Четыре года назад я уже побывал в Индонезии. Мне стукнуло пятьдесят, и жена спланировала для нас двоих экзотическое юбилейное путешествие. Прямых авиарейсов из Москвы в «страну тысяч островов» не оказалось, поэтому сначала мы отправились в малазийский Куала-Лумпур. Четырнадцатичасовой перелет на громадном комфортабельном «Боинге» не сильно утомил, но мы с огромным удовольствием задержались в Малайзии на несколько дней под предлогом «отдохнуть с дороги»!

Потом перелетели на индонезийский остров Суматра.

Один день посвятили знакомству со столицей острова городом Медан.

Пару дней пожили на берегу бурной горной речки в деревне Букит Лаванг.

В национальном парке Гунунг Лаусер совершили многочасовой трек по джунглям в надежде увидеть орангутанга – представителя исчезающего вида обезьян, сохранившегося в дикой природе только на нескольких островах Индонезии. И встретили! Под присмотром и при «посредничестве» рейнджера-проводника покормили с рук бананами огненно-рыжую красавицу мать и её пугливого детеныша!

А день моего юбилея «застал» нас в одном из красивейших мест на Земле – на озере Тоба.

И вот пришло время для ответного шага – приближалась «круглая дата» у жены. В благодарность за незабываемое путешествие четырехлетней давности я готов был повезти её в любую страну мира. А ей… вновь захотелось в Индонезию! И хотя остров Суматра в нашей памяти и фототеке запечатлен в самых ярких красках, нам совсем не обязательно повторяться, ведь этой стране принадлежат ещё более 17 тысяч островов! Выберем другой. Или другие.

Прямых рейсов в Индонезию по-прежнему нет. В Малайзии мы уже бывали, решено было на этот раз транзитной страной «сделать» Сингапур.

Маршрут построен, отели в ключевых точках забронированы, авиабилеты куплены. Полетели!

Совсем немного Сингапура

…Хорошо зимой на экваторе: плюс 26 градусов! Гулять при такой температуре по улицам города-государства – одно удовольствие. Птички поют, вокруг всё цветет и зеленеет. В прямом смысле – всё! У сингапурцев не только парки, ботанические сады и скверы – даже небоскребы утопают в зеленых насаждениях, даже серые бетонные опоры автомобильных мостов увиты ярко-зеленым плющом! Любуешься этим буйством зелени, вдыхаешь кислород, сдобренный приятными нотками цветочных запахов, и охотно веришь, что Сингапур занимает первое место среди мегаполисов мира по чистоте воздуха.

Вообще, в этой удивительной стране многое оценивается как непревзойденное «number one», ну, или почетное «number two».

Всемирный банк отдает Сингапуру первую строчку в рейтинге самых комфортных стран мира для ведения бизнеса.

Bloomberg ставит на вершину рейтинга самых здоровых стран.

Город-государство славится своей чистотой и… огромными штрафами для тех, кто её не блюдет. Существует даже необычный запрет – на ввоз жевательной резинки.

И это при том, что Сингапур занимает второе место в мире по плотности населения: почти семь с половиной тысяч человек на 1 квадратный километр. Площадь небольшая, народу много, вот и пришлось настроить сотни небоскребов, чтобы как-то это население «распихать».

Кстати о небоскребах. Нам посчастливилось посетить знаменитый сингапурский отель Marina Bay Sands, и мы не можем не согласиться с мнением тех, кто бывал там до нас: это самый крутой отель на свете! Три 55-этажные башни венчает огромная терраса в виде лодки. Здесь, на «крыше», можно посидеть в тени деревьев в самом настоящем саду, поплавать в большущем бассейне под открытым небом, и даже на какое-то время забыть, что под тобой – отель на 2500 номеров, торговый центр, два театра, несколько ресторанов и… один музей!

Коренные сингапурцы – это китайцы, малайцы, индийцы. Причем китайцев подавляющее большинство. Видимо, поэтому город строился по канонам фэн-шуй – древней даосской практики символического освоения пространства. Ландшафтные и архитектурные решения, «правильная» разбивка парков и скверов, всё было направлено на поиск благоприятных потоков энергии и их использование на благо человека. Я совсем не китаец и от учения фэн-шуй далёк, но как же чертовски приятно осознавать, что хоть где-то в мире городские власти при планировании и строительстве думают не о том, как «освоить» выделенные средства, а о благе для своих горожан!

Из Сингапура нельзя уезжать, не прикоснувшись к воде Фонтана Благополучия (тоже китайская «фишка», но прикольно!). Фонтан находится в торговом центре Suntec City и занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой в мире. Но не этим он знаменит. Большое бронзовое кольцо, опирающееся на четыре бронзовые же трубы-распорки, «висит» над специальной площадкой на высоте в три человеческих роста. Из отверстий в кольце струи воды ниспадают вниз, на площадку, то есть, получается фонтан наоборот! Оказывается, это не ошибка архитекторов, по канонам того же фэн-шуя, падающая вниз вода означает сохранение и преумножение богатства.

Время от времени большой фонтан отключается и начинается «обряд» прикосновения к воде. Многочисленные желающие протискиваются через специальные двери, выходят на мокрую ещё площадку и спешат к круглому малому фонтану, расположенному в центре большого (он, кстати, «бьёт» нормально – снизу вверх). Счастливчики с блаженной улыбкой на лице опускают правую руку в струи воды и трижды проходят по кругу, загадывая желание, как правило, экономического содержания: типа «хочу побольше денег!». Говорят, желание обязательно сбывается, но достоверных подтверждений тому нет.

А вот если страждущие разбогатеть увлекаются «обрядом» и забывают о том, что большой фонтан выключается лишь на недолгое время… Тогда площадка в какой-то момент вдруг заполняется возгласами на разных языках и визгами тех, кто попал под холодные и мощные струи из бронзового кольца «ожившего» Фонтана Благополучия! К радости посетителей торгового центра и многочисленных зевак.

Мы покидаем Сингапур. Где-то внизу под правым крылом самолета проплывает полюбившийся нам в прошлую поездку индонезийский остров Суматра, а мы летим в центр архипелага, на один из известнейших островов Индонезии.

Бали с перчинкой

Для всех, кто не приплыл морем, Бали начинается с аэропорта Нгурах-Рай, других путей нет, ведь это остров. Вы выходите из терминала прилета и, можно сказать, сразу попадаете на пляж. Уже за оградой территории аэропорта стоят жилые дома и другие постройки пляжного селения Тубан, в километре-двух туристическое место Кута. Здесь дешевые гостиницы, рестораны, магазины и… приставучие уличные торговцы. В этой – западной – части острова можно любоваться красивым закатом солнца, но засыпать и просыпаться придется под гул взлетающих и приземляющихся самолетов.

Мы ищем тишины и покоя, поэтому сразу уезжаем на восточное побережье, в Санур, до него всего-то двенадцать километров.

Именно с Санура, кстати, началась новейшая история Бали.

Большая часть территории Индонезии с середины 17-го века до начала Второй мировой войны была колониальным владением Нидерландов. Однако, на острове Бали в начале 20-го века существовало свободное королевство Бадунг, со своей столицей (ныне город Денпасар), дворцом, раджой на троне, многочисленными подданными. Жить бы бадунгцам, не тужить.

На беду, в 1906 году у берегов рыбацкого селения Санур село на мель то ли китайское, то ли голландское торговое судно, в любом случае, груз на его борту принадлежал Нидерландам. Вольные островитяне разграбили корабль, и алчность их сгубила: актом возмездия стала высадка на остров голландского военного десанта. Жители с холодным оружием в руках выступили против ружей, их сопротивление было жестоко подавлено. Раджа и десятки его приближенных совершили ритуальное самоубийство. В общем, море крови и конец свободе.

Голландцы, закрепив своё присутствие на Бали, стали застраивать столицу, обживать прибрежные поселения, а к середине 30-х годов тихий, уютный Санур с его лазурными водами и песчаными пляжами становится излюбленным местом отдыха представителей европейской и североамериканской богемы. Многие бегут от надвигающейся большой войны и поселяются здесь навсегда. В те годы за Бали закрепляется название «рай на Земле».

…Путешествуя по миру, мы с женой со временем установили для себя некоторые правила. В ресторанах заказываем, по возможности, блюда местной кухни. Нас не встретишь, скажем, на Кипре в заведении с вывеской по-русски «Сибирские пельмени» или, упаси бог, в берлинском «Макдональдсе». Если покупаем вино, то «local, original», произведенное в этой местности. И ещё одно: в «морских» странах или городах, находящихся на побережье, мы стараемся снимать «жильё» с кухней, как минимум, с плитой, чтобы наслаждаться самостоятельно приготовленными свежайшими морепродуктами и рыбой. На французском острове Корсика, помнится, и на озере Севан в Армении, мы даже арендовали домики с мангалом!

