучами в разные стороны парижские улицы внизу, на Триумфальную арку, маленькие кораблики на Сене.

Плотную небоскребную застройку китайского Шанхая фотографирую из окон верхних этажей отеля «Park Hyatt Shanhai».

Чтобы полюбоваться уходящей за горизонт, куда-то к континенту Антарктида, береговой полосой австралийского города Голд-Кост, правдами и неправдами проникаю на вершину небоскреба Q1.

Следующий шаг вверх — 6-й этаж башен-близнецов Петронас в Куала-Лумпуре. В моих руках фотоаппарат, у моих ног — столица Малайзии.

И вот меня ждет 148-й этаж небоскреба Бурдж Халифа в Дубае! В настоящее время это самое высокое строение в мире.

Завтра я увижу город в пустыне, воды Персидского залива с высоты 555 метров! Выше только горы и... летательные аппараты.

У подножия гигантского сталагмита

Мы путешествуем по Объединенным Арабским Эмиратам. Посмотрев все лучшее, чем мог похвалиться Абу-Даби, приехали в Дубай. Поселились в отеле неподалеку от главной достопримечательности города. Приятно, знаете ли, поплавать утром в открытом бассейне с видом на прокалывающую небо своим шпилем Бурдж Халифу!

Билеты на смотровую площадку небоскреба мы с женой приобрели через Интернет еще до отъезда из Брянска. Купить «лишний билетик» на месте трудно, если и повезет, то это будет, скорее всего, «пропуск» на 124-й этаж – первую смотровую площадку, находящуюся на высоте 452 метра. Заветный 148-й «расписан» на много дней вперед…

Наш взлет в поднебесье на скоростном лифте намечен на завтра, значит, на фотографирование Burj Khalifa с разных точек и знакомство с ее окрестностями есть еще целый день.

Несколько часов понадобилось на обход башни по кругу. Искали наиболее удачные точки съемки, найти которые оказалось непросто: «объект» вблизи в кадр не помещается, отходишь дальше – его основание загораживают дома или деревья.

Однако прогулка сама по себе получилась интересной: в поисках тени и прохлады (на улице 40 градусов со знаком плюс!) мы заходили во дворы дорогих отелей (рядом с крутейшим зданием страны других и быть не может!), садились на скамеечку у весело журчащего фонтана или искусственного водопада и разглядывали привозящие-увозящие «дорогих» гостей золотые, серебряные, ослепительно белые «бентли», «майбахи», «ягуары»… Такое созвездие элитных авто не на каждом международном автосалоне увидишь!

Присмотрели кафе с открытой террасой на втором этаже, поднялись, заказали кофе. А вот и точка съемки! На фоне голубого неба «прорисовались» все уступы башни-сталагмита (так называют Бурдж Халифу за схожесть с известковыми образованиями, «растущими» в карстовых пещерах навстречу свисающим со сводов сталактитам). Объект фотосъемки – как на ладони! Ничто не загораживает башню, она эффектно отражается в голубых водах искусственного озера, находящегося у подножия.

Прекрасный кофе, вкусное мороженое, отличные снимки! Продолжаем обход – прогуляемся теперь по берегу рукотворного водоема.

Озеро занимает площадь в 12 га. В центре его «спрятан» музыкальный фонтан «Дубай». Длина фонтанной системы (если можно так выразиться) – 275 метров, а струи воды он способен выбрасывать на высоту полутора сотен метров. Игра водяных струй сопровождается современными арабскими и другими музыкальными композициями, а подсвечивает эту водную феерию почти семь тысяч источников света и пятьдесят цветных прожекторов. По вечерам берега озера с чудо-фонтаном забиты туристами и местными жителями, от ежечасного представления воды и света не оторвать глаз!

Утомила жара? Что ж, зайдем в самый большой в Объединенных Арабских Эмиратах и один из крупнейших в мире торговый центр – Dubai Mall.

По этажам и галереям этого торгового комплекса можно бродить часами, даже если не собираешься что-либо покупать. Бутики с одеждой, обувью, галантереей и украшениями всех известных мировых брендов и модных домов сменяются рядами прилавков настоящего восточного базара, заваленными изделиями арабских мастеров. Только базар этот располагается не в старинных стенах (как это часто бывает в ближневосточных городах с глубокой историей), а в кондиционированных, богато отделанных залах современнейшего торгового центра.

Огромные фуд-корты американских, европейских, азиатских сетей быстрого питания соседствуют с отделами традиционных восточных сладостей. Детям не дадут скучать в игровых комнатах, молодежь выстраивается в очередь на каток, имеются развлечения и для взрослых. Например, можно порулить воздушным пассажирским лайнером в кабине симулятора — точной копии аэробуса.

В какой-то момент, переходя из зала в зал, вы упираетесь в стеклянную стену огромного аквариума и сталкиваетесь лицом к лицу с акулой или муреной! И долго еще потом стоите у этой своеобразной витрины, рассматривая плавно летающих в толще воды скатов, неспешно перемещающихся с места на место разноцветных рыбин и других обитателей морских глубин.

Каменный цветок

Если бы нам удалось посмотреть на башню Бурдж Халифа сверху (что довольно трудно сделать, учитывая ее высоту), мы бы увидели, что в плане она представляет из себя цветок гименокаллиса с тремя длинными лепестками, расходящимися в стороны от центра. Говорят, вид именно этого растения вдохновлял американских дизайнеров и архитекторов при создании проекта.

Чтобы воплотить «цветок» в камне, а точнее, в бетоне, строительному подразделению южнокорейской компании Samsung потребовалось более 60 тысяч тонн арматурной стали, 320 тысяч м³ специального бетона, способного переносить жару в 50 градусов, огромное количество алюминия, стекла, отделочных материалов. На строительстве были задействованы 12 тысяч рабочих ежедневно в течение шести лет. Заказчику объект обошелся
в 4 миллиарда долларов.

В результате эмират Дубай получил высотку, побившую все рекорды в мире. Здание с наибольшим количеством этажей — их 163 — венчает 180-метровый шпиль из металла. Общая высота строения — 828 метров. Абсолютный рекорд! А еще: самое высокое расположение смотровой площадки, самое высокое расположение ресторана (с говорящим названием «Атмосфера»), самый высокий лифт…

Кстати, лифт, поднимающийся с первого этажа на последний, используется только как служебный. Владельцам жилых апартаментов, скажем, на 108-м этаже, или сотрудникам офисов со 152-го приходится ездить на лифтах… с пересадкой.

Мы до верхней смотровой площадки тоже добирались на двух лифтах. Если, конечно, слово добирались здесь уместно! Не сообразил включить на смартфоне секундомер, но по оценке «на глазок», первый лифт домчал нас до 124-го этажа секунд за двадцать!

Наверху время вообще как будто перестало существовать: смотрели вниз, смотрели вдаль, перемещались от одного витража к другому, фотографировали виды и фотографировались сами, снова «прилипали» к стеклу. Уходить, прощаться с этой высотой и красотой не хотелось. А наше пребывание на отметке 555 метров никто и не лимитировал – хорошо все-таки быть вольным туристом!

…Про сувениры вспомнил уже внизу, на выходе. Купил конструктор, из которого можно дома самостоятельно собрать макет — копию небоскреба Бурдж Халифа.

Вот напишу эти заметки, сдам в журнал, а потом выберу время — и обязательно соберу!

Дубай Марина

Это не фамилия с именем, а новый район города, расположенный на берегу Персидского залива и вдоль искусственного канала. Канал в перспективе должен стать крупнейшей в мире гаванью для дорогих яхт, а «marina» на английском как раз и есть «гавань».

Новый район Дубая сплошь состоит из жилых небоскребов, стройка идет непрерывно уже несколько лет, а в планах властей и застройщиков возвести на берегах канала 200 высоток. Для сравнения – это в десять раз больше, чем планируется построить небоскребов в деловом центре «Москва-Сити».

Такие в Объединенных Арабских Эмиратах масштабы, картину будущего своей страны здесь рисуют широкими мазками! В Марине для проживания мы сняли апартаменты. Квартиру, проще говоря.

Отели в районе сплошь пятизвездочные, а нам в четырех стенах с кондиционером да за дорого сидеть не хотелось! Напротив, мы намерены были все тут посетить и посмотреть: новую променадную зону The Walk, насыпные острова-«пальмы» Джумейра, Джебель Али и Дейра. Побывать в стенах еще одного символа Дубая – роскошного отеля Бурж-эль-Араб, построенного в виде арабского паруса доу прямо в море, точнее, на искусственном острове.

Вышли на набережную канала прогуляться в первый день, осмотреться, маршрут наметить. Слышим, что-то над нами пролетает – звука мотора нет, только легкий металлический скрежет. Дружно поднимаем с женой глаза к небу: «Железный человек» летит! Ну этот, из фантастического голливудского боевика. В шлеме, костюме облегающем, все, как у Тони Старка, только прикид не красного цвета, а черного. И не сам по себе летит, а скользит вдоль стального троса на некоем прицепном устройстве.

Первый пролетел, мы не успели еще понять, что к чему, не успели рассмотреть, от какого небоскреба и к какому трос натянут – второй пошел! Этот «Дауни-младший» уже не молча летит, а с визгом, причем женским.

Ничего себе аттракцион! Высота пролета над нами – метров пятьдесят, старт – с крыши здания в тридцать пять этажей. В конце пути трос ныряет в арку между двумя домами на другом берегу канала. А как там ловят и останавливают этих «железных людей» с поистине железными нервами – вообще непонятно!

Искупались пару раз (между познавательно-туристическими вылазками) на городском пляже Марины. Он довольно прост: нет зонтиков, шезлонгов, кабинок для переодевания. Правда, все эти «нет» – совершенно бесплатны.

Для жаждущих классического пляжного отдыха подойдет парк Аль Мамзар, обустроенный на полуострове Дейра. За небольшую входную плату к услугам отдыхающих – зеленые лужайки, цветочные клумбы, тенистые пальмы, пляжи с волной, выходящие к Персидскому заливу, пляжи со «спокойными» водами, находящиеся в проливе между эмиратом Дубай и соседней Шарджей. Есть зонтики, раздевалки, туалеты и душевые кабины. Множество кафе. Даже бассейны есть.

Мы провели здесь один день и… заскучали. Ну не так мы устроены, не любим днями валяться на песочке и неделями жить в одном отеле! Нам подавай постоянно новое, интересное, незнакомое! Мы любим узнавать и познавать, любоваться экзотикой, своими руками прикасаться к истории. Мы любим не загорать, а путешествовать!

А лично я – еще и рассказывать о своих путешествиях люблю.

Конечно, иногда после нескольких месяцев брянских работ и хлопот и мы говорим себе: «в следующий раз – на море! Просто отдохнуть!»

В Грецию вот собрались. Тепло. Недалеко. Но что-то подсказывает мне, что не будет и в этот раз ленивого пляжного отдыха.

А! Понял, откуда подсказка: СМС из банка – жена с моей карты уже в пяти разных точках Греции отели забронировала!

Генеральный директор ООО «Офисные перегородки», владелец салона мебели для офиса «Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ самостоятельно путешествует по странам и континентам, фотографирует, пишет путевые заметки. Сегодня мы публикуем его рассказ об Объединенных Арабских Эмиратах.

Наша первая поездка в ОАЭ случилась одиннадцать лет назад. Мы с женой прибыли сюда по турпутевке, жили в так называемом «курортном эмирате» Шарджа, в соседние Абу-Даби и Дубай выезжали в составе ведомой экскурсоводом организованной туристической группы и запомнили Эмираты как не самую подходящую для нормального отдыха страну. Жара неимоверная, в море плавает какая-то пена, пляжи не обустроены, гостиничный сервис сильно уступает турецкому или египетскому.

Из нового: сафари на джипах по песчаным барханам в пустыне – мой подарок жене на 8-е марта. Подарок, надо заметить, сомнительного качества, если знать, что ее укачивает в автомобиле на обычной дороге, а неровный, «рваный» стиль вождения она, как пассажир, вообще не переносит!

И вот — год 2018-й. На арабскую землю ступили два опытных самостоятельных путешественника. Мы снова в Эмиратах.

Нам предстоит рассмотреть эту страну вблизи, а не из окна быстро движущегося туристического автобуса. Мы познакомимся с ней не шапочно, а по-настоящему. Узнаем поистине сказочную историю ее развития. Не раз и не два поразимся увиденному. И… лишь трижды искупаемся в водах Персидского залива, уяснив, что пляжный отдых здесь — не главное, на это «ленивое» занятие просто не хватает времени.

Объединенным Арабским Эмиратам нет и пятидесяти лет от роду. Должен (не без зависти) заметить, что эта страна даже моложе меня! Я ходил во второй класс средней школы, когда семь абсолютных монархий, расположенных на берегах Персидского и Оманского заливов, решили объединиться в единое федеративное государство. Для человека почти пять десятков лет – значительная часть жизни, для нового молодого государства такой срок — как несколько мгновений.

Нефть и газ. Их громадные залежи обнаружились в недрах бывших бедуинских княжеств. Но этим подарком судьбы еще нужно было правильно распорядиться. Амбициозные правители Эмиратов, в одночасье превратившиеся из просто богатых арабских князей в баснословно богатых нефтяных шейхов, успели сделать за эти годы многое: поднять уровень благосостояния своих подданных до неимоверных высот и удивить мир воплощением архитектурных, культурных, развлекательно-туристических и прочих проектов, часто граничащих с фантастикой.

Белая Мечеть

Мы — в столичном эмирате Абу-Даби. Он самый богатый (в том числе по разведанным запасам углеводородов) и самый большой по площади – ему принадлежит восемь десятых всей территории ОАЭ.

Кто больше платит, тот заказывает музыку: правитель богатейшего княжества по умолчанию избирается президентом страны. Сегодня им является Халифа ибн Зайд Аль Нахайян – второй президент в истории молодой федерации. Первым был его отец — шейх Зайд, который и объединил в 1971- 72 годах разрозненные и бедные на тот момент бедуинские монархии.

…Раннее утро застает нас у стен Белой Мечети Абу-Даби, величественного сооружения, построенного благодарными потомками в знак глубокого уважения к отцу-основателю страны и названного его именем: Большая мечеть шейха Зайда ибн Султана Аль Нахайяна. (Как сложно пишутся, но как сказочно звучат имена арабских правителей!).

Великолепный по архитектуре, внушительный по размерам (входит в шестерку самых больших мечетей мира), ослепительный по красоте и богатый по убранству мусульманский храм уникален ещё и тем, что сюда впускают всех желающих – национальность, гражданство, вероисповедание не имеют значения. А потому у нас есть возможность рассмотреть его в подробностях не только снаружи, но и внутри.

У мечети 82 купола, изготовленных из белого итальянского мрамора, диаметр главного из них – самого большого в мире — 32,7 метра. Четыре угловых минарета возвышаются на 107 метров. Все эти сооружения венчают полумесяцы, покрытые золотом. 1096 колонн украшают сооружение снаружи и еще 96 внутри.