В Сануре поселились в «Sayand Taman Villas».

Может, кто-то представляет себе «виллу» как дворец с двадцатью спальнями? Нет, всё гораздо скромнее: на территории отеля, среди пальм, благоухающих цветущих кустов, вокруг бассейна с фонтанчиками разбросаны несколько отдельно стоящих домиков. Внутри «нашего» – просторная гостиная с удобным мягким диваном, креслами, столиком и (что важно!) кухонным «гарнитуром». Большая кровать под тюлевым балдахином (от насекомых, которых не было!), просторная ванная с… выходом во внутренний дворик. Еще спальня на втором этаже (с двумя кроватями поскромнее, для детей, видимо). Перед входом открытая терраса с плетенной мебелью и видом на бассейн, здесь мы завтракали на свежем воздухе.

Знакомство с набережной состоялось на следующий день после прилёта. Рассвет встретить не удалось по причине позднего подъёма, но утренняя прогулка по мощеной дорожке, проложенной вдоль песчаных пляжей, была хороша! Лазурное море спокойно, солнце ещё не жаркое, сонные европейские туристы поедают за столиками расположившихся «на первой линии» отелей свои европейские завтраки. Кое-где лежат под кустами перевернутые кверху дном рыбацкие «джонки», да «скучают» на песке прочие плавсредства для развлечения туристов: «бананы», резиновые лодки с моторами, аквабайки. В море – никого.

Всё это показалось странным: не такой уж и ранний час, почему не рассекают утренние волны стилем «баттерфляй» отдыхающие, почему у берега не плещутся дети? Прошли еще немного и увидели в пятидесяти метрах от берега… идущего «аки по суху», а вернее, по щиколотку в воде молодого человека. Он внимательно смотрел себе под ноги и что-то собирал: может, красивые ракушки, может, морских гадов на завтрак. Вот в чем дело! Отлив!

Минут через сорок дно у песчаных пляжей совсем оголилось, недалеко от кромки песка показались куски кораллов, острые камни, о которые можно «не слабо» пораниться, даже купаясь во время прилива. Между тем туристы в близлежащих отелях стали активно заполнять своими телами открытые бассейны…

Жаркую часть дня мы нескучно провели в «своём» бассейне, благо домики в нашем отеле заселены далеко не все, а к бассейну днём так и вообще никто из постояльцев не вышел. «На обед» ели купленные по дороге с моря фрукты, дабы не перегрузить организм перед вечерним походом в ресторан.

В Индонезии 88 процентов населения исповедует ислам, это самая большая страна с исламским населением в мире. Нам же дважды довелось попасть в своеобразные «анклавы»: четыре года назад большую часть своего отпуска мы провели на суматранском озере Тоба, жили среди тоба-батаков, они христиане-протестанты, на Бали большинство населения придерживается балийского индуизма.

Это я к тому, что понятие «индонезийская кухня» очень условное. Что ни остров – на каждом своя «кухня»!

Балийцы, как и полагается индусам, не едят говядину и не пьют молоко. Коровье. Кокосовое же у них очень даже в чести! Например, стоит добавить его в рис, и сухой «нейтральный» гарнир меняет структуру, обретает особый вкус.

В первый вечер на острове жена заказала себе в ресторане главное блюдо балийской кухни – nasi goring. Это жареный рис, смешанный с чесноком, соевым соусом, тамариндом и чили. Подается с мясом, овощами, жареным яйцом сверху. Просто, но вкусно.

Мне хотелось чего-то поострее, заказал сате лилит ассорти (кстати, названия блюд писать можно хоть на латинице, хоть на кириллице – совпадает буква в букву, читается также). Мой выбор – это своеобразный местный люля-кебаб: фарш из куриного мяса (свинины, рыбы) смешивают с тертым кокосовым орехом, луком-шалотом, перцем, другими специями, поливают лимонным соком и жарят на углях из кожуры кокосовых орехов. Подают всё с тем же рисом. Азия! Юго-Восточная.

Очень ранним утром следующего дня (в четыре часа по местному времени!) мы отправились на рыбный рынок. Свежий ночной улов, запахи моря, суета! Здесь покупают морепродукты и рыбу шеф-повара санурских ресторанов, кто прибыл пораньше, тому и достаются лучшие «экземпляры». Местные берут то, что помельче и подешевле. «Бледнолицых», кроме нас, замечено не было.

Уже к рассвету рынок превращается из рыбного в обычный продуктовый: дары моря раскуплены, освободившиеся прилавки моют, их занимают торговцы фруктами, овощами, зеленью, специями. С подъезжающих грузовичков несут к торговым местам пластиковые ящики с куриными тушками, коробки с солениями-маринованиями, лотки с лепешками и сладкой выпечкой. Целый торговый ряд занят корзинами с цветами, оторванными от стебля – белыми, красными, желтыми, синими, здесь также продают банановые листья, бамбуковые заготовки и прочие «компоненты» для самостоятельного изготовления корзиночек и коробочек, в которых балийцы-индуисты делают подношения духам.

Обряд называется canang sari, это можно перевести как «красивое намерение». Прогуливаясь по узким тротуарам Санура, мы постоянно переступали через прямоугольные коробочки с выложенными в них соцветиями по углам, горсткой риса в центре и тлеющей ароматической палочкой. На рынке приценились: готовая корзинка стоит около одного американского доллара, сделанная своими руками будет, конечно, дешевле. В любом случае, трехразовое ежедневное подношение духам обходится балийской семье вовсе в не символическую сумму!..

Красивое, замечательное место Санур! Местные жители улыбчивые и добродушные. Море, правда, мелковато для полноценного пляжного отдыха, зато здесь нет волн и опасных течений. Мы с удовольствием погуляли по обустроенной набережной и улочкам городка. Полакомились блюдами балийской кухни, свежайшей рыбой и вкуснейшими фруктами. Насладились тишиной и покоем на «своей» вилле. Но настоящий «рай на Земле» ещё ждал нас впереди – на крошечных островах Траванган и Мено, на которые мы отправились через несколько дней. 

Эти десять черногорских заповедей согреют душу любому россиянину. Жаль, что я ознакомился с «правилами счастливой жизни» не в первый день приезда в страну – отдыхал бы иначе…

Человек родился усталым и живет, чтобы отдохнуть.

Начинать знакомство с Черногорией лучше с воды – юго-западной своей границей эта страна выходит к Адриатическому морю. Проезжаешь три десятка километров на такси из аэропорта Тиват в город Милочер, бросаешь в отеле вещи, берешь в аренду небольшой быстроходный катер вместе с капитаном. И перед твоим восхищенным взором уже проплывают чередой картинки со страниц рекламных буклетов: живописные скалистые берега с крепостями и замками по-над обрывами, красивейшие пляжи, утопающие в зелени прибрежные городки и селения, церкви на возвышенностях, яхты, парусники, рыбацкие лодки… Свети-Стефан, Сутоморе, Добра-Вода – какие понятные и почти родные названия! Накачавшись за пару-тройку часов вдоволь на волнах, приняв бодрящий душ из соленых морских брызг и налюбовавшись красотами адриатического побережья, понимаешь, - для первого дня отпуска довольно! Теперь на берег, в отель и «баиньки», ибо сказано в следующей черногорской заповеди: Люби кровать свою, как себя самого.

С утра знакомство с тем же побережьем можно продолжить со стороны, так сказать, суши. Налево пойдешь - на Пляж Королевы попадешь, дальше пойдешь - на пляж Короля попадешь. Это не игра слов, пляжи Милочера на протяжении многих лет были местом отдыха членов сербской и югославской королевских семей. В мае здесь еще не начался пляжный сезон, но вода в море достаточно теплая, и можно позволить себе монаршее удовольствие - искупаться на Пляже Королевы… Отдохни днем, чтобы ночью ты мог поспать.



Еще с полкилометра приятной прогулки вдоль берега и из-за прибрежных сосен и кипарисов появляется удивительный остров-крепость Свети-Стефан. Вернее, бывшая крепость, которую построили в свое время для защиты города от пиратов. Потом не стало пиратов, и долгие годы остров существовал как обычная рыбацкая деревня. В середине 20-го века кому-то из высокопоставленных югославских коммунистических функционеров пришла в голову инновационная идея: здесь будет город… нет, не сад! – город-отель! Жителей переселили, крепостные помещения и все столетние каменные дома перестроили (внутри) в элитные гостиничные апартаменты, сохранив их внешний вид. И понеслось! За следующие полвека этот уникальный и роскошный отель почтили своим вниманием особы королевских кровей, звезды Голливуда, богатейшие люди мира сего.

Видишь место, где работают – уходи, чтобы не мешать, видишь место, где едят и пьют – присоединяйся. Закончить этот «трудный», насыщенный впечатлениями, прогулками по сосновым рощам, купанием на изысканных пляжах день можно ужином в ресторане Drago, который расположен на склоне горы прямо над островом-отелем. Свежая рыба, овощи, известное на весь мир местное сухое вино «Вранац». А внизу, как на ладони, Свети-Стефан в лучах заходящего в воды Адриатического моря солнца… Именно этот вид украшает первые страницы туристических рекламных буклетов о Черногории.



Сменим соленую морскую воду на пресную. Наш путь лежит по горному серпантину в город Вирпазар, расположенный на берегу самого большого на Балканах пресноводного Скадарского (Шкодерского) озера. Почему два названия? А потому, что две трети этого озера находятся на территории Черногории, а одна треть на территории соседней Албании. Озеро это необычное: летом его водная гладь составляет 370 квадратных километров, а зимой увеличивается до 530. Это явление создало здесь уникальную экосистему – в окрестностях водоема обитает почти три сотни видов птиц, многими из которых и можно полюбоваться, если совершить водную экскурсию.

Делай меньше и только то, что можешь, а лучше и то, что можешь, перепоручи другим. Наша прогулка по озеру намечена была на вторую половину дня. Арендованное суденышко (ни катером, ни яхтой его не назовешь) в назначенный час ждало нас у причала. Только никого на нем не было. Потоптались рядом, потом прогулялись по берегу, потом далеко прогулялись по берегу, потом еще около причала подождали… Через пару часов после назначенного прибыла «команда»: пожилой капитан и помощник – ненамного моложе. Поздоровались, погрузились, отчалили. Капитан дал пару распоряжений помощнику, уселся в глубокое потрепанное кожаное кресло в углу капитанской рубки, закурил… и больше до конца поездки мы его не слышали и не видели, разве что папиросный дым время от времени напоминал о его присутствии. Помощник же был и рулевым, и экскурсоводом. Говорил он на смешанном сербско-русско-английском «наречии», рассказывал про действующие монастыри, разбросанные по берегам, про крепость-тюрьму посреди водной глади, в которой ныне живут только бакланы и цапли, про горные селения, годами не сдававшиеся османским завоевателям… Потом устал перекрикивать шум мотора и замолчал. Нас, пассажиров, было всего двое, мы на продолжении «озвучки» экскурсии не настаивали, и следующие полтора часа водной прогулки по Скадарскому озеру протекали приятно и умиротворенно. Да, еще насчет «суденышка»: медный шильдик, приклепанный над входом в капитанскую рубку сообщал, что построено это судно такой-то немецкой компанией в 1961 году. Похоже, что в прошлой своей жизни это был буксир. Вот уж точно - ни катер, ни яхта!



В тени деревьев – спасение, от отдыха еще никто не умирал. Впечатлил следующий день пребывания в Вирпазаре. Здесь можно запросто, гуляя по окрестностям, наткнуться на развалины крепости неизвестно какого века постройки. Побродить неспешно по ее закоулкам с открытым от восхищения ртом и ощущением того, что ты – великий археолог, и нашел (раскопал) это артефакт именно ты! Ведь ни одной живой души рядом нет! А потом на скалистой тропе встретить черепаху, неторопливо (а как иначе?) ползущую тебе навстречу прямо по центру тропы, провести с восторгом в ее обществе полчаса и понять: нет, ты не археолог, ты биолог. И ты сейчас наверняка нашел (открыл) новый биологический вид!

Посещение следующего города, Херцег-Нови, не вызвало ярких эмоций. Галечные и бетонные пляжи, длинная набережная-променад, отели в несколько ярусов располагаются прямо над этой набережной, а автомобильные дороги проходят выше. И крепость есть. Всё, вроде, красиво и удобно, но, как-то очень уж по-туристически «прилизано»... Зато здесь довелось понаблюдать сценку, наглядно иллюстрирующую следующие две черногорские заповеди: Работа приносит болезни, не умри молодым. Не трудись – работа убивает.



А дело было так. Прямо напротив кафе на набережной, где мы обедали, молодой рыбак на лодке доставал из вод Которского залива и проверял какие-то плетеные снасти-ловушки – «раколовки» или «рыболовки». Добычи в них, судя по всему, не было. Он поднимал одну за одной, осматривал и всё с большей досадой бросал обратно в море. Проистекало это безрезультатное действо минут тридцать. А над лодкой кружило несколько чаек… И вот, наконец, удача! В одной из ловушек – рыбина! Настроение у парня явно улучшилось, он встал во весь рост в лодке, спину распрямил, достал добычу и гордо (на глазах у туристов-зрителей) бросил на дно лодки. Тут одна из чаек сделала крутое пике, выхватила рыбу из-под носа у незадачливого рыбака и взлетела с ней в воздух! Но и ей «халява» не досталась: тяжелой оказалась рыбина – и вывалилась из чаячьего клюва обратно в море! Рыбак в сердцах кинул в воду ловушку, завел мотор и рванул с места. Поистине, не в тему в Черногории работать!



От семидневного отпуска оставалась пара дней, а нас ждала еще одна жемчужина Черногории - город Котор. Расположен он на склоне горы в красивейшей Боко-Которской бухте. Обворожительный город, и его история впечатляет! Помнит римлян, греков, византийцев и венецианцев, был городом-государством, был республикой.

Небольшой частный отель нашелся вблизи Старого города, но времени было так мало, а вокруг была такая красота и великолепие, что находиться «дома» хоть десять минут было просто невозможно, жаль было даже времени, потраченного на сон! Мы часами гуляли по парку и набережной, пешком сходили в симпатичный соседний городок Пераст, в буквальном смысле слова «облазили» все соседние церкви и храмы. Вечером сидели на набережной, дышали морским воздухом и наблюдали, как хозяева и пассажиры разнокалиберных яхт, «припаркованных» у причала, неспешно ходят друг к другу в гости. Они явно следовали еще одной местной заповеди: Если видишь, что кто-то отдыхает – помоги ему.



Крепостные стены Котора (часть из них построена еще в IX веке) окружают Старый город и поднимаются от самых вод бухты на 260 метров в гору. Подъем на знаменитые 1350 ступенек мы оставили «на десерт», на последний день. Высота стен и количество ступеней не пугали, ведь мы с женой в недавнем прошлом – покорители Великой Китайской Стены! А тот вид сверху на город и на залив, который должен был предстать нашему взору, и будет ожидаемым «десертом», счастливым завершением приятного путешествия по беззаботной балканской стране Черногории…



Подъем не показался трудным. Виды с крепостной стены с каждого следующего уровня становились все великолепнее. Хочется сказать: снимал столько, что боялся – пленки не хватит! Но цифровому фотоаппарату это не грозит… И вот – самая верхотура. Слов о том, что видишь, больше нет. Только эмоции. Завтра самолет, Брянск и работа. А я посижу пока здесь, полюбуюсь на Котор и бухту. Зафиксирую на фото и в памяти эту немыслимую красоту…Когда случайно захочешь поработать, сядь, подожди – увидишь, это пройдет.


Читайте и смотрите еще больше статей и фото удивительных мест, в которых побывал Николай Лукановский

По этой небольшой стране (площадь Армении составляет 4/5 от площади Брянской области) удобнее всего перемещаться на такси. Таксист здесь не только аккуратный водитель, что немаловажно на сплошных горных серпантинах, но и опытный гид: завезет вас во все встречающиеся на маршруте храмы и монастыри, расскажет их историю, легенды и предания, с ними связанные. А еще он незаменимый помощник «по хозяйству». На рынке поможет выбрать лучшее мясо для шашлыка. В придорожном лотке «собьёт» для вас цену на виноград, персики или грецкие орехи, выберет «под свою ответственность!» самый спелый гранат или арбуз. Такси в Армении не только удобный, но и комфортный вид транспорта. Нам, например, сплошь и рядом доводилось ездить на подержанных, но ухоженных «мерседесах» с кожаным салоном. «Жигули» в роли такси не предлагались ни разу, хотя «продукты» советского и российского автопрома на местных дорогах встречаются куда чаще, чем на дорогах Брянщины...

Семнадцать веков христианства

Насладившись пятью днями пребывания в приветливой столице республики, мы отправились на высокогорный Севан. Домик с видом на озеро и мангалом во дворе в коттеджном поселке «Лаванда» уже был заказан, поэтому решили выехать из Еревана пораньше и в течение дня посетить и осмотреть несколько исторических мест.
Армения – первая в мире страна, которая приняла христианство как государственную религию. Произошло это в 301 году (почти за семь веков до крещения Руси, обращу ваше внимание!), а привела к такому решению правящего в ту пору царя Трдата Третьего цепь драматических событий. Как и полагается правителю народа, культивирующего языческие обряды, царь боролся с проникающими на территорию страны адептами чуждой религии – христианскими миссионерами. По преданию, одного из них, Григора Лусаворича, он посадил в глубокий колодец, куда не только не подавали еду и воду, а еще и изощренно подбрасывали время от времени змей и скорпионов. Тринадцать лет отсидел Григор в заточении, как спасался от ядовитых гадов и чем питался неведомо, да только не умер. А когда царь тяжело заболел, этот самый миссионер оказался единственным, кто смог его вылечить. И на путь истинный направить. Уверовал царь, крестил страну, проповедников христианских стал привечать, а языческие храмы разрушать, язычество искоренять.