Проходим на территорию. Сначала — рама металлоискателя, затем тщательный досмотр вещей охраной. Безопасность обеспечивается на высочайшем уровне, ведь это знаковое место ежедневно посещают сотни тысяч прихожан и гостей.

Внутренний двор (17 тысяч квадратных метров) уложен мраморными плитами нежнейших расцветок, великолепие натурального камня подчеркивают искусственные озера и каналы с искрящейся на солнце чистейшей водой.

Боюсь утомить читателей цифрами, но и без них никак, потому что в мечети Зайда все самое-самое! Самый большой ковер в мире разослан на полу, его площадь — почти шесть тысяч квадратных метров, вес — сорок семь тонн, а красота не поддается описанию! Изготовили это чудо из шерсти и хлопка иранские мастера.

Глаз от ковра, что называется, не оторвать, но придется, иначе не увидишь шикарную композицию из семи огромных люстр, главная из которых 15 метров в высоту, 10 в диаметре и весит двенадцать тонн!

Молельный зал декорирован тысячами мраморных панелей, инкрустированных жемчугом, красным агатом, аметистом и лазуритом. Золотая мозаика на стенах, кафедра для имама, изготовленная искуснейшими руками резчиков по дереву, и также украшенная золотом, вносят дополнительные штрихи в общую картину небывалой роскоши…

Просто Корниш

Покинув чертоги дворца из восточной сказки, отправляемся на набережную — посмотрим на столицу «с воды», а точнее, с борта тихоходного прогулочного кораблика. Вот он, деревянный и неуклюжий, затесался у причала среди сияющих белых яхт.

Восьмикилометровая линия городских пляжей, парков и скверов называется Корниш, что переводится с арабского как «набережная». С этой простотой в названиях мы в своих путешествиях сталкиваемся регулярно: Балканы по-турецки «горы», Сахара и Гоби в переводе с местных наречий и есть «пустыня», а в названии Ганг слово «река» повторяется дважды! Видимо, с прохладцей относились к своей работе европейские первооткрыватели и первопроходцы, не старались вникнуть в тему: как услышал на местном диалекте название — так на карту и нанес.

Однако, вернемся на набережную, вернее, на борт нашей прогулочной посудины. Мы стартуем из залива, на берегу которого расположился огромный торговый центр Marina Mall. За ним, чуть правее, завершается строительство необычного на вид небоскрёба-арки, обращает на себя внимание, что возводится это строение не из стали, бетона и стекла, как многие другие, а из симпатичного розового камня.

Справа виднеются золотые купола пятизвездочного дворца-отеля Emirates Palace — самой дорогой гостиницы в мире, символа набережной Абу-Даби. Позже мы, как и многие туристы, с трудом протиснувшись сквозь ряды «майбахов», «роллс-ройсов» и прочих дорогущих лимузинов, заглянем в лобби этого отеля, оценим его мраморно-золотое убранство. По слухам, здесь в люксовых номерах даже унитазы золотые, проверять не станем — стоимость проживания в таком номере на двоих за сутки съела бы треть бюджета всей нашей поездки.

Кораблик проплывает вдоль пляжного комплекса «Корниш Бич», отмеченного Голубым флагом – международным знаком высокого качества пляжей. Ежемесячно на этом мелком белом песочке принимают солнечные ванны до пятидесяти тысяч отдыхающих. Завтра мы пополним их число, а заодно прогуляемся по дорожкам Family Park, заглянем на Площадь Объединения — еще одну местную достопримечательность. Шесть скульптур, установленных на ней, символизируют арабский мир: гигантские кофейник, чаша для благовоний, колпак для накрывания еды, сосуд с розовой водой, а также пушка и сторожевая башня. Спорный, прямо скажу, набор символов, но авторам виднее.

Набережная, пляжи, бухты, Персидский залив за песчаной косой. Автострады то и дело проходят по мостам, переброшенным через различной ширины и глубины проливы и протоки. Кругом вода, будто находимся мы вовсе не в арабской, исконно бедуинской стране! Где же пустыня? Где барханы и верблюды?

Тут самое время сказать о том, что эмират Абу-Даби… это остров, еще точнее — группа из почти двухсот островов! Абу — на местных диалектах «отец» или «богатый», даби — местное название газели. То есть, место, богатое газелями. По легенде, пару веков назад пастухи из кочевавшего поблизости племени заметили, что стада газелей во время отлива переходят с «большой земли» на пустынный песчаный остров. «С какой целью?» — задали себе вопрос пастухи и последовали за дикими животными. Оказалось, на острове есть ключи с пресной водой, вокруг источников, как водится, оазис — тень, свежая зелень. Люди стали жить здесь, «переквалифицировались» из скотоводов в мореходов, рыбаков, ловцов жемчуга. Этими промыслами и зарабатывали себе на жизнь. Пока не нашли нефть… Ну, дальше вы знаете.

А барханы и верблюды тоже никуда не делись. Значительную часть эмирата занимают солончаки и пустыня с «говорящим» названием Rub Al Khali («пустой квартал»). Верблюжий рынок в городском районе Аль-Айн знаменит на весь Залив, а гонки на верблюдах — по-прежнему главное развлечение жителей Абу-Даби. Удивительно: в этом виде состязаний сошлись «вчера» и «завтра», верблюдами, которых человек одомашнил три тысячи лет назад, на скачках управляют… миниатюрные роботы! Такое вот технологичное решение. Ведь с тяжелым взрослым жокеем на спине «корабль пустыни» вряд ли может показать хороший результат, а «использование» детей в качестве наездников многие годы вызывало нарекания у всего цивилизованного мира.

Свой Лувр, своя «Формула»

От вероисповедания, пляжного отдыха и архитектуры перейдем к культуре и развлечениям. «Свежеиспеченная» достопримечательность Абу-Даби — построенный на острове Саадият и открывшийся для посетителей в 2017 году — художественный музей Лувр. Да! Музей называется именно так, узнаваемо и просто — Лувр!

Внутри здания вода журчит в каналах, а состоящий из целой сети остекленных маленьких иллюминаторов купол создаёт ощущение у посетителей, что они находятся не только в открытом море, но и под открытым небом. Тридцать лет парижский Лувр будет предоставлять в аренду музею в Абу-Даби картины и другие произведения искусства из своих коллекций, двадцать лет позволено последнему пользоваться названием-брендом. Не бесплатно, конечно, оценивается сей набор услуг примерно в 1 миллиард евро.

«Прекрасная Ферроньера» Леонардо да Винчи, автопортрет Ван Гога, «Вокзал Сен-Лазар» Клода Моне, «Наполеон на перевале Сен-Бернар» Жака-Луи Давида. Если вы житель одной из стран Персидского залива, вам не надо теперь лететь в далёкую Францию, чтобы полюбоваться этими мировыми шедеврами. Великое — рядом.

Планы дальнейшего освоения острова Саадият грандиозны. В ближайшие годы власти построят здесь еще два музея: Национальный (имени известного уже нам шейха Зайда) и филиал манхэттенского музея абстрактного искусства Соломона Гуггенхайма. Откроются также два гольф-клуба, океанариум, яхт-клуб, будет разбит огромный парк, обустроены три морских гавани, распахнут двери семь новых пляжных отелей. Остров, по замыслу государственных деятелей (они же — нефтяные шейхи, они же – инвесторы), должен стать популярным курортом, привлечь тысячи туристов из всех стран мира.

Если парижане каждую весну, когда уровень воды в Сене поднимается, переживают, как бы не затопило выставочные залы «их» Лувра, то «абу-дабцы» взяли и изначально построили «свой» Лувр на воде, прямо в морском заливе!

Запасы нефти и газа велики, но не бесконечны. Человеческое любопытство, жажда познания нового, просто желание хорошо отдохнуть и развлечься — ресурсы неисчерпаемые. И называется это — туризм.

Пока на Саадияте повсюду идет стройка, мы отправляемся за развлечениями на другой остров — Яс, он искусственный и находится совсем рядом.

На трассе «Формулы-1» сегодня тишина, видимо, выходной день. Жаль, нам не удастся «усладить» слух ревом двигателей гоночных болидов, который так полюбился нам на гонках в Монако!

А вот ворота аквапарка Wild Wadi — одного из лучших водных аттракционов Ближнего Востока — открыты. Нас ждут два километра водных развлечений: «ленивая река» и гигантские волны-цунами, падение на надувных «ватрушках» в водопады и стремительный сплав по причудливо изогнутым трубам аттракционов «Камикадзе» и «Черная дыра». А также захватывающие дух гонки на вагонетках по «Американским горкам». Мы вдоволь накричимся и насмеемся, наглотаемся воды и поедим мороженого, в общем, будем вести себя, как нормальные… дети! И, реально помолодев душой на несколько лет, вернемся в город, на набережную Корниш, чтобы погулять еще немного по паркам и скверам, съесть в кафе свежий люля-кебаб, приготовленный на мангале, а затем отправиться спать в отель.

Завтра мы переезжаем в соседний эмират — Дубай.

(Продолжение в следующем номере)

Генеральный директор ООО «Офисные перегородки», владелец салона мебели для офиса «Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ самостоятельно путешествует по странам и континентам, фотографирует, пишет путевые заметки. Сегодня мы публикуем заключительную часть его рассказа об Индонезии.

ОСТРОВА ВЕЗЕНИЯ

В северо-восточной части острова Бали возвышается на 3142 метра вулкан Агунг. Доминанта, говорят географы, то есть самая высокая точка. Священная гора, говорят балийцы и с опаской посматривают на курящийся из кратера вулкана дымок. Мы купили авиабилеты в Индонезию за полгода до поездки, а за два месяца до вылета в прессе стали появляться сообщения о возрастающей активности Агунга, власти начали эвакуацию жителей из окрестных деревень. Путешествие под угрозой срыва? Однако, в дальнейшем Агунг «повел» себя правильно: успокоился и позволил нам в полной мере насладиться отдыхом на индонезийских островах…

С пляжей Санура силуэт вулкана-великана виден только ранним утром. С восходом солнца над островом появляется дымка, и вулкан «растворяется» в ней. Можно поехать на другую сторону Бали – и там, вблизи, полюбоваться «священной горой».

Но у нас другой план: несколько дней мы провели на «тусовочном» Бали, еще несколько – на более провинциальном Ломбоке (мои рассказы об этих островах опубликованы в предыдущих номерах журнала «Точка! Брянск.»). А теперь отправляемся на маленькие острова под общим названием Гили, их три: Эйр, Мено и Траванган. Говорят, оттуда открывается отличный вид на вулкан Агунг в лучах заходящего солнца!

…Поездка на причал в Бангсале, портовом городке острова Ломбок, покупка билетов, ожидание лодки – это последние суетливые действия, которые мы вынуждены проделать перед тем, как переехать с уже «исхоженного» нами Ломбока на экзотические острова Гили.

Закаты Травангана

Чтобы сесть в speed boat (закрытый сверху и с бортов скоростной катер), нужно взять в руки обувь и пройти несколько метров почти по колено в воде, сама лодка не может причалить ближе к пологому берегу. Благо, наши рюкзачки не требуют привлечения дополнительных сил для погрузки.

В лодке четверо. Мы с женой – пассажиры, рулевой с помощником – экипаж. Пара мощных двигателей с ревом набирает обороты, и следующие десять-пятнадцать минут наш катер-снаряд на хорошем ходу летит к цели. Качки нет, кажется, что днище лодки едва касается верхушек морских волн.

А цель наша – остров Траванган. Он самый большой из тройки, его площадь около четырех квадратных километров. Ступаем на берег, катер уходит, и… мы больше не услышим звуков работающих двигателей. На острове запрещены любые средства передвижения, использующие сжигаемые углеводороды. Из транспорта – только небольшие конные одноосные повозки и велосипеды. Перемещение пешком также приветствуется.

Главная улица Травангана тянется вдоль причалов и представляет из себя скопление бунгало и коттеджей, в которых располагаются рестораны, мини-отели, дайв-центры, магазины, бары, обменные пункты. Длина этой местной деловой «Уолл-стрит» не более двух километров. В глубину острова уводят узкие кривые улочки «частного сектора», на которых жилые дома с подворьями, заселенными утками, курами и петухами, чередуются с бунгало-отелями, заселенными непритязательными к условиям проживания туристами. Набор развлечений днем и вечером, переходящим в ночь, предполагает крепкий сон в остатке ночи, переходящей в позднее утро. Петухи такому сну не помеха.

Как я уже сказал, на острове не используются бензиновые или дизельные двигатели. Также здесь нет пресной воды (кроме завозной бутилированной, конечно) и… нет полиции. На безопасности проживания крайнее обстоятельство никак не отражается, а вот на свободе нравов! Марихуана и галлюциногены предлагаются и употребляются в ресторанах и других ночных заведениях вполне открыто. Даже в Нидерландах, где легкие наркотики официально разрешены к употреблению, мы не встречали столь вызывающей рекламной надписи над барной стойкой: «Да, у нас есть эти чертовы грибы, от которых ты улетишь на небо и вернешься обратно без помощи (запрещенного у нас) двигателя внутреннего сгорания!».

Мы остановились в отеле «Aston Resort». С бассейном. И без петухов по соседству.

Утром уходили в море на снорклинг – полюбоваться яркими кораллами, местными морскими черепахами и другими представителями глубинной фауны.

Днем отдыхали в тени деревьев у бассейна, загорать в лучах испепеляющего тропического солнца здесь как-то не принято. Кстати, о солнце. Острова Гили находятся почти на линии экватора, поэтому перемещение светила по небу имеет свои особенности. Нет, конечно, солнце, как и в любом другом месте на планете Земля встает на востоке! Только вот потом оно «проходит» по небу не по дуге – через самую высокую точку в полдень и со «скатыванием» к линии горизонта к вечеру (как, скажем, в Брянске), а поднимается по прямой вертикальной линии! В двенадцать пополудни оно находится прямо над твоей головой (в это время даже пальмы не дают тени), вечером опускается за остров Бали, за вулкан Агунг под прямым углом! Даже одного этого наблюдения за прохождением светила по небосводу достаточно, чтобы ни на минуту не забыть, что находишься на другом краю Земли, в Индонезии!

Во второй половине дня, когда тропики позволяли выйти на открытое пространство без риска превратиться в жареный окорочок, мы отправлялись в длительную прогулку по береговой линии. Не могу с уверенностью подтвердить данные (почерпнутые из интернета) о площади острова Траванган, но по периметру мы собственными ножками обошли его вкруговую дважды за два дня – «полный круг» укладывается в два часа размеренной прогулки.

…К вечеру, однако, надо быть на западном берегу острова. Это зрелище нельзя пропускать! За ним сюда специально слетаются туристы с разных концов света. Знаменитый закат солнца на островах Гили!