Через два года, в 303-м, Григорий Просветитель (так стали величать узника Хор Вирапа – «глубокой темницы») заложил первый деревянный Кафедральный собор в местечке Вагаршапат. В пятом веке собор возвели в камне, позже он неоднократно достраивался и перестраивался, разорялся турками, восстанавливался. Сейчас на этом месте располагается главный монастырь Армении и резиденция Католикоса Всех Армян - Эчмиадзинский кафедральный собор. В состав комплекса входят также духовные учебные заведения, музей, памятник жертвам Геноцида, изящное современное строение – каменная въездная арка.

В действующем соборе Католикос лично возглавляет еженедельную воскресную службу, на которую приезжают верующие из разных уголков страны. Каждый день комплекс Эчмиадзинского монастыря посещают сотни туристов.

Сопровождаемые нашим таксистом, а по совместительству и гидом, полюбовались монастырем и мы. Здесь я впервые заметил, что множество археологических артефактов, исторических событий, а также сказаний и легенд незримыми нитями «связывают» небольшую Армению в единое целое. Например, в Эчмиадзине нам показали вполне материальный хранящийся здесь деревянный фрагмент Ноева ковчега, между тем, сам факт существования Ноя и его ковчега, спасшегося от всемирного потопа на горе Арарат, – лишь библейское предание.



Еще за стеклом можно увидеть наконечник «именно того» копья, которым римский солдат пронзил распятого Христа на Голгофе, проверяя, умер ли он. По легенде, привез эту священную реликвию в Армению апостол Фадей. Помнится, я уже встречал «именно то» копьё и слышал похожие легенды в музеях других стран…
Но, через пару часов мы окажемся в древнем монастыре Гегард (в переводе с армянского – копьё), и нам убедительно расскажут, что как раз здесь хранился наконечник многие века с тех пор, как попал в страну и пока не был передан в Вагаршапат. Легенда обретает историческую основу и перестает быть легендой.
Гегард когда-то назывался Айриванк – «пещерный монастырь». В четвертом веке его основал на месте бьющего из скал святого источника тот же Григорий Просветитель. Часть помещений были вырублены прямо в толще скалы, остальные пристроены снаружи. Монастырь в 9 – 12 веках захватывали и разрушали арабы и турки-сельджуки, потом он был вновь отвоеван армянами, древние архитекторы и строители еще дальше углубились в горные породы, отстроили всё заново. Впечатляют опорные колонны, своды, стены, высеченные мастерами из массива камня и украшенные изящной резьбой. На орнаменты из растений и животных, на каменные гербы знатных княжеских родов падает дневной свет из прорубленных в сводах окон-проемов, а из-под стены выбивается журчащей струйкой вечный святой источник...

Древние армянские храмы по всей стране чем-то похожи один на другой: простые формы, конусообразный купол, потемневший или совсем черный от времени камень. Резким контрастом выступает в этом ряду языческий храм Бога солнца в Гарни, построенный в эллинистическую эпоху. Он чудом уцелел в годы искоренения язычества, когда все подобные строения были разрушены, а на их местах строились христианские церкви. Позже его облюбовали армянские цари и использовали это необычное здание в качестве загородной резиденции вплоть до землетрясения 17 века. То, что пощадили люди, не пощадила природа.

 

В 70-е годы прошлого века советские архитекторы и реставраторы при непосредственном участии местных жителей восстановили храм в прежнем виде. Обломки базальтовых стенных блоков, части колонн собирали по всем окрестностям, но многих древних фрагментов все же не досчитались. Решено было недостающие элементы строения изготовить на месте и не пытаться стилизовать их под старину. Некоторым туристам такой метод реставрации не нравится. Дело вкуса. На мой взгляд – так честнее. Часами можно разглядывать в кладке храма в Гарни те камни и блоки, на которых время сохранило следы глубокой истории: орнаменты, нанесенные мастерами при строительстве две тысячи лет назад, или высеченные позже в разные времена надписи на фарси, арабском и каких-то еще языках. Многострадальная армянская земля познала немало завоевателей, и каждый царь, князь или хан-победитель старался оставить память о себе и своих деяниях на стенах этого величественного храма.

Закончили мы исторический экскурс этого дня у стен монастыря Севанаванк. Основан он был принцессой Мариам в 9 веке на острове Севан. Со временем уровень воды в одноименном озере упал, монастырь теперь стоит на полуострове, что дает возможность подъехать на машине к самым его стенам. Стен, собственно, нет, они разрушены завоевателями, а две сохранившиеся на вершине холма церкви украшают собой чудесную панораму озера.

Посидим на древних шершавых камнях, полюбуемся видом на Севан с этой точки, и поедем заселяться в свой домик на берегу. Завтра познакомимся поближе с самым большим высокогорным пресным озером на Кавказе.

Контрасты озера Севан

Восход солнца на Севане потрясающий! Ранним утром «загораются» на горизонте заснеженные вершины гор. День еще не начался, и пока снег в горах отражает только розовые блики зарождающейся зари. Проходит несколько минут, и снежные шапки уже вовсю сияют в солнечных лучах, потом яркий свет заливает каменистые склоны гор нижнего яруса. И вот, наконец, солнце выплывает из-за горного хребта и «поджигает» голубым пламенем газовой плиты бескрайнюю поверхность водной глади озера, в которой «плавают» перевернутые облака исключительной белизны! Срываются с мест и летят над ставшими нереально зелеными деревьями и зарослями камыша черные бакланы, а… объектив фотоаппарата так до обидного мало «помещает» в себе этой красоты!



Однако судьба озера не столь ярка, как его краски. В давние времена, говорят, кристально-чистую воду из него пили только боги и звезды… Но пришла Советская власть и своими неуклюжими действиями всё здесь сильно подпортила. В 30-е годы прошлого века было решено понизить уровень воды в Севане на 20 метров – дать молодой республике больше плодородных пахотных земель! Реакция природы на грубое вмешательство не заставила себя ждать, начались необратимые процессы: из-за приближения дна к поверхности нарушился кислородный обмен, заболачивание, которое в естественных условиях проходит веками, произошло за десяток лет. Знаменитая севанская форель ишхан, которую ранее вылавливали в промышленных масштабах, перестала нереститься. Запретили вылов официально – расцвело браконьерство. Внесение в 1978 году ишхана в Красную книгу его уже не спасло… Зато хозяином почувствовал себя в освободившейся экологической нише невесть откуда взявшийся «сорный» карась. Поговаривают, что и здесь без «совкового» разгильдяйства не обошлось, мол, выпустили в озеро малька карася по ошибке – «не из той бочки».
Не так давно при поддержке международных экологических организаций заработала программа восстановления Севана, согласно ей, уровень воды за несколько десятков лет должен быть постепенно поднят на 6 метров. Вернуть все 20 уже не получится – на «освобожденных» берегах люди построили дома, проложили дороги и другие коммуникации.
Карась теперь – рыба промысловая, водится также сиг. А еще местные с удивлением обнаружили, что расплодились в озере редкие прежде раки, вылавливают их сейчас немало, продают во всех придорожных лавках. Меня это обстоятельство порадовало: мы-то, брянские жители, знаем, что «десятиногий» живет только в чистой воде, значит, на Севане не всё так плохо!

В рамках программы восстановления озера в него вновь стали запускать малька ишхана. Может, в следующий приезд на армянскую землю доведётся попробовать в прибрежном ресторанчике вкуснейшую севанскую форель?

Деревянный коттедж, который мы арендуем, в третьем от озера ряду. Таких домиков тут сотня. Осень - уже не сезон отдыха для теплолюбивых местных, людей в поселке немного. Но не поэтому он выглядит заброшенным. Первая линия домов – в воде выше фундаментов, многие коттеджи на ней полностью или частично разобраны, стройматериалы, которые можно было использовать, вывезены. Есть и брошенные целиком строения, они пропитались водой, разрушаются. Бывшие дворы заросли камышом, деревья высохли. На второй линии-улице вода подошла к ступенькам, некоторые коттеджи тоже уже разобраны. Сначала одни, не очень умные, люди отобрали у озера берега. Потом другие решили всё восстановить. А теперь Севан отбирает дома у третьих… Печальные последствия человеческой глупости.

Ишхан и хаш

Ладно, хватит о серьезном! Раз приехали «на природу» - отдыхаем. А отдых наш выглядел примерно так. После легкого завтрака и кофе, мы на несколько часов уходили гулять по окрестностям: полюбоваться Севаном, пофотографировать, подышать свежим горным воздухом, ноги размять (шагомер в iPhon «выдавал» каждый день результат этих прогулок – по 12-15 км!). Уставшие, но довольные, изрядно голодные, возвращались мы во второй половине дня к своему прибрежному домику. И я разжигал угли в мангале…
В день приезда в моем меню был шашлык. Мясо мы купили по дороге, и не могу не рассказать о «процессе» этой покупки!
Небольшой продуктовый магазин, отдел свежего мяса. За прилавком классический продавец (он же рубщик, он же, возможно, хозяин) - плечистый армянин лет пятидесяти. На продавце не очень белый фартук со следами жира и крови, рукава рубахи закатаны, руки волосатые. Рядом видавший виды пень для рубки, топор, ножи. Наш таксист поздоровался, поговорил с рубщиком по-армянски, показывая на меня, перевел: отдыхающие, говорю, из России, хорошее мясо нужно – для шашлыка.
Мясник выложил на прилавок большой кусок свежайшей свинины и спросил меня по-русски: сколько? Я показал. Он отрубил, засунул мясо в прозрачный пакет, положил на весы. И опять спросил безо всякого выражения: как думаешь, из какого языка это слово – «шашлык»? Ну, тут я с дороги и с устатку, как говорится, ляпнул, не подумавши: из грузинского, наверное. Армянин сверкнул глазами из-под густых бровей, всплеснул руками: как так может быть, ара, шампур, значит, из армянского, а шашлык - из грузинского? И стал тыкать пальцем в кнопки калькулятора.



Мне было немного не по себе, но сказать нечего. Молчу. Мясник назвал цену в драмах, и пока я искал среди малознакомых купюр нужную, спросил, откуда я родом? Именно так: не из какого города России приехал, а откуда родом. Из Казахстана, отвечаю, на Целине родился, слышал о таком месте?

Продавца как током ударило, в следующее мгновение передо мной уже стоял совершенно изменившийся человек! И «понеслось». Земляк-джан! Брат! – кричал армянин. - Я в армии шофером служил и два сезона в командировку ездил вместе с машиной в твой Казахстан, зерно возил! Может, виделись там даже! Что же ты сразу не сказал? Ара-джан, я тебе сейчас сам мясо порежу и замариную! Знаешь, как я это делаю? Знаешь, какие у меня специи? Э, никто тебе так не замаринует!..

Короче, вышел я из магазина немного ошалевший, а мой будущий шашлык, заботливо упакованный мясником в двойной пакет, пересыпанный специями и колечками лука, уже начал давать сок…

На второй день, возвращаясь с прогулки, мы заглянули в небольшое придорожное кафе (оно же – магазин), расположенное почти напротив въезда в наш коттеджный поселок. На двери заведения висела картонка с неровной надписью от руки: «Продается свежий сиг, вареные раки». Познакомились и поболтали с хозяином, купили сига – несколько небольших рыбин. Раков, оказалось, надо заказывать заранее, к полудню все, привезенные утром, уже были распроданы проезжающим автотуристам. Гаджик, так звали пожилого хозяина, сказал, что по желанию покупателя раков продает как живыми, так и вареными. Рыбу тоже может приготовить прямо сейчас, если немного подождать.
Нет, спасибо! У нас есть мангал! И долгий свободный вечер!

Разжигая угли и распластывая на решетке подготовленного для жарки сига, я вспомнил про такой же вечер на берегу озера, там тоже был мангал и рыба, которую собирались жарить… Называется это озеро Тоба, находится оно в центре индонезийского острова Суматра, и было это три года назад.
Мы жили в отеле, и хотя номер находился на первом этаже, и прямо из него можно было выйти на берег озера, там сами ничего не готовили, ходили есть в ресторан. А недалеко от отеля, прямо во дворе своего дома, веранда которого выступала в роли маленького кафе, хозяйка-индонезийка вечерами жарила на мангале рыбу для своих посетителей. И такие запахи выносил ветерок на улицу, по которой мы прогуливались, - слюнки текли! В один из вечеров мы возвращались пешком в отель, и тут начал накрапывать дождь. Решили переждать в этом мини-кафе, а за одним и рыбки жареной поесть. Зашли, заказали. Сели за стол, осмотрелись. Кроме нашего на открытой веранде еще два деревянных стола, такие же лавки – вот и всё кафе. Слева небольшая кухня с выходом во двор, где хозяйка уже возится у мангала, а справа сразу вход в дом: за открытой дверью дети бегают, муж сидит у телевизора.

Угли индонезийка разожгла, вернулась на кухню, рыбу почистила, натерла солью и специями, распластала на решетке. Но вдруг налетел ветер, и дождик превратился в тропический ливень! Пропал наш ужин! Какая там рыба на мангале?

Но не тут-то было. Хозяйка что-то крикнула в дверной проем, а дальше стали происходить удивительные вещи! Сначала мимо нас прошмыгнула девочка лет десяти, пулей выскочила во двор и через мгновение притащила в кухоньку лист железа метр на метр величиной, за ней под струи дождя метнулся мальчик на вид чуть постарше, приволок мангал с горящими углями и поставил его на этот лист железа. Ворвавшийся ветер сыпанул искры от углей по всей деревянной веранде! Мы ахнули, а хозяйка невозмутимо поставила решетку с рыбой на мангал и только потом пошла опускать циновки-жалюзи, перекрывающие доступ ветру. Хозяин все это время от телевизора не отрывался…
Горячую, неимоверно вкусно пахнущую рыбу, завернутую в пергаментную бумагу, а также хлеб и овощи мы забрали с собой. И ели всё это на своем балкончике первого этажа под шум тропического индонезийского дождя, завернувшись от ветра в одеяла!

И вот «колдую» я над мангалом, и очень мне хочется, чтобы сиг, выловленный в водах армянского Севана, не уступил по вкусу своему собрату с неизвестным названием, выловленному в водах суматранской Тобы…

Немало вкуснейших блюд национальной кухни попробовали мы в Ереване. Но легендарный армянский хаш отведать нам «не светило». Дело в том, что этот сложный суп готовится несколько дней. Говяжьи ноги опаливают, оскабливают, тщательно промывают, рубят на куски и вымачивают целые сутки в холодной воде, меняя ее через каждые 2-3 часа. Потом на малом огне ноги варят в течение семи-восьми часов… Ну, там еще по-особому проваренный рубец, отдельно приготовленная чесночная заправка, свежая редька, горячий лаваш. Обычно подают гостям хаш на третий день свадьбы, и ни один ресторанный повар в длительный процесс его приготовления ввязываться не станет.
Утром третьего дня захожу я к Гаджику и заказываю вареных раков на завтра. А он и говорит: хорошо, будут тебе раки, горячих привезу прямо в коттедж. Завтра вечером. А утром, ара-джан, жду вас с супругой здесь: я дома хаш делаю, к утру будет готов, угощу. Не пробовали еще?
Ну, что тут скажешь? Страна чудес, а не Армения!




Читайте и смотрите еще больше статей и фото удивительных мест, в которых побывал Николай Лукановский

Ранним утром 28 июня 2016 года 15-палубный океанский круизный лайнер «MSC Musica» вошел в воды норвежского Гейрангер-фьорда, одного из красивейших мест на Земле. Среди двух тысяч его пассажиров, высыпавших на открытую верхнюю палубу, находилась супружеская пара из далекого и неизвестного многим из них российского города Брянска. Так мы с женой встретили день тридцатой годовщины совместной жизни! Это наше «свадебное» путешествие началось в городах северной Германии Гамбурге и Киле (рассказ о которых напечатала «Точка.Брянск» в своем августовском номере). Продолжилось на круизном корабле в море и столице Дании Копенгагене (об этом рассказ в сентябрьском номере «Точка.Брянск»). Но главный день круиза приходился на Норвегию, так мы запланировали, такой подбирали маршрут…

Гейрангер-фьорд: здесь живет радуга

А за десять тысяч лет до этого ледник, покрывавший весь Скандинавский полуостров, начал таять и сползать в Северное море. Процесс протекал медленно, каждый год огромные массы льда смещались с гор вниз всего на несколько метров. Но глобальное потепление уже наступило, и последний ледниковый период неумолимо заканчивался: льды уходили в моря и океаны, освобождая место для появления здесь нас, людей.