Каждый день мы отправлялись наблюдать закат в разные точки острова.

В день приезда, например, пошли искать прибрежный ресторан, о котором читали на каком-то сайте для путешественников. Вас ждет незабываемый ужин прямо на берегу моря, «обещал» сайт, умиротворяющий плеск волн у самого столика, бокал вина в руке, красивейший закат, что еще нужно для ощущения безграничного счастья?

Мы нашли указанный ресторан. Столики его, и правда, стоят у самой кромки воды. Но… с моря дул ветер, песок скрипел на зубах, и лакомиться каким бы то ни было блюдом, густо посыпанным этим же песком, нам не захотелось. Отошли в сторонку, сели на камни, приготовили фотоаппарат.

Закат, действительно, был прекрасен! Восторг и ощущение счастья (без бокала вина в руке, замечу), действительно, разливались по телу с последними лучами заходящего за горизонт солнца!

На второй день мы любовались закатом с самой высокой точки Травангана – вершины холма, обозначенной на карте скромно: «Тор 73 м».

На третий – присоединились к большой группе туристов, расположившихся в ожидании заветных закатных минут на креслах и диванчиках, выставленных на специальную площадку перед одним из отелей.

И каждый вечер, делая многочисленные дубли снимков заката, я приближал оптикой вершину вулкана Агунг и видел, что дымок, вьющийся из его жерла, становится всё гуще, всё чернее…

Малыш Мено

Пришло время, и мы перебрались на соседний островок.

Мено в два раза меньше Травангана, по береговой линии его можно обойти пешком за один час. На Мено в десять раз, наверное, тише, чем на Травангане – здесь нет шумных ночных питейных заведений, ничего не слышно о наркотиках. Хотя полиция также отсутствует.

Туристов тоже меньше. Хотя именно здесь нам довелось наблюдать странную картину. Группа пожилых англичан высаживалась с корабля на берег с кучей громадных дорожных чемоданов – по два-три на каждого туриста. Что в них: вечерние платья и смокинги? Снаряжение для игры в гольф? Смешно. Чемоданы на колесиках! А ведь на дорогах островка нет ни одного квадратного метра асфальта! Сами (упитанные по большей части) английские дедки и бабульки обуты в тяжелые шнурованные ботинки. Это при том, что сходить на берег надо, ступив по колено в воду, при том, что на улице 35 градусов плюс по Цельсию! Похоже было, что эти, с позволения сказать, путешественники, направлялись изначально куда-то в швейцарские горы, да самолет перепутали…

С острова Мено тоже можно любоваться закатами, но главное его достоинство – пляжи! Те самые «баунти»! С мелким белым песочком, лазурной морской волной, полным отсутствием в ранние утренние часы лодок и людей на красивейших берегах.

Тропический рай! Мы нашли его здесь и жили в нем, не замечая времени, не ощущая пространства. Фрукты и натуральные соки заменили нам всю еду, и только по вечерам к «рациону» добавлялась свежевыловленная рыба, приготовленная на мангале. Нашими любимыми занятиями на несколько дней стали встречи рассветов и утреннее купание в чистейших прибрежных водах.

Герой Андрея Миронова в фильме «Бриллиантовая рука» пел знаменитую песенку: «Остров невезения в океане есть…». Находясь на индонезийских островах, я всё время думал: «Везёт же людям, живущим здесь! Они дышат этим чистейшим воздухом каждое мгновение, они видят эту непередаваемую красоту каждый день». Я, конечно, понимаю, для местных жизнь на экзотических островах – не отдых, напротив, каждодневный тяжкий труд, надо заработать на содержание семьи и всё такое… Но ведь мы тоже там у себя, в центральной России, не сидим без дела, тоже трудимся. А нас окружают автомобили с выхлопами, дымящие трубы котельных, расплавленный асфальт под ногами (в лучшем случае). Так кому с местом рождения повезло больше? Я так скажу (по-индуистски): в следующий раз, в следующей жизни я бы предпочёл какой-нибудь островок!

***

Вулкан Агунг «рванул» через несколько дней после нашего возвращения в Брянск. Столб пепла поднялся на четыре километра. Власти закрыли аэропорт Ломбок, более четырехсот рейсов было отменено в балийском Нгурах-Рае. Застрявших на Ломбоке и Бали туристов кораблями вывозили на остров Ява, и они с большими проблемами и опозданиями разлетались по миру из международного аэропорта Джакарты.

А на пляжах островков Траванган и Мено в эти дни фотоаппараты, фотокамеры смартфонов и планшетов использовались туристами чаще обычного. Обладатели редких снимков бушующего Агунга спешили разослать их друзьям и родственникам, выложить в интернет. И старались не вспоминать о том, что их авиабилеты тоже превратились в пепел, а сами они оторваны от мира…

Генеральный директор ООО «Офисные перегородки», владелец салона мебели для офиса «Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ самостоятельно путешествует по странам и континентам, фотографирует, пишет путевые заметки. Сегодня мы публикуем продолжение его рассказа об Индонезии.

От Бали до соседнего острова Ломбок – 35 километров. С одного на другой можно переплыть на кораблике. Или перелететь на самолете. Четырехчасовой «болтанке» в водах Ломбокского пролива мы предпочли короткий путь по воздуху и через тридцать минут после вылета из известного уже нам аэропорта Нгурах-Рай ступили на землю, которую часто называют «Бали вчера».

У Ломбока есть в туристической среде и другие прозвища: «Бали до того, как туда приехали туристы», «младший брат (сестра) Бали». Все эти названия несут в себе один смысл: острова похожи внешне – одинаковая природа, одинаковая погода, они почти равны по величине. Но, если Бали, хорошо освоенный туристами за последние десятилетия, стал шумным, суетливым, празднично-тусовочным, то Ломбок, еще не подвергшийся массовому нашествию иностранных гостей, тише, спокойнее, уютнее.

Мы прожили на каждом из этих островов по несколько дней, и должен заметить, что у меня совершенно другая оценка ситуации. Может, потому, что мы путешествуем самостоятельно и не пользуемся проторенными «туристическими тропами»?

Баунти где-то рядом

Большинство балийцев – индуисты и буддисты, они всегда добродушны и улыбчивы. Большинство ломбокцев – мусульмане, они сдержаннее на эмоции и холоднее в общении.

Отличается и природа. Специалисты знают, что между этими островами проходит так называемая линия Уоллеса, которая делит животный и растительный мир на азиатский и австралийский. На Бали можно встретить обезьян, которых нет на Ломбоке, а ломбокские райские птицы не живут в балийских лесах.

Два острова находятся на одинаково небольшом расстоянии от экватора, поэтому среднегодовая температура держится в районе отметки плюс 30 градусов по Цельсию. Сухой сезон и сезон дождей четко выражены и совпадают по времени на островах-братьях. Но… Будто в подтверждение моих наблюдений и выводов о том, что эти острова ни в чем не похожи друг на друга, случилось вот что: если на Бали мы в полуденные часы прятались от жары, то на Ломбоке в первый же день попали под сильнейший тропический ливень!

И ещё: в 2011 году на Ломбоке открылся «собственный» международный аэропорт, так что туристов здесь теперь тоже немало, особенно в обустроенном курортном районе Сенгиги, где мы и остановились в небольшом уютном отеле «Mama Bella Retreat».

Пока жена, взяв паспорта, оформляла наше проживание, я разглядывал территорию отеля. По периметру расположились домики-бунгало под стилизованными соломенными крышами, но с современными стеклянными фасадами, в центре – бассейн, много зелени, цветущих кустов, пальм. Обратил внимание на большую карту мира на стене около ресепшена, подошел поближе. Оказалось, в точки, которыми обозначены города на карте, воткнуто множество булавок! Так гости отеля отмечают места, из которых прибыли. Названия европейских столиц невозможно прочитать из-за целых пучков булавок. Много «флажков» в австралийских, китайских и других городах Юго-Восточной Азии. Два-три десятка – в городах США и Канады. Почти свободны от булавок страны бывшего СССР, Южной Америки и Африки. На карте России несколько иголочек в городах Сибири, Дальнего Востока, дважды отмечена Москва, одиноким белым шариком «представлен» Санкт-Петербург, синим - Пенза. Выбираю на ресепшене «свою» булавку, с ярким салатовым шариком на кончике, и гордо втыкаю её в точку со словом Bryansk. Знай, мир, наших!

Пляжи в Сенгиги красивые! Песок белый, вода чистая, в лучах солнца цвет её меняется с голубого до глубокого синего, с изумрудного до зеленого. Над берегами бухточек нависают кокосовые пальмы. Вам обязательно кто-то скажет, что именно здесь (где-то здесь) снимался рекламный ролик шоколадного батончика Баунти! И в это можно было бы поверить… если бы не лодки! Огромное, неимоверное количество лодок повсюду: рыбацкие, прогулочные, деревянные и металлические, длинные и короткие, парусные и моторные. Плавсердства у причалов, у берега, на берегу, на якорях в бухтах – они попадают в кадр, с какой бы точки, кого бы и что бы ты ни снимал. Нет, пожалуй, здесь трудно найти место для съемок дикого пляжа Баунти!

В день прилета на Ломбок мы первым делом отправились на пляж. Но окунуться в лазурные воды Ломбокского пролива нам не удалось. Как я уже упоминал, на пути к берегу нас застал ливень.

Когда с неба полетели первые крупные капли, мы свернули на территорию ближайшего отеля и направились к главному корпусу. Но капли дождя как-то сразу превратились в струи, и нам пришлось искать укрытие поближе – им стала необитаемая будка охраны у ворот. Так себе будочка! Полтора на полтора метра. Три стены из бамбука, вместо четвертой – вход, конусообразная соломенная крыша. В имеющихся стенах огромные проемы (отличный обзор для охранника!). Через минуту дождь преобразовался в тропический ливень, его косые струи беспрепятственно пролетали в проемы, брызги посыпались на нас со всех сторон, крыша нашего убежища протекла, вода захлюпала под ногами…

Мы с женой посмотрели друг на друга, засмеялись (в этом случае правильнее было бы сказать «захохотали»!) и, взявшись за руки, героически шагнули из дырявого укрытия под открытое индонезийское небо!

…Три минуты бега трусцой – и вот мы в каком-то баре. Промокшие до нитки (в прямом смысле), усаживаемся на «голую» деревянную лавку, заказываем пива (как сказали бы в брянской деревне: «для сугрева»). Пиво приносят, естественно, из холодильника. Тропики же!

Ливень прошел быстро. Полуденное солнце сразу «заработало» в полную силу. Через короткое время бушующие потоки воды вдоль улиц иссякли, лужи испарились. Пока добрели до своего отеля, высохли (прямо на теле) и наши майки с шортами. Переоделись, скорее «для порядка», чем по необходимости, и пошли искать «warung» – что-то вроде закусочной, где можно отведать блюда местной кухни.

Ломбок – значит чили

Такие «кафешки» мы уже встречали на Бали: где-нибудь в углу рынка или прямо на улице в небольшом помещении или просто под навесом располагается кухня. На нескольких конфорках газовой плиты что-то постоянно жарится и варится, рядом стоят кастрюли с готовыми гарнирами – вареным рисом, тушеными овощами, соусами и бульонами. «Основные блюда» выставлены в остекленной витрине в мисках на полочках: несколько видов жареной рыбы, кусочки жареной курицы, какие-то котлетки и шарики их фарша. Здесь же вареные яйца, свежие овощи, свежая зелень. Между булькающими, скворчащими и выразительно пахнущими разносолами суетится повар, он же, по всей видимости, хозяин лавки.

В этих заведениях местные жители питаются каждый день, туристы заглядывают, чтобы «отведать экзотики». Сегодня наша очередь.

Прежде, чем «сделать заказ», я понаблюдал, как это делают другие. Постоянные посетители бросают хозяину пару слов, мятые денежные купюры на прилавок и усаживаются на деревянную скамейку у стола, застеленного клеёнкой. Через пару минут «заказчик» получает большую тарелку с неким набором еды, уминает её за обе щёки и уходит.

Другой клиент формирует своё блюдо указаниями повару через прилавок: положи, мол, того, этого, подлей соуса с той сковороды. У местных есть преимущество – они знают названия блюд и ингредиентов, говорят с поваром на одном языке. Нашему брату, туристу, сложнее: поди разберись, как называется эта котлетка и из чего (или кого!) она сделана? А попробовать-то хочется, не каждый день в экзотическую страну приезжаешь, будет, что вспомнить, о чем рассказать!

Ладно, голод не тётка, пора! Подхожу к хозяину. Для начала пара общеизвестных слов у нас с ним есть: take away – возьму с собой и rice – основной азиатский гарнир, не спутаешь. А дальше как-нибудь прорвёмся.

Контакт установлен, меня поняли: повар вынимает из «окошка» знакомой нам упаковки «разовый» целлофановый пакетик, сворачивает кулёк из листа пищевого пергамента, вставляет в него кулек из бананового листа, кладет внутрь «контейнера на вынос» щедрую порцию риса. И вопросительно смотрит на меня: что ещё желаете? Слова кончились, остался язык жестов, с его помощью я продолжаю составлять своё блюдо. Показываю на кусочек ужаренной до сухого состояния и густо посыпанной специями курицы, «командую», каким соусом её залить. Туда же – тушеные овощи (в составе которых заметно представлен перец чили!). Эти (вроде бы, мясные?) шарики давай тоже! Теперь повар показывает на кастрюльку: к шарикам полагается ложечка прозрачного бульона. Понял! Полагается – лей!

Готово. Неповторимое, на семьдесят процентов состоящее из неизвестных мне «компонентов» блюдо создано! Я буду есть его и обливаться слезами, но никогда не обижу азиатского повара-мастера жалкими словами изнеженного европейца: no spice – «без специй».

Кстати, название острова «Ломбок» переводится с индонезийского как «перец чили». То ли потому, что здесь выращивают эту культуру в больших количествах, то ли потому, что своими очертаниями остров напоминает плод жгучего перца.

В голубых баунти-лагунах мы вдосталь накупались в следующие дни, полежали на белом песке под тенистыми пальмами. На пике полуденной жары вспоминали с прибаутками прохладный ливень. Вечером поднимались вдоль дорожного серпантина на вершину холма, чтобы проводить «садящееся» за океан, за остров Бали, солнце, чтобы встретить поднимающуюся с противоположной стороны из-за гор луну.

В последний вечер пребывания в Сенгиги заказали столик в одном из известнейших заведений курортного «общепита» – ресторане Honky Tonks Blues.

Его владелица – англичанка леди Джейн – большая поклонница рок-группы The Rolling Stones. Она на протяжении многих лет собирала артефакты, связанные с концертной деятельностью группы, и теперь афишами, плакатами, пластинками (на некоторых из которых есть автографы Мика Джаггера, Кита Ричардса) украсила свой индонезийский ресторан. Здесь подают вкуснейшие домашние пироги с говядиной и картофелем, почками и овощами, фаршем и сыром, грибами и курицей, яблоками. Особым шиком у заезжих английских туристов считается возможность поговорить и выпить с хозяйкой…

Была пятница, вечер «живой» музыки, мы сидели за ближним к сцене (угол с музыкальными инструментами) столиком, уплетали тартар-цыплёнка, закусывали пирогами и наблюдали за тем, как за соседним столом четверо молодых англичан общаются с пожилой хозяйкой заведения. Они непрерывно пили бутылочное пиво, много говорили и смеялись. Леди Джейн изредка отпивала глоток темной жидкости из граненого стакана (рядом стояла «сильно начатая» бутылка известного британского сорокаградусного скотча) и была немногословна.

Когда музыкальная группа заиграла блюз (оправдывая название ресторана), английская компания стала нам не интересна. Мы слушали хорошую музыку в качественном исполнении, а тексты песен были так лиричны и нежны, будто пелось в них о тех маленьких и прекрасных островах Гили, на которые мы отправимся завтра…

(продолжение в следующем номере)

Думаете, с окончанием календарного лета завершился и сезон путешествий? Наоборот! Именно в сентябре перед любителями перемены мест открываются самые шикарные возможности.

Европа без жары

Летом, когда даже в тени под сорок, только очень большой поклонник памятников архитектуры сможет по достоинству оценить красоты узких каменных улочек. А вот в сентябре экскурсионный отдых доставит то самое удовольствие, о котором вы грезили, планируя отпуск.

Исполнительный директор сети турагентств «Путевка Маркет» Татьяна Нидбайкина рассказала, что опытные сотрудники помогут каждому посетителю подобрать оптимальную экскурсионную программу или разработают уникальный индивидуальный тур, который станет хоть римскими, хоть парижскими, в любом случае, незабываемыми каникулами.

В сентябре-­октябре в Европе очень комфортно. И даже если отпуск уже позади, не стоит сразу отмахиваться от мысли: «А не бросить ли все это и не махнуть ли в Амстердам?». Махнуть! В тур выходного дня: в пятницу вылетаете и в понедельник уже дома. За уикенд успеете увидеть 2 — 3 красивейших столицы.

Тур без самолета

Кстати, о перелетах. Нередко именно они составляют львиную долю стоимости всего путешествия. Так вот берите свой родной автомобиль и отправляйтесь в путешествие, какие любят показывать в красивых художественных фильмах.

«Путевка Маркет» оформит визу, спланирует маршрут, забронирует оте­ли и купит билеты на экскурсии и в те музеи или театры, которые вы захотите посетить. Даже столик в ресторане забронирует. Вы думаете одни такие любители сентябрьских путешествий? Умных людей очень много, так что по прибытию можете билетов и не купить.

Не хотите крутить баранку? Тогда поезжайте в Европу на современном комфортабельном автобусе. Как заверила Татьяна Нидбайкина, «Путевка Маркет» работает только с крупными операторами, специализирующимися именно на автобусных путешествиях. Так что в пути будет действительно комфортно. Экскурсионных программ больше, чем вы можете себе представить, есть возможность выбрать – будете ли вы ночью переезжать из города в город или спокойно переночуете в отеле. Цены, внимание: от 200 евро с человека.

И конечно, лакшери-­вариант – морской круиз. В сентябре-­октябре вы сможете насладиться и морем, и пейзажами, а не будете прятаться в каюте под кондиционером, как летом. Кстати, цена подобного путешествия сопоставима со стоимостью традиционного отдыха. Круиз прекрасно совмещается с любой экскурсионной программой, особенно популярны скандинавские направления – фьорды чудо как хороши, если любоваться ими с моря.

Вояж по Достоевскому

Помните, его герои из дворян то и дело ездили за границу «на воды» и лечили там как самые прозаические болезни, так и знаменитую русскую хандру?

Раз впереди осень, самое время укрепить здоровье, иммунитет и поехать для этого в хороший санаторий. «Путевка Маркет» с удовольствием отправит вас на любой курорт постсоветского пространства: Кавказские Минеральные Воды, янтарный берег в Калининграде, здравницы Белоруссии — куда скажете.

Или все­-таки на популярные, как и два века назад, европейские термальные источники. Есть весьма демократичные лечебницы в Венгрии, Словении, Словакии, можно посетить более высококлассные санатории Италии или Франции.

А потом вернетесь домой, спросят вас об отдыхе, а вы, помолодевший, отдохнувший, посмотрите так задумчиво вдаль и Достоевского процитируете: «Заграница, Европа, все это одна фантазия, и все мы за границей, одна фантазия…».

Более подробную информацию можно получить в офисе на проспекте Ленина, 57

на сайте https://brn.putevkamarket.ru/

или по телефонам: 37-80-37, 8 962 130 86 68.

Продлите туристический сезон до бесконечности!

Вы любите бывать в одной и той же стране и уверены, что она уже не способна вас удивить? У вас нет времени самостоятельно искать интересный тур в интернете? Вам хотелось бы провести свой отпуск по-настоящему необычно и узнать что-то новое о себе и своих возможностях? Посетите новый офис сети турагентств «Путевка Маркет», там умеют делать нестандартные предложения.

Как рассказала исполнительный директор компании Татьяна Нидбайкина, новый офис в центре Советского района Брянска начал работать 1 августа, спустя месяц после создания первого — в Фокинском районе на проспекте Московском, 15. Новое отделение ориентировано на два направления — традиционное бронирование туров по предпочтениям посетителей, помощь в оформлении виз, покупки авиабилетов. Второе направление заслуживает отдельного разговора, поскольку его открытие — это открытие для нашего региона.

Больше, чем вы ожидали

Правильнее назвать этот профиль первым, поскольку именно на VIP-обслуживание нацелен офис на проспекте Ленина, 57. Здесь ждут опытных путешественников, готовых на новые свершения и открытия. Тех, кто стремится увидеть как можно больше, узнать наших соседей по миру с неожиданной стороны, прощупать собственную силу духа и границы сознания. И тех, кто сам толком не понимает, чем вместо пляжного отдыха и традиционных экскурсий можно наполнить свой отпускной рацион.

Регата под парусом? Почему нет? Экопоселение в джунглях? Разумеется! Карнавал? Вулканы Камчатки? Несколько дней в средневековом замке вместо привычного отеля? Или все-таки ложа в одном из лучших театров мира? Опытные сотрудники компании предложат вам широкую палитру впечатлений, поделятся собственными эмоциями, потому что здесь работают такие же заядлые путешественники. А вы выберете то, что по душе на этот раз. Остальное отложите на будущее.

Как все произойдет

Стать VIP-путешественником совсем несложно. Карту, которая предоставляет впечатляющий набор привилегий, можно получить при покупке тура или просто за честно заслуженную репутацию покорителя дальних стран.

У каждого поклонника индивидуального подхода к отдыху будет персональный менеджер, который лишь однажды подробно узнает все ваши предпочтения. Потом достаточно будет позвонить и просто назвать страну, которую планируете посетить. Специалист составит варианты тура, исходя из сведений, сохраненных в базе. Думаем, разговор о конфиденциальности здесь точно лишний.

Приятные мелочи

Разумеется, обладателя карты ждет масса приятных сюрпризов еще до того, как он соберет чемодан и отправится в вояж. Помимо привычных скидок, это может быть бесплатная страховка или виза, выезд менеджера на дом или на работу, если совсем нет времени посетить «Путевку Маркет».

Специалист поможет выбрать и оплатить не только билеты туда-обратно, но составит удобный график поездок во время путешествия, купит для вас билеты на концерты или в театр.

Люксовый отдых – это не только дорогой отель и развлечения. Это в том числе возможность не полагаться на агрегатор в Сети, который лишь условно учитывает ваши пожелания, а получать удовольствие от разговора с таким же увлеченным человеком, который с полуслова поймет, что вам нужно, и предложит то, о чем вы еще не успели подумать. Турагентство придет на выручку в случае нестыковок, которые напряженный рабочий график внесет накануне отпуска, быстро внесет корректировки, минимизирует риски. В конце концов, турагент – это возможность приобрести еще одного единомышленника, которые сегодня на вес золота.

Более подробную информацию можно получить в офисе на проспекте Ленина, 57, на сайте https://brn.putevkamarket.ru/
или по телефонам: 37-88-37, 8 962 130 86 68.

Продлите туристический сезон до бесконечности!

Генеральный директор ООО «Офисные перегородки», владелец салона мебели для офиса «Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ самостоятельно путешествует по странам и континентам, фотографирует, пишет путевые заметки. Сегодня мы публикуем продолжение его рассказа о поездке в Грецию.

Посейдон промахнулся

Первого царя главного греческого города звали Кекроп, он был наполовину человеком, наполовину змеей, и жизнь у него, очевидно, была непростая. Сложным был и выбор, стоящий перед царем: кому из двух богов­«претендентов» отдать право покровительствовать городу – Посейдону или Афине? Понятия «демократические выборы» в те далекие времена еще не существовало, поэтому Кекроп решил устроить тендер: кто из двух небожителей сделает городу лучший подарок – тому и «портфель».

Верховный морской бог Посейдон подошел к вопросу по-­мужски: долбанул что есть силы своим трезубцем в скалу – и забил из камней источник. В жаркой Элладе вода – вещь ценная, да только оказалась она в источнике морской, соленой, а значит, непригодной для питья. Богиня мудрости Афина легонько коснулась земли – и выросло тотчас на этом месте оливковое дерево!

Вот это правильный подарок для моего народа, подумал царь, растение неприхотливое, плоды дает сытные и полезные, масло начнем отжимать, себя обеспечим, а там, глядишь, и на экспорт пойдет… Короче, признал он победителем тендера Афину, а городу дали название в честь богини-­покровительницы.

Это легенда (в моем вольном изложении). Так оно было на самом деле или нет – забылось за века, однако, ходим мы сегодня по улицам Афин, а не «Посейдон»!

Эталон красоты

Весь исторический центр столицы Греции можно обойти пешком за день. Чтобы осмотреть главные достопримечательности древнейшего города – понадобится два. Мы посвятили Афинам три дня. Хотелось проникнуться духом «колыбели западной цивилизации», родины классической архитектуры и театра, философии и математики.

Ранним утром мы поднимаемся по склону холма в akra polis — верхний город. Так во многих местах древнего мира называлась укрепленная часть поселения, находящаяся на холме или любом другом возвышении. Словосочетание пришло из древнегреческого языка, а самым знаменитым из акрополей по праву считается Афинский.

Археологи выяснили, что на этом скалистом холме с пологой вершиной уже в восьмом веке до нашей эры располагались храмы, статуи, различные культовые сооружения. Расцвет «верхнего города» наступил в 446 году до н.э., когда Перикл решил возвести здесь новый величественный храм – Парфенон. Для строительства будущего символа античной культуры были привлечены лучшие архитекторы, скульпторы, художники и строители того времени. Потребовались и огромные средства на осуществление сложного проекта.

Первый «транш» был выделен на добычу и доставку в Афины пентелийского мрамора, отличающегося своим безупречно белым цветом и золотистым отблеском под солнечными лучами. Вторым значительным пунктом бюджета стали расходы на древесину для изготовления строительных лесов. Откуда мы знаем об этом? Хороший вопрос! Грецию неслучайно называют родиной демократии: во избежание казнокрадства и коррупции афинские власти регулярно предоставляли гражданам города финансовые отчеты о затратах на строительство. Публиковались «сметы» на мраморных табличках, фрагменты которых были найдены при раскопках в Акрополе. Отсюда и точные даты и даже суммы расходов!

Через десять лет возведение храма богини Афины было успешно завершено. Строители в бюджет уложились (как это ни странно ныне звучит!), даже осталось «не освоенное» золото. Его продали, а вырученные средства использовали на другие городские нужды – о чем свидетельствует найденный среди прочих «отчет» на куске мрамора.

Парфенон представляет из себя (сегодня мы можем любоваться только тем, что восстановлено из руин) большое прямоугольное сооружение, обрамленное с четырех сторон колоннадой. Это классика архитектуры, здесь все было продумано до деталей, более того, архитекторы даже «скорректировали» в мраморе некоторые дефекты человеческого зрения!

Храм кажется строгим и прямолинейным, между тем, в нем практически нет прямых элементов!

Мы видим стройный ряд одинаковых колонн, а на самом деле угловые наклонены к середине, а две средние – к углам. Угловые колонны в диаметре толще других, и сделано это как раз для того, чтобы нам они виделись одинаковыми с другими. Добавлю, что при поперечном срезе мы бы обнаружили, что колонны… не являются круглыми! Имею желание, но не имею возможности перечислить здесь другие интересные факты о золотом сечении и курватуре (специальной кривизне) Парфенона, об этом написаны целые учебники!

Туристов на холме – тьма! Они фотографируют друг друга, «сэлфят», снимают видео. Они слушают гидов на разных языках и движутся, движутся почти непрерывным потоком мимо восстановленных белых мраморных колонн и разбросанных повсюду фрагментов, мимо поврежденных многочисленными завоевателями Греции скульптур храма Эрехтейон. Они толпятся на ступенях Пропилей – парадного входа на Акрополь – и устремляются вниз, в город, спешат бегло осмотреть и запечатлеть на свои гаджеты другие достопримечательности. Ведь у них на все так мало времени, внизу ждут туристические автобусы, готовые везти дальше!

И лишь немногие (как и мы – располагающие собой и своим временем) могут позволить себе роскошь: присесть на камень, отложить в сторону фотоаппарат и просто рассматривать скульптуры древних богов, любоваться изящными линиями колоннады Парфенона, представлять себе, каким он был, этот величественный и роскошный храм, двадцать пять веков назад…

Хорошо подпоясанный караул

В годы войны за независимость Греции сформировалось элитное подразделение пехоты, в которое набирали только рослых выносливых горцев. Они назывались «эвзоны», в переводе с греческого – «хорошо подпоясанные», видимо, отличались особой качественной экипировкой. Позже на основе этих подразделений была сформирована Президентская гвардия, но традиции сохранились – и сейчас кандидат в гвардейцы должен иметь рост не менее 187 сантиметров, обладать привлекательной внешностью.

Сегодня эвзоны охраняют Королевский дворец (ныне в нем заседает парламент), несут почетный караул у могилы Неизвестного солдата. Церемония смены почетного караула всегда и неизменно привлекает множество зрителей из числа туристов и всех тех, кто прогуливается в это время по площади Синтагма.