Там, где горы имели крепкий каменистый состав, ледник просто сползал вниз. В тех местах, где горные породы были мягче, массы льда продавливали её, сминали, увлекали за собой. Позже, когда лед растаял, эти прорезанные им на пути к морю горные каньоны заполнились морской водой – так появились фьорды. Прошли еще тысячи лет прежде, чем голые каменные берега покрылись слоем почвы, заросли лесами, кустарниками, травой. Оставшиеся на вершинах гор ледники продолжают таять и по сей день, спадая по обрывистым склонам красивейшими водопадами – такими выглядят фьорды сейчас. За тем, чтобы увидеть это великолепие, мы летим, едем и плывем в Норвегию из разных стран и со всех континентов.

По данным экспертов общества National Geographic, норвежские фьорды лидируют в рейтинге посещаемости самых популярных объектов Всемирного культурного наследия, опережая египетские пирамиды, перуанский Мачу-Пикчу и камбоджийский Ангкор-Ват.

Итак, Гейрангер. В переводе со старо-норвежского «ангер» - значит «залив», а «гейр» - «наконечник стрелы». На самом острие залива-стрелы расположился небольшой поселок с таким же названием, в котором постоянно проживает около четырехсот человек. А посещает этот фьорд и этот поселок до четырехсот тысяч туристов в год. Нет, цифры не «заговорят», если не перевести их на понятный жителю Брянска язык: представьте, что в нашем городе (с населением в 400 тысяч) за год побывало бы, погуляло по улицам и паркам, поездило на машинах, автобусах и троллейбусах, пообедало в ресторанах 400 миллионов человек! Это примерно в четыре раза больше, чем всё дееспособное население России! Представили?

Лайнер медленно движется по водам фьорда, русскоязычный гид рассказывает немногочисленной обступившей его группе соотечественников об укладе жизни древних норвежцев на этих суровых скалах, о том, как англичане в начале двадцатого века «открыли» красоты здешних мест и организовали сюда первые морские экскурсии… А корабль тем временем приближается к каскаду живописнейших водопадов, вид на которые открывается и по правому, и по левому борту. Мы «прилипаем» к поручням открытой палубы, завороженные неземным зрелищем. Рты приоткрыты в восторге, фотоаппараты «забыты» в приподнятых руках на уровне груди…



- Слева по ходу появился водопад «Фата невесты», - слова гида доносятся до приглушенного сознания как будто издалека, хотя он стоит за спиной. – С этой точки мы видим ниспадающее со скал широкое полотно воды, оно колышется, словно фата на ветру, и в лучах солнца цвет этой «ткани» из воды кажется белым. Но вот корабль проходит несколько десятков метров: тончайшая «фата» становится почти прозрачной, а с этого угла, смотрите внимательно, - она совсем исчезает, видите?

И, действительно, мы находимся теперь прямо напротив водопада, и он растворяется, исчезает на глазах – настолько тончайшие струи воды соткали его полотно! Солнце пронизало паутинку воды, просветило насквозь, и она больше не видима человеческим глазом… А еще через несколько мгновений на месте «исчезнувшего» водопада заиграл в тончайших капельках веселый кусочек радуги! Уф, кажется, я забыл дышать во время этого чудесного природного представления!

Другой «характер» у водопада «Семь сестер» - семь тонких стремительных струй рядком стекают с тысячеметровой скалы в соленые воды залива. А почти напротив них с другого берега широким шумным потоком низвергается с гор водопад «Жених». Ну как же тут обойдется без легенды! По преданию, сильный и храбрый воин-викинг пришел в деревню свататься. На выбор ему предложили семь невест-сестер. И были они одна другой краше. Решительный и быстрый в бою, тут викинг растерялся! Не смог он сделать свой выбор ни в этот день, ни на следующий. Так и остались они в веках, превратившись в водопады, семь сестер и жених, смотрящие друг на друга с противоположных берегов Гейрангер-фьорда.



Глубина залива у поселка Гейрангер не позволяет нашему лайнеру пришвартоваться к местному причалу, поэтому «Musica» разворачивается носом к выходу и становится на якоря в гавани. К причалу и обратно в течение всего дня будут непрерывно курсировать шлюпы, в каждый из которых помещается по несколько десятков человек. Так мы попадем на берег.

Для тех, кто «по земле» приезжает полюбоваться видами фьорда, в поселке построена пара-тройка гостиниц, выделена большая площадка для парковки так называемых домов на колесах, или трейлеров. Кстати, возможность довольно комфортно добраться в эти места по суше появилась еще в 1936 году, когда был построен горный серпантин Тролльстиген («Лестница троллей»). Поистине, инженеры, строившие дорогу, имели право гордиться своим детищем: ведь они с помощью доступных в 30-е годы прошлого века технических средств смогли проложить на крутом склоне горы, в твердых скальных породах, устоявших даже на пути ледника, многие километры дорожного полотна!
О троллях – этой «фишке» норвежцев я еще расскажу, а пока погуляем по поселку Гейрангер.

Как я уже упоминал, поселок стоит на «острие стрелы» и, если развить этот образ, стрела залива как-бы «пробила» расположенные в конце фьорда горы, раздвинула их. И в образовавшееся ущелье с вершин, с ледников устремилась бурная горная река. Она через пороги и перекаты несет свои воды в залив, днем и ночью дополняя видимые красоты фьорда великолепной симфонией шумов и журчания!



Виды на водопады с борта корабля (уровень десятого этажа жилого дома!) были незабываемы. Но теперь у нас есть возможность подняться в гору и посмотреть на залив с высоты, так сказать, птичьего полета. А наш громадный корабль смотрится отсюда маленькой лодочкой на синем блюдце спокойной воды гавани. Шлюпы же (вместимостью под сотню пассажиров каждый!) суетятся внизу мелкими оранжевыми мушками. Какое правильное мы все-таки приняли решение: день годовщины свадьбы встретить в великолепном, впечатляющем, шокирующем фантастическими красотами Гейрангер-фьорде!

Почти весь этот день был солнечным. По словам гида, так везет не всем. А когда лайнер уходил под вечер из вод нашего «юбилейного» фьорда, норвежское солнце преподнесло нам поистине свадебный подарок – ярчайшую двойную радугу!

Флом и тролли

Ночь мы проведем на корабле, который для того, чтобы попасть в следующий фьорд, должен выйти из предыдущего в открытое море.
Самое время рассказать о злобных норвежских существах – троллях. Днем они прячутся в густых лесах, пещерах, под мостами или вообще временно превращаются в камни и пни, поэтому нас – в корабельной каюте – им не достать. Значит, могу говорить о них всё, как есть, начистоту!

Роста тролли бывают разного, и великаны встречаются, и с человека величиной. Две руки, две ноги, как у нас. Большущий нос, как правило... Но имеются у них и отличия от человека: хвостик и по четыре пальца на руках. Так что, когда встретится на вашем пути злобный, вреднющий человечишка, не спешите думать, что это и есть тролль. Насчет хвоста не знаю, но пальцы на руке у существа постарайтесь пересчитать. И если их все-таки четыре! Руки ему не подавать, имя свое не называть, убегая, ноги заплетать, чтобы следы крестиком ложились…

Похихикал я, конечно, от души, пока вы предыдущий абзац внимательно читали, sorry!



Ну, а норвежцы тему троллей всерьез культивируют. Прибыль от сувениров – фигурок всевозможных, изображений лесных существ на магнитиках, кружках и прочих предметах – это прежде всего. Так они ж еще и целую программу защиты окружающей среды на своих мифологических соотечественниках выстроили! Мол, если попал ты в горы или лес, брат-туристик, камни и деревья не тронь, костры где ни попадя не разводи. Всё, чего коснешься с недобрыми намерениями, может быть спящим троллем. А уж он тебя запомнит и за урон тебе потом отомстит! Только дождется темной ночи…

И ведь срабатывает: порядок кругом, чистота. В рекламных туристических буклетах это называется «нетронутая природа».



Всю ночь наш лайнер шел по водам самого длинного в Норвегии (протяженностью более 200 км) Согнефьорда. Под утро свернул в один из его рукавов, Аурландфьорд, и пришвартовался в порту деревушки Флом. Это наш второй день в Норвегии.

В одних источниках Флом называют, как и я, деревушкой, в других – городком. Вряд ли это важно. То, что мы увидели с высоты корабельной палубы, показалось не настоящим, а игрушечным населенным пунктиком, макетом, декорацией к детской сказке. На зеленой полянке, зажатой между заливом и рекой, окруженной с трех сторон горами, расположился десяток симпатичных домиков, вокруг них припаркованы машинки и даже автобусики. В заливе – лодочки, вдали – игрушечная железная дорога с игрушечными вагончиками…
Сплошное умиление.



Конечно, спустившись на землю (в прямом и переносном смысле), мы обнаружили, что всё это настоящее. В домиках - рестораны, кафе и сувенирные магазины, а в одном из них – даже музей местной железной дороги. Реальные автобусы привезли сюда не гномов, а нормальной величины туристов. В катера грузятся хоть и мелкие, но настоящие китайцы-путешественники. Но стоило отправиться в гору по одному из прогулочных туристических маршрутов и взглянуть на Флом оттуда, как он опять превратился в милую мини-декорацию, которую хочется фотографировать и фотографировать со всех возможных точек!