А все потому, что форма у гвардейцев ну очень необычная! На голове красная шапка-­фареон с золотой кокардой и кистью, напоминающей конский хвост. Подпоясанная гимнастерка привычного песочного цвета и вполне обычного вида (с петлицами и золотыми пуговицами) ниже пояса переходит… в плиссированную юбку со множеством складок (говорят, их 400 – по годам османского ига). На ногах эвзонов – белые шерстяные чулки и черные подвязки с кисточками. Обуты они в громоздкие черные ботинки-­царухи, украшенные пушистым помпоном. Еще деталь: вес каждого башмака – 3 кг, потому что подбит он 60 гвоздями для звучного и красивого цоканья по мостовой. Завершает экипировку патронташ и американская самозарядная винтовка времен Второй мировой войны с примкнутым штыком.

А как расписные гвардейцы движутся во время смены почетного караула! Просто песня! Ноги и свободную от винтовки руку задирают высоко – и на несколько мгновений фиксируют в таком положении. Всякие другие балетные па руками и ногами выделывают, а ботинками подкованными при этом степ чеканят!

Смотрим, фотографируем, улыбаемся. Не то чтобы смешно все это выглядит – место­то святое! Но… забавно. Впрочем, отнесемся к местным традициям с уважением.

Стадион, с которого началось

В центре города был овраг. Как он назывался, теперь уже никто и не помнит, может, Верхний или Нижний Судок, как в Брянске, может, эта природная промоина вообще не имела названия. Не важно. Важно, что пост главы города однажды занял умный человек, и решил он сделать на месте оврага стадион. Землекопы выровняли края, градоначальник выделил деньги на строительство, и через некоторое время на бесполезном участке городской земли был построен спортивный комплекс. Город, как вы уже догадались, назывался Афины, а открытие стадиона состоялось в 329 году до нашей эры.

Через четыре с половиной века другой правитель «нашел» в бюджете средства на закупку того самого белого пентелийского мрамора, из которого строили Парфенон, и о котором я уже упоминал выше. Стадион реконструировали, соорудив по трем сторонам ряды сидений из дорогого камня. Посадочных мест получилось пятьдесят тысяч, а назвали стадион Панатинаикос. Второе название – Калимармаро – переводится как «сделанный из прекрасного мрамора». На нем стали проводить Олимпийские соревнования.

В девятнадцатом веке погребенный под слоем земли стадион был найден и раскопан археологами.

Греческий миллионер, патриот и меценат Евангелис Заппас финансировал восстановление спортивного сооружения, организовал здесь за свои деньги новые Олимпийские соревнования в 1870 и 1875 годах. А в 1896 году на Панатинаикосе были проведены первые в современной истории Олимпийские игры.

И хотя в Древней Греции Олимпийские игры проходили не в Афинах, а в Олимпии, именно Панатинаикос стал символом возрождения престижных и столь любимых многими спортивных состязаний.

Чтобы побыть лишь вдвоем на огромном пустом стадионе – надо прийти первыми! Получилось так случайно: в Афинах мы жили поблизости, вышли «из дома» пораньше – и через десять-­пятнадцать минут уже стояли у только что открывшейся кассы. Купили билеты, взяли по аудиогиду, вставили в уши наушники, нажали кнопки русскоязычного текста, прошли через турникет.

И… оказались в чаше мраморного амфитеатра совершенно одни! Пятьдесят рядов массивных сидений из белого мрамора, уходящие вдаль и ввысь мраморные ступени, выложенный мраморными плитами вход в подтрибунные помещения. Даже два трона, с высокими спинками и подлокотниками, стоящие по центру и предназначавшиеся для самых дорогих гостей, вырезаны из мрамора!

Камень при ближайшем рассмотрении оказался, конечно, не чисто белым: есть темные прожилки, местами коричневатый или желтоватый отлив. Особенно выделяются на фоне «свежих» плит девятнадцатого века вставки, сделанные из найденных при раскопках фрагментов древнего стадиона.

Мы долго бродили по гулким каменным рядам Панатинаикоса, слушали в наушниках рассказ об истории спортивного сооружения, находили (по подсказке аудиогида) неприметные надписи на скамьях и вставки из древнего мрамора. Посидели на тронах, к которым во время состязаний нет доступа простым смертным. Поднимались на верхние ряды и оттуда любовались видами на город, на Акрополь с Парфеноном.

Покинули мы мраморный амфитеатр, только когда его чаша стала заполняться шумными группами туристов из подъезжающих автобусов.

Нам пора на паром

Даже краткое описание исторических мест Афин, где мы с женой побывали и провели по несколько часов, займет не один абзац текста.

Афинская Агора – городская площадь, которая в древности была центром общественной жизни. Здесь проходили атлетические состязания и интеллектуальные дискуссии жителей полиса, площадь служила сценой для театральных представлений и праздничных шествий.

Во втором веке до нашей эры пергамский царь Аттал построил на краю площади стою – длинную двухэтажную галерею с колоннадой на фасаде и рядами помещений в глубине. Сейчас мы бы назвали такое сооружение торгово­развлекательным центром: на открытых террасах меж колонн, наверное, располагались «рестораны» и заведения «фастфуда», в помещениях­бутиках шла торговля «прод» и «промтоварами», со второго яруса колоннады горожане оценивали уровень лицедейства уличных актеров­трагиков и комедиантов, наблюдали за шествиями, посвященными тому или иному греческому богу…

На другом краю вершины холма – Агоры стоит хорошо сохранившийся с эллинских времен храм Гефеста.

Ареопаг, или «холм Ареса» – еще одна плоская каменная вершина в черте древних Афин, где проходили общегородские собрания, вершились суды.

В полукилометре от Акрополя некогда возвышалось самое большое культовое сооружение Греции – Храм Зевса Олимпийского. Это была не просто стройка века, как мы сейчас говорим, а стройка веков: от заливки фундамента под громадные колонны до «запуска в эксплуатацию» прошло… 650 лет. То, что осталось от храма главного древнегреческого бога на сегодняшний день, называют «угол» – композиция из 14 колонн, 2 стоящие отдельно и одна упавшая. Но даже этот «эпизод» древнего массивного строения впечатляет: стоя у подножия колоннады, ощущаешь себя лилипутом в стране великанов…

Однако, Афины, пора прощаться! В таверне у «блошиного рынка» восстановим силы порцией сувлаки – шашлычков из разных видов мяса на деревянных шпажках, да с гарниром из свежих овощей, да с хрустящими лепешечками! И – на паром. Заждались уже нас красивые греческие острова и залитые солнечным светом песчаные пляжи!

(Продолжение в следующем номере)

 

Генеральный директор ООО «Офисные перегородки», владелец салона мебели для офиса «Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ самостоятельно путешествует по странам и континентам, фотографирует, пишет путевые заметки. Сегодня мы публикуем продолжение его рассказа о поездке в Грецию.

Три элемента «обязательной программы» греческого отпуска: осмотреть достопримечательности древней Эллады, отведать блюда вкусной и разнообразной греческой кухни, искупаться в морях, к которым выходят берега этой страны.

Список интересных исторических мест, оказалось, не имеет конца, можно сказать, что вся Греция – это сплошная достопримечательность. Но мы старались, и нам удалось увидеть немало!

Много времени и сил мы уделили местной еде, хотя всех блюд так и не перепробовали. Поплавали в водах Эгейского и Ионического – двух морей из семи, омывающих Грецию. Побывать на всех 1400 греческих островах мы, конечно, не планировали, но по несколько дней прожили на двух из них – Поросе и Эгине.

Город Порос.

Вечера на Сферии

Большой морской паром, набитый легковыми и грузовыми автомобилями, мотоциклами и пассажирами, медленно подходит к причалу острова Порос. Огромный бело-­синий муравейник (так он виделся издалека!) начинает приобретать черты человеческого поселения: белые дома с синими окнами, «сросшиеся» стенами, оградами и крышами, буквально облепили склоны конусовидной горы, когда-­то бывшей вулканом. Гора, как и эта часть острова, называется Сферия. А город, как и весь остров, называется Порос.

Не обремененные багажом, первыми покидаем паром, ныряем в лабиринты хитросплетений ступеней, дорожек и тропинок, ведущих меж домов, построек и пристроек вглубь и на верхние ярусы человеческого муравейника – к нашему отелю с игривым названием «Gigi».

Дело к вечеру, солнце уходит за узкий пролив, отделяющий остров от полуострова Пелопоннес, и клонится к закату. Жара спадает, пора спуститься с горы на набережную, осмотреть окрестности.

Первая от моря линия построек (или, можно сказать, нижний ярус муравейника) сплошь состоит из кафе, ресторанов, лавок и магазинов. Вся береговая линия напротив представляет из себя бесконечный причал с плотно пришвартованными бортами друг к другу яхтами, парусниками, катамаранами и прочим водным транспортом. Яхтсмены, рыболовы-­любители и рыболовы-­спортсмены, туристы и просто пассажиры сходят с бортов на берег, пересекают в любом месте не очень загруженную местную автодорогу и… садятся за столики заведений общепита. Или набирают пакеты провизии и напитков в магазине напротив, пересекают дорогу и… располагаются за столиками своих плавсредств.

В результате прогуливающийся по набережной человек каждый вечер наблюдает одну и ту же картину на протяжении полутора километров: справа и слева все и всегда едят!

Нагулявшись и насмотревшись на яхты всех мастей, надышавшись морским бризом, мы тоже вступаем в «клуб едоков» – усаживаемся за столик в таверне «Caravella». Выбор не случаен, мы знаем, что здесь подают морепродукты и рыбу, приготовленные по высшему разряду!

Пляжи Калаврии

Утром отправляемся на поиски пляжа. Если из малой части острова, из города, где живем мы, где расположены все административные здания, развлекательные заведения, пирсы, причалы и даже Морское училище, перейти по мосту на большую его часть, которая называется Калаврия, то попадешь в другой мир. Тишина, хвойные леса, рощи цитрусовых деревьев, рыбацкие поселки и уютные бухты, в которых спрятались красивейшие пляжи с чистейшей водой.

В полукилометре за мостом справа находится местечко Аскели. Здесь развивается Голубой флаг – международный знак качества, присваиваемый самым чистым и безопасным пляжам. Вход в воду на любой вкус: есть места с нежным песочком, есть с мелкой или крупной галькой.

Наплававшись вволю, лежим на шезлонгах, любуемся лазурными морскими волнами. Белые паруса яхт и каравелл, проплывающих вдали, дополняют пейзаж. Вдруг замечаю в этой картине другой цвет: на удалении от берега стоит на якоре большой корабль, выкрашенный в строгий серый. И очертания у него строгие.

Беру фотоаппарат, откручиваю увеличение на объективе на максимум. Батюшки мои! Зачехленные орудия, торпедные пусковые установки по бортам, а над надстройкой Андреевский флаг развивается! Российский боевой корабль! У берегов Греции, члена НАТО! Мы что-­то пропустили? Новости-­то не смотрим…

Вечером выяснилось: всё в порядке между нашими странами, дружественный визит! В одной из таверн встретили наших военных моряков, очевидно, с этого корабля. Они заняли целый зал, ужинают, шутят, громко смеются. Когда выходят на улицу подышать или покурить, туристки посмелее сразу к ним «подкатывают», просят разрешения сфотографироваться с бравыми парнями в форме.

Наш столик рядом со входом, и я испытывал чувство гордости за страну, когда слышал, как офицеры с нашивками на рукаве «Россия. Военно-­морской флот» с легкостью заговаривают с девушками (туристки-­то в Греции сплошь иностранные!) на английском, французском или испанском!

Кстати, в один из дней мы добрались до Русской бухты, есть на Поросе такая! Сейчас здесь лишь табличка на греческом и английском языках: «Русский военно­-морской флот» да приходящие в упадок несколько каменных построек. А в 19-­м веке была русская военно-­морская база, наши моряки помогали только что избавившейся от турецкого ига Греции создавать свой флот.

Есть еще на острове Бухта Любви, окруженная сосновым лесом, бухты Микро­-Неорио и Мегало­-Неорио. Мы везде побывали, везде искупались и… перебрались на остров Эгина.

Три грации.

Столица фисташек

На Поросе мы ни разу не слышали русской речи (военных моряков в расчет не берем), сюда наши соотечественники забредают нечасто. Эгина, наоборот, в числе самых посещаемых российскими туристами, наряду с Критом, Родосом, Санторини.

Большинство приезжающих сходят с парома и сразу оседают в столице острова, на западном берегу. Здесь популярный пляж Марафонас, развитая инфраструктура есть, где «потусоваться».

Мы на Сферии в бойком месте уже пожили, хотим тишины, поэтому отправляемся на восточный берег, к водам самого большого и спокойного пляжа – Агия Марина.

Встречали на террасе отеля рассвет. Плавали в море, дышали полезным морским йодированным воздухом. Ели фрукты на обед, а на ужин рыбу, осьминогов, кальмаров, мидий, устриц – именно обилием морепродуктов славится и отличается от материковой греческой островная эгинская кухня. Здесь рыбу, например, не только жарят на сковороде и готовят на гриле, но и тушат, варят, добавляют в супы и салаты. А какое чудо кулинарии тарама-салата – густой соус из рыбьей икры! Мы пробовали, знаем!

Конечно, мясные блюда на Эгине тоже готовят: практически в любой таверне можно заказать копотуло – запеченную курицу со специями, паидакью – бараньи ребрышки, приготовленные на углях, бризоль – свиные котлетки, обжаренные в яйце. Но (как это ни странно звучит сейчас, в Брянске, когда я пишу эти строки!) в те дни мы больше уже не хотели и не могли есть мясо, а потому ни одно животное, ни одна птица по нашей вине на острове не пострадали. Чего не скажешь об обитателях моря!

На Эгине собирают самые большие в Греции урожаи миндаля и фисташек. В любом греческом городе продавец фисташек будет уверять вас, что у него – лучшие, выращены на «самой Эгине». А местные жители утверждают, что они такие веселые и жизнерадостные потому, что цветы и листья фисташковых деревьев выделяют особые эфирные масла, которые поднимают настроение. Хотите убедиться в этом сами – прогуляйтесь по фисташковому саду! Не знаю, как насчет эфирных масел, но настроение точно изменится к лучшему, когда вы увидите «живые» фисташки, мягкие и нежные, в красноватой кожице.

Перед отъездом мы купили несколько упаковок знаменитых эгинских фисташек – хороший подарок-­сувенир для родных и близких, ведь ведерко маринованных оливок, скажем, или «пятилитровочку» оливкового масла нам в наши рюкзачки не впихнуть!

Когда россияне слышат слово «Япония», то одни обязательно вспомнят об автомобилях, роботах и небоскребах, другие о Фудзияме, садах камней и цветущей сакуре, третьи о гейшах, хокку и самураях. А еще Россия любит есть суши!

Турагентство «Путевка маркет» предлагает небольшой группой отправиться в Страну восходящего солнца, чтобы составить о ней собственные впечатления и привезти домой уникальные воспоминания, опыт путешествий.

Секретами нового авторского тура в Японию с 7 по 15 апреля 2019 поделилась коммерческий директор сети турагентств Иветта БОРИСОВА.

Медленно, еще медленнее

Чтобы в полной мере ощутить дух страны или города, нужно застыть в моменте, раствориться в нем и стать частью происходящего. Это совершенно невозможно в рамках стандартного тура, который подразумевает, что группа из 45 человек за ограниченное количество времени осмотрит максимальное число достопримечательностей, многие только из окна автобуса. Если ехать самостоятельно, то выходит очень затратно, и знание английского мало поможет.

«Путевка Маркет» разработала индивидуальный маршрут для группы из 10 бывалых путешественников, которые знают толк в качественном отдыхе. Поездка запланирована на апрель, а значит, ее центральным событием станет цветение легендарной сакуры. Воспользуйтесь редкой возможностью окунуться в розовую пену, вдохнуть нежный аромат и своими глазами увидеть каждый падающий лепесток. Именно так восстанавливают свои силы сами японцы.

Программа продумана так, чтобы ее участники максимально замедлили темп жизни, расслабились, успели насладиться красотой окружающего их мира, отведали отменную японскую кухню в душевной компании единомышленников. И, конечно, максимально узнать Японию, насколько это возможно за семь дней.

Иной мир

Знакомство с Токио начнется в первый день путешествия, после обзорной экскурсии на комфортабельном микроавтобусе для участников предусмотрено 2 дня и будет свободное время для того, чтобы влиться в ритм космического города и стать его самостоятельной частью. Токио – это не только техногенные чудеса, но и отличный шопинг, живописные парки, словно из другого мира.

Придадут комфорта в поездке высокоскоростные поезда – самый популярный способ перемещения по стране. Именно этим видом транспорта путешественники проедут все большие расстояния в сопровождении местного гида и давнего партнера «Путевки Маркет».

Три ночи счастливчики проведут в древней столице страны – Киото, где буддистским храмам, императорским дворцам и сакуре отведено главное место. Будет экзотическая ночевка на традиционных японских татами, иначе как ощутить атмосферу страны в полной мере.

В течение поездки путешественников ждут комфортабельные отели премиум­ класса, горячие природные источники, традиционная японская кухня и бамбуковая «поющая» роща Арашияма. Хотите больше? Есть в программе неповторимый воздушный Химедзи – замок белой цапли, квартал гейш – Гион, где девушки и сегодня прогуливаются в национальных костюмах, а в чайных домиках каждый может почувствовать себя слегка самураем.

Приглашаем вас погрузиться в мир, где хай-тек переплетается с древней культурой, высокий ритм жизни сменяется безмятежным созерцанием природных красот. Люди, которые побывали там, обязательно хотят туда вернуться. А вы?

Более подробную информацию можно получить в офисе на проспекте Ленина, 57, или по тел.: 37-80-37, 8 962 130 86 68

Четыре года назад я уже побывал в Индонезии. Мне стукнуло пятьдесят, и жена спланировала для нас двоих экзотическое юбилейное путешествие. Прямых авиарейсов из Москвы в «страну тысяч островов» не оказалось, поэтому сначала мы отправились в малазийский Куала-Лумпур. Четырнадцатичасовой перелет на громадном комфортабельном «Боинге» не сильно утомил, но мы с огромным удовольствием задержались в Малайзии на несколько дней под предлогом «отдохнуть с дороги»!

Потом перелетели на индонезийский остров Суматра.

Один день посвятили знакомству со столицей острова городом Медан.

Пару дней пожили на берегу бурной горной речки в деревне Букит Лаванг.

В национальном парке Гунунг Лаусер совершили многочасовой трек по джунглям в надежде увидеть орангутанга – представителя исчезающего вида обезьян, сохранившегося в дикой природе только на нескольких островах Индонезии. И встретили! Под присмотром и при «посредничестве» рейнджера-проводника покормили с рук бананами огненно-рыжую красавицу мать и её пугливого детеныша!

А день моего юбилея «застал» нас в одном из красивейших мест на Земле – на озере Тоба.

И вот пришло время для ответного шага – приближалась «круглая дата» у жены. В благодарность за незабываемое путешествие четырехлетней давности я готов был повезти её в любую страну мира. А ей… вновь захотелось в Индонезию! И хотя остров Суматра в нашей памяти и фототеке запечатлен в самых ярких красках, нам совсем не обязательно повторяться, ведь этой стране принадлежат ещё более 17 тысяч островов! Выберем другой. Или другие.

Прямых рейсов в Индонезию по-прежнему нет. В Малайзии мы уже бывали, решено было на этот раз транзитной страной «сделать» Сингапур.

Маршрут построен, отели в ключевых точках забронированы, авиабилеты куплены. Полетели!

Совсем немного Сингапура

…Хорошо зимой на экваторе: плюс 26 градусов! Гулять при такой температуре по улицам города-государства – одно удовольствие. Птички поют, вокруг всё цветет и зеленеет. В прямом смысле – всё! У сингапурцев не только парки, ботанические сады и скверы – даже небоскребы утопают в зеленых насаждениях, даже серые бетонные опоры автомобильных мостов увиты ярко-зеленым плющом! Любуешься этим буйством зелени, вдыхаешь кислород, сдобренный приятными нотками цветочных запахов, и охотно веришь, что Сингапур занимает первое место среди мегаполисов мира по чистоте воздуха.

Вообще, в этой удивительной стране многое оценивается как непревзойденное «number one», ну, или почетное «number two».

Всемирный банк отдает Сингапуру первую строчку в рейтинге самых комфортных стран мира для ведения бизнеса.

Bloomberg ставит на вершину рейтинга самых здоровых стран.

Город-государство славится своей чистотой и… огромными штрафами для тех, кто её не блюдет. Существует даже необычный запрет – на ввоз жевательной резинки.

И это при том, что Сингапур занимает второе место в мире по плотности населения: почти семь с половиной тысяч человек на 1 квадратный километр. Площадь небольшая, народу много, вот и пришлось настроить сотни небоскребов, чтобы как-то это население «распихать».

Кстати о небоскребах. Нам посчастливилось посетить знаменитый сингапурский отель Marina Bay Sands, и мы не можем не согласиться с мнением тех, кто бывал там до нас: это самый крутой отель на свете! Три 55-этажные башни венчает огромная терраса в виде лодки. Здесь, на «крыше», можно посидеть в тени деревьев в самом настоящем саду, поплавать в большущем бассейне под открытым небом, и даже на какое-то время забыть, что под тобой – отель на 2500 номеров, торговый центр, два театра, несколько ресторанов и… один музей!

Коренные сингапурцы – это китайцы, малайцы, индийцы. Причем китайцев подавляющее большинство. Видимо, поэтому город строился по канонам фэн-шуй – древней даосской практики символического освоения пространства. Ландшафтные и архитектурные решения, «правильная» разбивка парков и скверов, всё было направлено на поиск благоприятных потоков энергии и их использование на благо человека. Я совсем не китаец и от учения фэн-шуй далёк, но как же чертовски приятно осознавать, что хоть где-то в мире городские власти при планировании и строительстве думают не о том, как «освоить» выделенные средства, а о благе для своих горожан!

Из Сингапура нельзя уезжать, не прикоснувшись к воде Фонтана Благополучия (тоже китайская «фишка», но прикольно!). Фонтан находится в торговом центре Suntec City и занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой в мире. Но не этим он знаменит. Большое бронзовое кольцо, опирающееся на четыре бронзовые же трубы-распорки, «висит» над специальной площадкой на высоте в три человеческих роста. Из отверстий в кольце струи воды ниспадают вниз, на площадку, то есть, получается фонтан наоборот! Оказывается, это не ошибка архитекторов, по канонам того же фэн-шуя, падающая вниз вода означает сохранение и преумножение богатства.

Время от времени большой фонтан отключается и начинается «обряд» прикосновения к воде. Многочисленные желающие протискиваются через специальные двери, выходят на мокрую ещё площадку и спешат к круглому малому фонтану, расположенному в центре большого (он, кстати, «бьёт» нормально – снизу вверх). Счастливчики с блаженной улыбкой на лице опускают правую руку в струи воды и трижды проходят по кругу, загадывая желание, как правило, экономического содержания: типа «хочу побольше денег!». Говорят, желание обязательно сбывается, но достоверных подтверждений тому нет.

А вот если страждущие разбогатеть увлекаются «обрядом» и забывают о том, что большой фонтан выключается лишь на недолгое время… Тогда площадка в какой-то момент вдруг заполняется возгласами на разных языках и визгами тех, кто попал под холодные и мощные струи из бронзового кольца «ожившего» Фонтана Благополучия! К радости посетителей торгового центра и многочисленных зевак.

Мы покидаем Сингапур. Где-то внизу под правым крылом самолета проплывает полюбившийся нам в прошлую поездку индонезийский остров Суматра, а мы летим в центр архипелага, на один из известнейших островов Индонезии.

Бали с перчинкой

Для всех, кто не приплыл морем, Бали начинается с аэропорта Нгурах-Рай, других путей нет, ведь это остров. Вы выходите из терминала прилета и, можно сказать, сразу попадаете на пляж. Уже за оградой территории аэропорта стоят жилые дома и другие постройки пляжного селения Тубан, в километре-двух туристическое место Кута. Здесь дешевые гостиницы, рестораны, магазины и… приставучие уличные торговцы. В этой – западной – части острова можно любоваться красивым закатом солнца, но засыпать и просыпаться придется под гул взлетающих и приземляющихся самолетов.

Мы ищем тишины и покоя, поэтому сразу уезжаем на восточное побережье, в Санур, до него всего-то двенадцать километров.

Именно с Санура, кстати, началась новейшая история Бали.

Большая часть территории Индонезии с середины 17-го века до начала Второй мировой войны была колониальным владением Нидерландов. Однако, на острове Бали в начале 20-го века существовало свободное королевство Бадунг, со своей столицей (ныне город Денпасар), дворцом, раджой на троне, многочисленными подданными. Жить бы бадунгцам, не тужить.

На беду, в 1906 году у берегов рыбацкого селения Санур село на мель то ли китайское, то ли голландское торговое судно, в любом случае, груз на его борту принадлежал Нидерландам. Вольные островитяне разграбили корабль, и алчность их сгубила: актом возмездия стала высадка на остров голландского военного десанта. Жители с холодным оружием в руках выступили против ружей, их сопротивление было жестоко подавлено. Раджа и десятки его приближенных совершили ритуальное самоубийство. В общем, море крови и конец свободе.

Голландцы, закрепив своё присутствие на Бали, стали застраивать столицу, обживать прибрежные поселения, а к середине 30-х годов тихий, уютный Санур с его лазурными водами и песчаными пляжами становится излюбленным местом отдыха представителей европейской и североамериканской богемы. Многие бегут от надвигающейся большой войны и поселяются здесь навсегда. В те годы за Бали закрепляется название «рай на Земле».

…Путешествуя по миру, мы с женой со временем установили для себя некоторые правила. В ресторанах заказываем, по возможности, блюда местной кухни. Нас не встретишь, скажем, на Кипре в заведении с вывеской по-русски «Сибирские пельмени» или, упаси бог, в берлинском «Макдональдсе». Если покупаем вино, то «local, original», произведенное в этой местности. И ещё одно: в «морских» странах или городах, находящихся на побережье, мы стараемся снимать «жильё» с кухней, как минимум, с плитой, чтобы наслаждаться самостоятельно приготовленными свежайшими морепродуктами и рыбой. На французском острове Корсика, помнится, и на озере Севан в Армении, мы даже арендовали домики с мангалом!

В Сануре поселились в «Sayand Taman Villas».

Может, кто-то представляет себе «виллу» как дворец с двадцатью спальнями? Нет, всё гораздо скромнее: на территории отеля, среди пальм, благоухающих цветущих кустов, вокруг бассейна с фонтанчиками разбросаны несколько отдельно стоящих домиков. Внутри «нашего» – просторная гостиная с удобным мягким диваном, креслами, столиком и (что важно!) кухонным «гарнитуром». Большая кровать под тюлевым балдахином (от насекомых, которых не было!), просторная ванная с… выходом во внутренний дворик. Еще спальня на втором этаже (с двумя кроватями поскромнее, для детей, видимо). Перед входом открытая терраса с плетенной мебелью и видом на бассейн, здесь мы завтракали на свежем воздухе.

Знакомство с набережной состоялось на следующий день после прилёта. Рассвет встретить не удалось по причине позднего подъёма, но утренняя прогулка по мощеной дорожке, проложенной вдоль песчаных пляжей, была хороша! Лазурное море спокойно, солнце ещё не жаркое, сонные европейские туристы поедают за столиками расположившихся «на первой линии» отелей свои европейские завтраки. Кое-где лежат под кустами перевернутые кверху дном рыбацкие «джонки», да «скучают» на песке прочие плавсредства для развлечения туристов: «бананы», резиновые лодки с моторами, аквабайки. В море – никого.

Всё это показалось странным: не такой уж и ранний час, почему не рассекают утренние волны стилем «баттерфляй» отдыхающие, почему у берега не плещутся дети? Прошли еще немного и увидели в пятидесяти метрах от берега… идущего «аки по суху», а вернее, по щиколотку в воде молодого человека. Он внимательно смотрел себе под ноги и что-то собирал: может, красивые ракушки, может, морских гадов на завтрак. Вот в чем дело! Отлив!

Минут через сорок дно у песчаных пляжей совсем оголилось, недалеко от кромки песка показались куски кораллов, острые камни, о которые можно «не слабо» пораниться, даже купаясь во время прилива. Между тем туристы в близлежащих отелях стали активно заполнять своими телами открытые бассейны…

Жаркую часть дня мы нескучно провели в «своём» бассейне, благо домики в нашем отеле заселены далеко не все, а к бассейну днём так и вообще никто из постояльцев не вышел. «На обед» ели купленные по дороге с моря фрукты, дабы не перегрузить организм перед вечерним походом в ресторан.

В Индонезии 88 процентов населения исповедует ислам, это самая большая страна с исламским населением в мире. Нам же дважды довелось попасть в своеобразные «анклавы»: четыре года назад большую часть своего отпуска мы провели на суматранском озере Тоба, жили среди тоба-батаков, они христиане-протестанты, на Бали большинство населения придерживается балийского индуизма.

Это я к тому, что понятие «индонезийская кухня» очень условное. Что ни остров – на каждом своя «кухня»!

Балийцы, как и полагается индусам, не едят говядину и не пьют молоко. Коровье. Кокосовое же у них очень даже в чести! Например, стоит добавить его в рис, и сухой «нейтральный» гарнир меняет структуру, обретает особый вкус.

В первый вечер на острове жена заказала себе в ресторане главное блюдо балийской кухни – nasi goring. Это жареный рис, смешанный с чесноком, соевым соусом, тамариндом и чили. Подается с мясом, овощами, жареным яйцом сверху. Просто, но вкусно.