Главная достопримечательность городка и гордость его жителей – Фломская железная дорога. По ней можно доехать от порта до станции Мюрдал и пересесть на поезд Осло-Берген. Но мало кто так делает, ведь местных жителей во всех окрестностях не наберется и пяти сотен, а туристам, севшим в поезд, нужно вернуться к своим автобусам или кораблям. Потому и назначение железной дороги скорее прогулочно-туристическое. Купили билет. Поедем, посмотрим, что в фломском поезде особенного?

Оказалось, особенностей много. У полотна этой горной железной дороги один из самых крутых в мире уклонов: один метр на каждые восемнадцать метров пути. Всего за час мы поднялись от порта (уровень моря) на вершину горного плато с отметкой 863 метра над уровнем моря. Почти треть двадцатикилометрового пути проходит в туннелях, их 18, и все пробивались вручную, ведь этот «объект» сдали в эксплуатацию восемьдесят лет назад! Дорога трижды пересекает горную реку, но строители не проложили ни одного моста – каждый раз для реки прокладывали туннель под дорогой и в этих местах изменяли её русло.

А какие красоты открываются взору! В начале пути в окнах видны воды фьорда в окружении покрытых яркой зеленью берегов. Эту лубочную картину вскоре сменяют жуткие глубокие ущелья с одной стороны и вздымающиеся в небо скалы с другой. Здесь на зеленом альпийском лугу мирно пасется большущее стадо белых коз, а там на голом склоне видны ужасные следы камнепада. Бурные горные реки и речушки, голубые озера, в которых плавают облака, и водопады, водопады! А через полчаса поезд уже движется среди заснеженных горных вершин…

Увы, этот наполненный впечатлениями день тоже проходит. Сфотографируемся с большими и вовсе не страшными троллями. Маленьких – сувенирных - заберем с собой. Посмотрим с балкона своей каюты на удаляющийся и уменьшающийся в размерах «игрушечный» Флом. Теперь он, наверное, поместился бы в спичечный коробок?
Утром следующего дня нас ждет нефтяная столица Норвегии.

Ставангер: нефть в обмен на сардины

В 1969 году в территориальных водах Норвегии было открыто большое месторождение нефти. Страна в те годы сильной экономикой не обладала и потому не смогла самостоятельно освоить даже этот неожиданный «дар небес». Или, точнее сказать, моря. На помощь пришли международные корпорации, в нефтедобычу «вкачали» огромные инвестиции, и потекло по трубам норвежское «черное золото».

После долгих обсуждений и лоббирования нефтяной столицей страны был «назначен» расположенный неподалеку от скважин Ставангер, и судьба этого обычного, в общем-то, города резко изменилась. Здесь обосновались офисы крупных предприятий, закипела жизнь большого бизнеса.



Появилась и «свежая» достопримечательность - Музей нефти. К его строительству отнеслись серьезно, средств не жалели. Здание стилизовано под буровую вышку, «напичкано» видео-гидами и интерактивными стендами, впечатляющими экспонатами. Чего стоят настоящий огромный спасательный батискаф, например, или отпиленный фрагмент буровой, развороченной взрывом.

Познавательно, интересно, но подробным рассказом об увиденном утомлять не буду…

Давайте лучше перейдем через дорогу и погуляем по улочкам Старого города, благо, ставангерцы сохранили свои яркие деревянные домики, многие из которых построены еще в 18 веке. Казалось бы, ничего особенного: дома обшиты сайдингом (правда, натуральным - деревянным, а не пришедшим к нам через двести лет пластиковым), наличники на окнах резные, но без особых изысков. А вот краски! Яркие, игривые и такие позитивные.



Норвежцы всегда жили морем, оно и кормило, и морило голодом. У города рыбаков Ставангера бывали сытые времена, когда хорошо и много ловилась сельдь. А потом запасы ее истощились, и наступили трудные, унылые годы. Может, в это время и придумали ярко красить свои жилища? Хоть как-то с депрессией бороться.



Есть в Ставангере небольшой Музей консервов, он представляет из себя копию рыбоконсервного завода 19 века. Необычно то, что все музейные экспонаты - старинные печи, станки и прочие механизмы – действующие. Музей производит небольшими партиями консервную продукцию: копченые сардины в оливковом масле, здесь же их можно купить. Это дань памяти «сардинному буму», который продлился с середины 19-го века до середины 20-го. Сардин и сельди в норвежских водах вылавливалось в это время так много, что «приходилось» строить заводы для их переработки. К шестидесятым годам прошлого века запасы рыбы в очередной раз истощились… Спасла страну нефть.



И напоследок еще немного о викингах. Историки считают, что событием, которое привело к объединению разрозненных племен на территории Норвегии и зарождению королевства в известном сегодня виде, стало сражение при Хаврсфьорде в 872 году, как раз в пяти километрах от Ставангера. Победу над своими противниками одержал один из вигингов-предводителей Харальд Хорфагер, он и стал первым королем Норвегии.

Пора, пора! Наш лайнер дает длинный гудок, покидая Ставангер, а с ним и Норвегию. Еще одна ночь в море, еще один вечер, который мы проведем в комфорте корабельных VIP-заведений и изысканного обслуживания. Прощай, земля викингов. Или, до свидания?


Читайте и смотрите еще больше статей и фото удивительных мест, в которых побывал Николай Лукановский

Итак, города северной Германии Гамбург и Киль позади, мы взошли на корабль. Взошли! Как можно выразиться иначе, если он 15-палубный, в его 1 275 пассажирских каютах проживает одновременно более двух с половиной тысяч туристов и где-то там, в каютах, находящихся ниже линии воды, еще около тысячи членов экипажа! Длина корабля 293 метра, ширина 32, его водоизмещение (помните «мульку» про Архимеда с возгласом «Эврика!» из школьной программы? Тело, погруженное…) почти 90 тысяч тонн, столько воды он, согласно Закону Архимеда, вытесняет из моря своим «телом»!

В МОРЕ

Обычно в рассказах о зарубежных поездках я не акцентирую внимания на условиях своего проживания. По большому счету, мне все-равно, буду ли я спать в отеле с разным количеством звезд или в съемной квартире. Ведь я реально буду там только спать! Ехать в новую для себя страну и проводить времени в жилье (с кондиционером, холодильником, мини-баром или без них) больше, чем требуется на сон и восстановление сил, это скучно и, по меньшей мере, не рационально. Иногда я все-таки упоминаю об особо экзотических местах, в которых приходилось останавливаться: простецком гестхаусе на Шри-Ланке, с бегающим по двору диким вараном, или старинном особняке, затерянном в подоблачных вершинах корсиканских гор…



Но корабль! Громадный белый океанский лайнер с ласкающим слух названием «MSC Musica»! Об особенностях жизни в этом «плавающем супер-отеле» я просто не могу не рассказать. Тем более, что у нас есть целый день хода до первого порта в круизе – столицы Дании Копенгагена. Наша каюта-люкс с балконом располагается на четырнадцатой палубе по правому борту ближе к «носу» корабля. Это значит, что я могу фотографировать идущие параллельным курсом парусники с точки, которая находится выше кончиков их мачт. Это значит, что при заходе в порт, мы видим «как на ладони» город, с которым нам только еще предстоит познакомиться. Конечно, на противоположной стороне коридора имеются каюты, в которых нет балконов и даже окон. И стоят они значительно дешевле. Но мы с женой, напомню, находимся в юбилейно-свадебном путешествии, а это как раз тот случай, когда апартаменты должны быть по высшему разряду.



Впрочем, проживающим в эконом-каютах путешественникам все прелести обзора тоже доступны – с открытых верхних палуб. Не ленись, выходи!
Под небом голубым (и под дождем тоже) на открытой палубе расположены два «взрослых» и два «детских» бассейна, все с подогревом. Четыре джакузи с еще большим подогревом. Здесь же к услугам пассажиров, ведущих здоровый образ жизни, уроки танцев, теннисный корт, площадка для игры в мини-гольф, настольный теннис. Для прочих – бары, лежаки и удобные плетеные кресла.



На закрытых палубах в шортах не ходят. Ну, или прочти не ходят: «неубиенный» образ туриста в сандалиях, длинных носках и шортах нет-нет, да и промелькнет…
А так здесь всё серьезно и солидно, особенно по вечерам: с небольшой сцены у золотой лестницы в центре корабля льются звуки скрипки и рояля. В казино потрескивают шарики, скачущие по рулетке, шуршат карты на игральных столах. В многочисленных барах дамы и господа потягивают из фужеров и бокалов коктейли или что покрепче. У детей – свой клуб, для тинэйджеров – дискотека, любители цирковых представлений, танцевальных и театральных постановок могут посмотреть их в определенные часы в большущем многоярусном концертном зале.