Мне хотелось чего-то поострее, заказал сате лилит ассорти (кстати, названия блюд писать можно хоть на латинице, хоть на кириллице – совпадает буква в букву, читается также). Мой выбор – это своеобразный местный люля-кебаб: фарш из куриного мяса (свинины, рыбы) смешивают с тертым кокосовым орехом, луком-шалотом, перцем, другими специями, поливают лимонным соком и жарят на углях из кожуры кокосовых орехов. Подают всё с тем же рисом. Азия! Юго-Восточная.

Очень ранним утром следующего дня (в четыре часа по местному времени!) мы отправились на рыбный рынок. Свежий ночной улов, запахи моря, суета! Здесь покупают морепродукты и рыбу шеф-повара санурских ресторанов, кто прибыл пораньше, тому и достаются лучшие «экземпляры». Местные берут то, что помельче и подешевле. «Бледнолицых», кроме нас, замечено не было.

Уже к рассвету рынок превращается из рыбного в обычный продуктовый: дары моря раскуплены, освободившиеся прилавки моют, их занимают торговцы фруктами, овощами, зеленью, специями. С подъезжающих грузовичков несут к торговым местам пластиковые ящики с куриными тушками, коробки с солениями-маринованиями, лотки с лепешками и сладкой выпечкой. Целый торговый ряд занят корзинами с цветами, оторванными от стебля – белыми, красными, желтыми, синими, здесь также продают банановые листья, бамбуковые заготовки и прочие «компоненты» для самостоятельного изготовления корзиночек и коробочек, в которых балийцы-индуисты делают подношения духам.

Обряд называется canang sari, это можно перевести как «красивое намерение». Прогуливаясь по узким тротуарам Санура, мы постоянно переступали через прямоугольные коробочки с выложенными в них соцветиями по углам, горсткой риса в центре и тлеющей ароматической палочкой. На рынке приценились: готовая корзинка стоит около одного американского доллара, сделанная своими руками будет, конечно, дешевле. В любом случае, трехразовое ежедневное подношение духам обходится балийской семье вовсе в не символическую сумму!..

Красивое, замечательное место Санур! Местные жители улыбчивые и добродушные. Море, правда, мелковато для полноценного пляжного отдыха, зато здесь нет волн и опасных течений. Мы с удовольствием погуляли по обустроенной набережной и улочкам городка. Полакомились блюдами балийской кухни, свежайшей рыбой и вкуснейшими фруктами. Насладились тишиной и покоем на «своей» вилле. Но настоящий «рай на Земле» ещё ждал нас впереди – на крошечных островах Траванган и Мено, на которые мы отправились через несколько дней. 

Эти десять черногорских заповедей согреют душу любому россиянину. Жаль, что я ознакомился с «правилами счастливой жизни» не в первый день приезда в страну – отдыхал бы иначе…

Человек родился усталым и живет, чтобы отдохнуть.

Начинать знакомство с Черногорией лучше с воды – юго-западной своей границей эта страна выходит к Адриатическому морю. Проезжаешь три десятка километров на такси из аэропорта Тиват в город Милочер, бросаешь в отеле вещи, берешь в аренду небольшой быстроходный катер вместе с капитаном. И перед твоим восхищенным взором уже проплывают чередой картинки со страниц рекламных буклетов: живописные скалистые берега с крепостями и замками по-над обрывами, красивейшие пляжи, утопающие в зелени прибрежные городки и селения, церкви на возвышенностях, яхты, парусники, рыбацкие лодки… Свети-Стефан, Сутоморе, Добра-Вода – какие понятные и почти родные названия! Накачавшись за пару-тройку часов вдоволь на волнах, приняв бодрящий душ из соленых морских брызг и налюбовавшись красотами адриатического побережья, понимаешь, - для первого дня отпуска довольно! Теперь на берег, в отель и «баиньки», ибо сказано в следующей черногорской заповеди: Люби кровать свою, как себя самого.

С утра знакомство с тем же побережьем можно продолжить со стороны, так сказать, суши. Налево пойдешь - на Пляж Королевы попадешь, дальше пойдешь - на пляж Короля попадешь. Это не игра слов, пляжи Милочера на протяжении многих лет были местом отдыха членов сербской и югославской королевских семей. В мае здесь еще не начался пляжный сезон, но вода в море достаточно теплая, и можно позволить себе монаршее удовольствие - искупаться на Пляже Королевы… Отдохни днем, чтобы ночью ты мог поспать.



Еще с полкилометра приятной прогулки вдоль берега и из-за прибрежных сосен и кипарисов появляется удивительный остров-крепость Свети-Стефан. Вернее, бывшая крепость, которую построили в свое время для защиты города от пиратов. Потом не стало пиратов, и долгие годы остров существовал как обычная рыбацкая деревня. В середине 20-го века кому-то из высокопоставленных югославских коммунистических функционеров пришла в голову инновационная идея: здесь будет город… нет, не сад! – город-отель! Жителей переселили, крепостные помещения и все столетние каменные дома перестроили (внутри) в элитные гостиничные апартаменты, сохранив их внешний вид. И понеслось! За следующие полвека этот уникальный и роскошный отель почтили своим вниманием особы королевских кровей, звезды Голливуда, богатейшие люди мира сего.

Видишь место, где работают – уходи, чтобы не мешать, видишь место, где едят и пьют – присоединяйся. Закончить этот «трудный», насыщенный впечатлениями, прогулками по сосновым рощам, купанием на изысканных пляжах день можно ужином в ресторане Drago, который расположен на склоне горы прямо над островом-отелем. Свежая рыба, овощи, известное на весь мир местное сухое вино «Вранац». А внизу, как на ладони, Свети-Стефан в лучах заходящего в воды Адриатического моря солнца… Именно этот вид украшает первые страницы туристических рекламных буклетов о Черногории.



Сменим соленую морскую воду на пресную. Наш путь лежит по горному серпантину в город Вирпазар, расположенный на берегу самого большого на Балканах пресноводного Скадарского (Шкодерского) озера. Почему два названия? А потому, что две трети этого озера находятся на территории Черногории, а одна треть на территории соседней Албании. Озеро это необычное: летом его водная гладь составляет 370 квадратных километров, а зимой увеличивается до 530. Это явление создало здесь уникальную экосистему – в окрестностях водоема обитает почти три сотни видов птиц, многими из которых и можно полюбоваться, если совершить водную экскурсию.

Делай меньше и только то, что можешь, а лучше и то, что можешь, перепоручи другим. Наша прогулка по озеру намечена была на вторую половину дня. Арендованное суденышко (ни катером, ни яхтой его не назовешь) в назначенный час ждало нас у причала. Только никого на нем не было. Потоптались рядом, потом прогулялись по берегу, потом далеко прогулялись по берегу, потом еще около причала подождали… Через пару часов после назначенного прибыла «команда»: пожилой капитан и помощник – ненамного моложе. Поздоровались, погрузились, отчалили. Капитан дал пару распоряжений помощнику, уселся в глубокое потрепанное кожаное кресло в углу капитанской рубки, закурил… и больше до конца поездки мы его не слышали и не видели, разве что папиросный дым время от времени напоминал о его присутствии. Помощник же был и рулевым, и экскурсоводом. Говорил он на смешанном сербско-русско-английском «наречии», рассказывал про действующие монастыри, разбросанные по берегам, про крепость-тюрьму посреди водной глади, в которой ныне живут только бакланы и цапли, про горные селения, годами не сдававшиеся османским завоевателям… Потом устал перекрикивать шум мотора и замолчал. Нас, пассажиров, было всего двое, мы на продолжении «озвучки» экскурсии не настаивали, и следующие полтора часа водной прогулки по Скадарскому озеру протекали приятно и умиротворенно. Да, еще насчет «суденышка»: медный шильдик, приклепанный над входом в капитанскую рубку сообщал, что построено это судно такой-то немецкой компанией в 1961 году. Похоже, что в прошлой своей жизни это был буксир. Вот уж точно - ни катер, ни яхта!



В тени деревьев – спасение, от отдыха еще никто не умирал. Впечатлил следующий день пребывания в Вирпазаре. Здесь можно запросто, гуляя по окрестностям, наткнуться на развалины крепости неизвестно какого века постройки. Побродить неспешно по ее закоулкам с открытым от восхищения ртом и ощущением того, что ты – великий археолог, и нашел (раскопал) это артефакт именно ты! Ведь ни одной живой души рядом нет! А потом на скалистой тропе встретить черепаху, неторопливо (а как иначе?) ползущую тебе навстречу прямо по центру тропы, провести с восторгом в ее обществе полчаса и понять: нет, ты не археолог, ты биолог. И ты сейчас наверняка нашел (открыл) новый биологический вид!

Посещение следующего города, Херцег-Нови, не вызвало ярких эмоций. Галечные и бетонные пляжи, длинная набережная-променад, отели в несколько ярусов располагаются прямо над этой набережной, а автомобильные дороги проходят выше. И крепость есть. Всё, вроде, красиво и удобно, но, как-то очень уж по-туристически «прилизано»... Зато здесь довелось понаблюдать сценку, наглядно иллюстрирующую следующие две черногорские заповеди: Работа приносит болезни, не умри молодым. Не трудись – работа убивает.



А дело было так. Прямо напротив кафе на набережной, где мы обедали, молодой рыбак на лодке доставал из вод Которского залива и проверял какие-то плетеные снасти-ловушки – «раколовки» или «рыболовки». Добычи в них, судя по всему, не было. Он поднимал одну за одной, осматривал и всё с большей досадой бросал обратно в море. Проистекало это безрезультатное действо минут тридцать. А над лодкой кружило несколько чаек… И вот, наконец, удача! В одной из ловушек – рыбина! Настроение у парня явно улучшилось, он встал во весь рост в лодке, спину распрямил, достал добычу и гордо (на глазах у туристов-зрителей) бросил на дно лодки. Тут одна из чаек сделала крутое пике, выхватила рыбу из-под носа у незадачливого рыбака и взлетела с ней в воздух! Но и ей «халява» не досталась: тяжелой оказалась рыбина – и вывалилась из чаячьего клюва обратно в море! Рыбак в сердцах кинул в воду ловушку, завел мотор и рванул с места. Поистине, не в тему в Черногории работать!



От семидневного отпуска оставалась пара дней, а нас ждала еще одна жемчужина Черногории - город Котор. Расположен он на склоне горы в красивейшей Боко-Которской бухте. Обворожительный город, и его история впечатляет! Помнит римлян, греков, византийцев и венецианцев, был городом-государством, был республикой.

Небольшой частный отель нашелся вблизи Старого города, но времени было так мало, а вокруг была такая красота и великолепие, что находиться «дома» хоть десять минут было просто невозможно, жаль было даже времени, потраченного на сон! Мы часами гуляли по парку и набережной, пешком сходили в симпатичный соседний городок Пераст, в буквальном смысле слова «облазили» все соседние церкви и храмы. Вечером сидели на набережной, дышали морским воздухом и наблюдали, как хозяева и пассажиры разнокалиберных яхт, «припаркованных» у причала, неспешно ходят друг к другу в гости. Они явно следовали еще одной местной заповеди: Если видишь, что кто-то отдыхает – помоги ему.



Крепостные стены Котора (часть из них построена еще в IX веке) окружают Старый город и поднимаются от самых вод бухты на 260 метров в гору. Подъем на знаменитые 1350 ступенек мы оставили «на десерт», на последний день. Высота стен и количество ступеней не пугали, ведь мы с женой в недавнем прошлом – покорители Великой Китайской Стены! А тот вид сверху на город и на залив, который должен был предстать нашему взору, и будет ожидаемым «десертом», счастливым завершением приятного путешествия по беззаботной балканской стране Черногории…



Подъем не показался трудным. Виды с крепостной стены с каждого следующего уровня становились все великолепнее. Хочется сказать: снимал столько, что боялся – пленки не хватит! Но цифровому фотоаппарату это не грозит… И вот – самая верхотура. Слов о том, что видишь, больше нет. Только эмоции. Завтра самолет, Брянск и работа. А я посижу пока здесь, полюбуюсь на Котор и бухту. Зафиксирую на фото и в памяти эту немыслимую красоту…Когда случайно захочешь поработать, сядь, подожди – увидишь, это пройдет.


Читайте и смотрите еще больше статей и фото удивительных мест, в которых побывал Николай Лукановский

По этой небольшой стране (площадь Армении составляет 4/5 от площади Брянской области) удобнее всего перемещаться на такси. Таксист здесь не только аккуратный водитель, что немаловажно на сплошных горных серпантинах, но и опытный гид: завезет вас во все встречающиеся на маршруте храмы и монастыри, расскажет их историю, легенды и предания, с ними связанные. А еще он незаменимый помощник «по хозяйству». На рынке поможет выбрать лучшее мясо для шашлыка. В придорожном лотке «собьёт» для вас цену на виноград, персики или грецкие орехи, выберет «под свою ответственность!» самый спелый гранат или арбуз. Такси в Армении не только удобный, но и комфортный вид транспорта. Нам, например, сплошь и рядом доводилось ездить на подержанных, но ухоженных «мерседесах» с кожаным салоном. «Жигули» в роли такси не предлагались ни разу, хотя «продукты» советского и российского автопрома на местных дорогах встречаются куда чаще, чем на дорогах Брянщины...

Семнадцать веков христианства

Насладившись пятью днями пребывания в приветливой столице республики, мы отправились на высокогорный Севан. Домик с видом на озеро и мангалом во дворе в коттеджном поселке «Лаванда» уже был заказан, поэтому решили выехать из Еревана пораньше и в течение дня посетить и осмотреть несколько исторических мест.
Армения – первая в мире страна, которая приняла христианство как государственную религию. Произошло это в 301 году (почти за семь веков до крещения Руси, обращу ваше внимание!), а привела к такому решению правящего в ту пору царя Трдата Третьего цепь драматических событий. Как и полагается правителю народа, культивирующего языческие обряды, царь боролся с проникающими на территорию страны адептами чуждой религии – христианскими миссионерами. По преданию, одного из них, Григора Лусаворича, он посадил в глубокий колодец, куда не только не подавали еду и воду, а еще и изощренно подбрасывали время от времени змей и скорпионов. Тринадцать лет отсидел Григор в заточении, как спасался от ядовитых гадов и чем питался неведомо, да только не умер. А когда царь тяжело заболел, этот самый миссионер оказался единственным, кто смог его вылечить. И на путь истинный направить. Уверовал царь, крестил страну, проповедников христианских стал привечать, а языческие храмы разрушать, язычество искоренять.



Через два года, в 303-м, Григорий Просветитель (так стали величать узника Хор Вирапа – «глубокой темницы») заложил первый деревянный Кафедральный собор в местечке Вагаршапат. В пятом веке собор возвели в камне, позже он неоднократно достраивался и перестраивался, разорялся турками, восстанавливался. Сейчас на этом месте располагается главный монастырь Армении и резиденция Католикоса Всех Армян - Эчмиадзинский кафедральный собор. В состав комплекса входят также духовные учебные заведения, музей, памятник жертвам Геноцида, изящное современное строение – каменная въездная арка.

В действующем соборе Католикос лично возглавляет еженедельную воскресную службу, на которую приезжают верующие из разных уголков страны. Каждый день комплекс Эчмиадзинского монастыря посещают сотни туристов.

Сопровождаемые нашим таксистом, а по совместительству и гидом, полюбовались монастырем и мы. Здесь я впервые заметил, что множество археологических артефактов, исторических событий, а также сказаний и легенд незримыми нитями «связывают» небольшую Армению в единое целое. Например, в Эчмиадзине нам показали вполне материальный хранящийся здесь деревянный фрагмент Ноева ковчега, между тем, сам факт существования Ноя и его ковчега, спасшегося от всемирного потопа на горе Арарат, – лишь библейское предание.



Еще за стеклом можно увидеть наконечник «именно того» копья, которым римский солдат пронзил распятого Христа на Голгофе, проверяя, умер ли он. По легенде, привез эту священную реликвию в Армению апостол Фадей. Помнится, я уже встречал «именно то» копьё и слышал похожие легенды в музеях других стран…
Но, через пару часов мы окажемся в древнем монастыре Гегард (в переводе с армянского – копьё), и нам убедительно расскажут, что как раз здесь хранился наконечник многие века с тех пор, как попал в страну и пока не был передан в Вагаршапат. Легенда обретает историческую основу и перестает быть легендой.
Гегард когда-то назывался Айриванк – «пещерный монастырь». В четвертом веке его основал на месте бьющего из скал святого источника тот же Григорий Просветитель. Часть помещений были вырублены прямо в толще скалы, остальные пристроены снаружи. Монастырь в 9 – 12 веках захватывали и разрушали арабы и турки-сельджуки, потом он был вновь отвоеван армянами, древние архитекторы и строители еще дальше углубились в горные породы, отстроили всё заново. Впечатляют опорные колонны, своды, стены, высеченные мастерами из массива камня и украшенные изящной резьбой. На орнаменты из растений и животных, на каменные гербы знатных княжеских родов падает дневной свет из прорубленных в сводах окон-проемов, а из-под стены выбивается журчащей струйкой вечный святой источник...

Древние армянские храмы по всей стране чем-то похожи один на другой: простые формы, конусообразный купол, потемневший или совсем черный от времени камень. Резким контрастом выступает в этом ряду языческий храм Бога солнца в Гарни, построенный в эллинистическую эпоху. Он чудом уцелел в годы искоренения язычества, когда все подобные строения были разрушены, а на их местах строились христианские церкви. Позже его облюбовали армянские цари и использовали это необычное здание в качестве загородной резиденции вплоть до землетрясения 17 века. То, что пощадили люди, не пощадила природа.

 

В 70-е годы прошлого века советские архитекторы и реставраторы при непосредственном участии местных жителей восстановили храм в прежнем виде. Обломки базальтовых стенных блоков, части колонн собирали по всем окрестностям, но многих древних фрагментов все же не досчитались. Решено было недостающие элементы строения изготовить на месте и не пытаться стилизовать их под старину. Некоторым туристам такой метод реставрации не нравится. Дело вкуса. На мой взгляд – так честнее. Часами можно разглядывать в кладке храма в Гарни те камни и блоки, на которых время сохранило следы глубокой истории: орнаменты, нанесенные мастерами при строительстве две тысячи лет назад, или высеченные позже в разные времена надписи на фарси, арабском и каких-то еще языках. Многострадальная армянская земля познала немало завоевателей, и каждый царь, князь или хан-победитель старался оставить память о себе и своих деяниях на стенах этого величественного храма.

Закончили мы исторический экскурс этого дня у стен монастыря Севанаванк. Основан он был принцессой Мариам в 9 веке на острове Севан. Со временем уровень воды в одноименном озере упал, монастырь теперь стоит на полуострове, что дает возможность подъехать на машине к самым его стенам. Стен, собственно, нет, они разрушены завоевателями, а две сохранившиеся на вершине холма церкви украшают собой чудесную панораму озера.

Посидим на древних шершавых камнях, полюбуемся видом на Севан с этой точки, и поедем заселяться в свой домик на берегу. Завтра познакомимся поближе с самым большим высокогорным пресным озером на Кавказе.

Контрасты озера Севан

Восход солнца на Севане потрясающий! Ранним утром «загораются» на горизонте заснеженные вершины гор. День еще не начался, и пока снег в горах отражает только розовые блики зарождающейся зари. Проходит несколько минут, и снежные шапки уже вовсю сияют в солнечных лучах, потом яркий свет заливает каменистые склоны гор нижнего яруса. И вот, наконец, солнце выплывает из-за горного хребта и «поджигает» голубым пламенем газовой плиты бескрайнюю поверхность водной глади озера, в которой «плавают» перевернутые облака исключительной белизны! Срываются с мест и летят над ставшими нереально зелеными деревьями и зарослями камыша черные бакланы, а… объектив фотоаппарата так до обидного мало «помещает» в себе этой красоты!



Однако судьба озера не столь ярка, как его краски. В давние времена, говорят, кристально-чистую воду из него пили только боги и звезды… Но пришла Советская власть и своими неуклюжими действиями всё здесь сильно подпортила. В 30-е годы прошлого века было решено понизить уровень воды в Севане на 20 метров – дать молодой республике больше плодородных пахотных земель! Реакция природы на грубое вмешательство не заставила себя ждать, начались необратимые процессы: из-за приближения дна к поверхности нарушился кислородный обмен, заболачивание, которое в естественных условиях проходит веками, произошло за десяток лет. Знаменитая севанская форель ишхан, которую ранее вылавливали в промышленных масштабах, перестала нереститься. Запретили вылов официально – расцвело браконьерство. Внесение в 1978 году ишхана в Красную книгу его уже не спасло… Зато хозяином почувствовал себя в освободившейся экологической нише невесть откуда взявшийся «сорный» карась. Поговаривают, что и здесь без «совкового» разгильдяйства не обошлось, мол, выпустили в озеро малька карася по ошибке – «не из той бочки».
Не так давно при поддержке международных экологических организаций заработала программа восстановления Севана, согласно ей, уровень воды за несколько десятков лет должен быть постепенно поднят на 6 метров. Вернуть все 20 уже не получится – на «освобожденных» берегах люди построили дома, проложили дороги и другие коммуникации.
Карась теперь – рыба промысловая, водится также сиг. А еще местные с удивлением обнаружили, что расплодились в озере редкие прежде раки, вылавливают их сейчас немало, продают во всех придорожных лавках. Меня это обстоятельство порадовало: мы-то, брянские жители, знаем, что «десятиногий» живет только в чистой воде, значит, на Севане не всё так плохо!

В рамках программы восстановления озера в него вновь стали запускать малька ишхана. Может, в следующий приезд на армянскую землю доведётся попробовать в прибрежном ресторанчике вкуснейшую севанскую форель?

Деревянный коттедж, который мы арендуем, в третьем от озера ряду. Таких домиков тут сотня. Осень - уже не сезон отдыха для теплолюбивых местных, людей в поселке немного. Но не поэтому он выглядит заброшенным. Первая линия домов – в воде выше фундаментов, многие коттеджи на ней полностью или частично разобраны, стройматериалы, которые можно было использовать, вывезены. Есть и брошенные целиком строения, они пропитались водой, разрушаются. Бывшие дворы заросли камышом, деревья высохли. На второй линии-улице вода подошла к ступенькам, некоторые коттеджи тоже уже разобраны. Сначала одни, не очень умные, люди отобрали у озера берега. Потом другие решили всё восстановить. А теперь Севан отбирает дома у третьих… Печальные последствия человеческой глупости.

Ишхан и хаш

Ладно, хватит о серьезном! Раз приехали «на природу» - отдыхаем. А отдых наш выглядел примерно так. После легкого завтрака и кофе, мы на несколько часов уходили гулять по окрестностям: полюбоваться Севаном, пофотографировать, подышать свежим горным воздухом, ноги размять (шагомер в iPhon «выдавал» каждый день результат этих прогулок – по 12-15 км!). Уставшие, но довольные, изрядно голодные, возвращались мы во второй половине дня к своему прибрежному домику. И я разжигал угли в мангале…
В день приезда в моем меню был шашлык. Мясо мы купили по дороге, и не могу не рассказать о «процессе» этой покупки!
Небольшой продуктовый магазин, отдел свежего мяса. За прилавком классический продавец (он же рубщик, он же, возможно, хозяин) - плечистый армянин лет пятидесяти. На продавце не очень белый фартук со следами жира и крови, рукава рубахи закатаны, руки волосатые. Рядом видавший виды пень для рубки, топор, ножи. Наш таксист поздоровался, поговорил с рубщиком по-армянски, показывая на меня, перевел: отдыхающие, говорю, из России, хорошее мясо нужно – для шашлыка.
Мясник выложил на прилавок большой кусок свежайшей свинины и спросил меня по-русски: сколько? Я показал. Он отрубил, засунул мясо в прозрачный пакет, положил на весы. И опять спросил безо всякого выражения: как думаешь, из какого языка это слово – «шашлык»? Ну, тут я с дороги и с устатку, как говорится, ляпнул, не подумавши: из грузинского, наверное. Армянин сверкнул глазами из-под густых бровей, всплеснул руками: как так может быть, ара, шампур, значит, из армянского, а шашлык - из грузинского? И стал тыкать пальцем в кнопки калькулятора.



Мне было немного не по себе, но сказать нечего. Молчу. Мясник назвал цену в драмах, и пока я искал среди малознакомых купюр нужную, спросил, откуда я родом? Именно так: не из какого города России приехал, а откуда родом. Из Казахстана, отвечаю, на Целине родился, слышал о таком месте?

Продавца как током ударило, в следующее мгновение передо мной уже стоял совершенно изменившийся человек! И «понеслось». Земляк-джан! Брат! – кричал армянин. - Я в армии шофером служил и два сезона в командировку ездил вместе с машиной в твой Казахстан, зерно возил! Может, виделись там даже! Что же ты сразу не сказал? Ара-джан, я тебе сейчас сам мясо порежу и замариную! Знаешь, как я это делаю? Знаешь, какие у меня специи? Э, никто тебе так не замаринует!..

Короче, вышел я из магазина немного ошалевший, а мой будущий шашлык, заботливо упакованный мясником в двойной пакет, пересыпанный специями и колечками лука, уже начал давать сок…

На второй день, возвращаясь с прогулки, мы заглянули в небольшое придорожное кафе (оно же – магазин), расположенное почти напротив въезда в наш коттеджный поселок. На двери заведения висела картонка с неровной надписью от руки: «Продается свежий сиг, вареные раки». Познакомились и поболтали с хозяином, купили сига – несколько небольших рыбин. Раков, оказалось, надо заказывать заранее, к полудню все, привезенные утром, уже были распроданы проезжающим автотуристам. Гаджик, так звали пожилого хозяина, сказал, что по желанию покупателя раков продает как живыми, так и вареными. Рыбу тоже может приготовить прямо сейчас, если немного подождать.
Нет, спасибо! У нас есть мангал! И долгий свободный вечер!

Разжигая угли и распластывая на решетке подготовленного для жарки сига, я вспомнил про такой же вечер на берегу озера, там тоже был мангал и рыба, которую собирались жарить… Называется это озеро Тоба, находится оно в центре индонезийского острова Суматра, и было это три года назад.
Мы жили в отеле, и хотя номер находился на первом этаже, и прямо из него можно было выйти на берег озера, там сами ничего не готовили, ходили есть в ресторан. А недалеко от отеля, прямо во дворе своего дома, веранда которого выступала в роли маленького кафе, хозяйка-индонезийка вечерами жарила на мангале рыбу для своих посетителей. И такие запахи выносил ветерок на улицу, по которой мы прогуливались, - слюнки текли! В один из вечеров мы возвращались пешком в отель, и тут начал накрапывать дождь. Решили переждать в этом мини-кафе, а за одним и рыбки жареной поесть. Зашли, заказали. Сели за стол, осмотрелись. Кроме нашего на открытой веранде еще два деревянных стола, такие же лавки – вот и всё кафе. Слева небольшая кухня с выходом во двор, где хозяйка уже возится у мангала, а справа сразу вход в дом: за открытой дверью дети бегают, муж сидит у телевизора.

Угли индонезийка разожгла, вернулась на кухню, рыбу почистила, натерла солью и специями, распластала на решетке. Но вдруг налетел ветер, и дождик превратился в тропический ливень! Пропал наш ужин! Какая там рыба на мангале?

Но не тут-то было. Хозяйка что-то крикнула в дверной проем, а дальше стали происходить удивительные вещи! Сначала мимо нас прошмыгнула девочка лет десяти, пулей выскочила во двор и через мгновение притащила в кухоньку лист железа метр на метр величиной, за ней под струи дождя метнулся мальчик на вид чуть постарше, приволок мангал с горящими углями и поставил его на этот лист железа. Ворвавшийся ветер сыпанул искры от углей по всей деревянной веранде! Мы ахнули, а хозяйка невозмутимо поставила решетку с рыбой на мангал и только потом пошла опускать циновки-жалюзи, перекрывающие доступ ветру. Хозяин все это время от телевизора не отрывался…
Горячую, неимоверно вкусно пахнущую рыбу, завернутую в пергаментную бумагу, а также хлеб и овощи мы забрали с собой. И ели всё это на своем балкончике первого этажа под шум тропического индонезийского дождя, завернувшись от ветра в одеяла!

И вот «колдую» я над мангалом, и очень мне хочется, чтобы сиг, выловленный в водах армянского Севана, не уступил по вкусу своему собрату с неизвестным названием, выловленному в водах суматранской Тобы…

Немало вкуснейших блюд национальной кухни попробовали мы в Ереване. Но легендарный армянский хаш отведать нам «не светило». Дело в том, что этот сложный суп готовится несколько дней. Говяжьи ноги опаливают, оскабливают, тщательно промывают, рубят на куски и вымачивают целые сутки в холодной воде, меняя ее через каждые 2-3 часа. Потом на малом огне ноги варят в течение семи-восьми часов… Ну, там еще по-особому проваренный рубец, отдельно приготовленная чесночная заправка, свежая редька, горячий лаваш. Обычно подают гостям хаш на третий день свадьбы, и ни один ресторанный повар в длительный процесс его приготовления ввязываться не станет.
Утром третьего дня захожу я к Гаджику и заказываю вареных раков на завтра. А он и говорит: хорошо, будут тебе раки, горячих привезу прямо в коттедж. Завтра вечером. А утром, ара-джан, жду вас с супругой здесь: я дома хаш делаю, к утру будет готов, угощу. Не пробовали еще?
Ну, что тут скажешь? Страна чудес, а не Армения!




Читайте и смотрите еще больше статей и фото удивительных мест, в которых побывал Николай Лукановский