Обеды и ужины для жителей кают-люксов (уточню нескромно: таких, как мы) проходят в ресторанах, вход в которые доступен только по VIP-карте, за нами «закреплен» столик на двоих и персональный официант, чернокожий и белозубый, каким и должен быть уроженец острова Маврикий. Блюда выбираем из меню. В ресторанах для обладателей кают попроще – свободный вход, шведский стол и вечный поиск свободных мест...

Что еще? Магазины duty-free, суши-бар, сигарная комната, SPA-центр, сауна, тренажерный зал. Есть, чем себя занять долгими морскими вечерами!
Отдельно стоит рассказать о спорт-баре с плазмой во всю стену. Как я уже упоминал, в дни нашего круиза по Северному морю во Франции проходил ЧЕ-2016 по футболу, и это помещение (лаундж-зона, если хотите) пользовалось особой популярностью. Немцы, итальянцы, бельгийцы и прочие европейцы в дни игр своих команд занимали пораньше лучшие места, запасались пивом и громко «болели» за «своих». Задержавшимся зрителям приходилось довольствоваться местами подальше с обзором похуже. Скопления россиян не наблюдалось. Во-первых, их на корабле было не много, во-вторых, сборная России к этому времени уже «вылетела» с чемпионата, и только отдельные её представители «подзависли» в европейских ресторанах, широко отмечая свой позорный проигрыш…

Мне добрые люди советовали, и тебе советую, дружище: вставай в круизе пораньше, выходи на свой балкон (можно прямо в тапках и махровом халате) и ты увидишь гораздо больше интересного, чем твои соседи по каютам, спящие до завтрака! Полюбуешься прекрасными парусниками и яхтами, выходящими в предрассветной мгле из портов в открытое море. На подходе к Дании увидишь изящный 8-километровый мост Oresund, соединяющий её с Швецией, а чуть дальше - ряд привычных глазу европейца ветряков, но… «растущих» прямо из моря.

ДАНИЯ: ДЕСЯТЬ ВЕКОВ КОРОЛЕВСТВА

Ранее утро. Удобные трапы «связали» корабль с берегом, и мы с трепетом ступаем на землю викингов! Еще только планируя эту поездку, мы, естественно, задались вопросом: так какая же из стран Скандинавского полуострова является родиной воинственных и кровожадных викингов? Тихая, маленькая Дания, почти социалистическая Швеция или богатенькая Норвегия? Оказалось, право на «бренд» имеют все эти три страны, племена викингов – прародители и датчан, и шведов, и норвежцев. В веках менялись размеры территорий стран-соседей, их политические и военные амбиции. Но как раз самое маленькое из трех на сегодня Королевство Дания было во время заката эпохи викингов и начала распространения на этих землях христианства громадной империей, «подмявшей» под себя Швецию, Норвегию, управлявшей частью британских и германских земель, островами Исландия и Гренландия. Примерно это время – середина 11-го века - описывается в шекспировской «Трагедии о Гамлете, принце Датском», хотя главные герои её – персонажи, скорее всего, вымышленные.



В легендах, сказаниях и реальной истории всё переплетено. Существовал или нет принц Гамлет доподлинно неизвестно, но есть факт исторический: первое письменное упоминание в эти же годы о Копенгагене, тогда еще небольшой рыбацкой деревне с собственным собором. Через сто лет, в середине 12-го века, епископ Абсалон построит здесь замок, рядом появится укрепленное поселение, оно и станет основой города - нынешней столицы Дании.

Сегодня Копенгаген (по результатам опроса, проведенного одним из британских журналов) занимает первое место в рейтинге наиболее подходящих для проживания городов мира. Прохладное лето, «мягкая», благодаря теплому течению Гольфстрим, зима. Самая большая в мире зона пешеходных улиц Stroget, множество парков, скверов и других зеленых насаждений - город входит в десятку самых экологически чистых в мире… Живи и радуйся!

Но мы всего лишь гости на этом празднике жизни. А потому, по заведенному нами же правилу, «грузимся» в двухэтажный туристический автобус и наслаждаемся видами датской столицы, прислушиваясь к комментариям электронного аудиогида на чистом русском языке.



Мы выходили из автобуса в понравившихся местах, прогуливались по площадям, мостам через каналы и набережным этих каналов, вновь садились в подходящий следующий автобус… Мы готовились к поездке и поэтому знали, где именно надо выходить, чтобы увидеть главное, потрогать, ощутить, насладиться! Но рассказывать об этих знаковых местах я буду не по порядку следования автобуса, а по шкале «интересности» увиденного, которую мы выстраиваем для себя сами.

Начну, однако, с небольшого инцидента. Заранее нами была куплена прогулка на обзорном кораблике по каналам и прилегающей гавани. Надо выйти из автобуса на определенной остановке у причала и пересесть на «плавсредство». Вышли, пересели, отчалили. Обнаруживаем, что аудиогида на русском языке в перечне нет. Кто ж знал, что у них тут, как в Америке 50-х, выделяют транспорт «только для белых»! Видя, наше замешательство, капитан, он же рулевой, интересуется на английском: из какой страны? Russia, о! Вам надо было сесть вон на тот, который отчалил недавно. Но нет проблем! Капитан связывается по рации с ушедшим вперед кораблем, тот стопорит ход, «наш» ускоряется. Сидящие вокруг китайцы, японцы и корейцы выражают некоторое беспокойство от непонимания, что происходит. Догоняем, пришвартовываемся бортами, переходим. Представители азиатских стран понимают, наконец, ситуацию и аплодируют «нашему» капитану. Европейцы, сидящие на корабле, на который мы перешли, проявляют некоторое беспокойство от непонимания того, что происходит…



С внутренней гавани открываются виды на сегодняшний Копенгаген. На одном берегу солидно поблескивает полированным мрамором «Черный бриллиант» - новый корпус Королевской библиотеки, на другом берегу «выстреливает» козырьком в хмурое небо построенный в 21 веке за бешеные деньги Оперный театр в стиле здания из «Стартрека».
В самом конце гавани на выходе в залив белым айсбергом высится наша «Musica».

СКАЗОЧНЫЙ КОПЕНГАГЕН

Разворачиваемся и проходим мимо символа Копенгагена – бронзовой Русалочки. Она сидит на камне у воды, отрешенно глядя перед собой, а на берегу толпятся туристы, фотографируются, мешая друг другу. Об истории Русалочки я расскажу позже, а пока наш кораблик возвращается в город.
По берегам каналов расположились здания Старого города. Прилепившиеся друг к другу жилые дома времен сказочника Андерсена. Церковь Христа Спасителя с необычной винтовой лестницей, опоясывающей её снаружи. Старое здание Копенгагенской биржи, шпиль которой обвивают сплетенные хвосты драконов, по легенде, их предназначение – охранять город.



«Тусовочным» центром города можно считать Ратушную площадь. Здесь проходят музыкальные и театральные фестивали, зимой устанавливают главную елку страны. Справа от здания Ратуши восседает на невысоком постаменте, отлитый в бронзе, несомненно, самый знаменитый гражданин страны: великий датский писатель 19-го века Ганс Христиан Андерсен. Истории героев его сказок Гадкого Утёнка, Русалочки, Дюймовочки мы знаем наизусть с детства. «Принцесса на горошине», «Стойкий оловянный солдатик», «Новый наряд короля», «Снежная королева» – сколько мультфильмов и фильмов снято по этим сюжетам, сколько написано музыкальных произведений, поставлено балетов и спектаклей!
В эти же годы где-то по соседству жил другой копенгагинец - Якоб Кристиан Якобсен. Он был пивоваром и почти ровесником Андерсена. В 1847 году Якобсен построил в окрестностях Копенгагена небольшую пивоварню и назвал ее в честь единственного сына Карла – Carlsberg. Этой компании суждено было стать одной из самых узнаваемых пивных марок и одной из крупнейших пивоваренных компаний 21-го века в мире. Карл тоже оказался умницей, продолжил и развил дело отца, стал известным меценатом. При его финансовой поддержке знаменитый датский физик Нильс Бор основал Институт теоретической физики Университета Копенгагена, который в 20-м веке превратился в один из центров мировой атомной и квантовой физики.

Время странным образом сплело судьбы двух датчан Андерсена и Якобсена. Карл, сын знаменитого пивовара, был очарован балетом «Русалочка», поставленным по сказке современника своего отца, знаменитого сказочника. Он решил заказать и отлить в бронзе статую Русалочки и подарить её родному городу. Прима-балерина Эллен Прайс, исполнявшая роль Русалочки, отказала Карлу в просьбе позировать скульптору Эриксену в обнаженном виде, тогда скульптор «использовал» её в качестве модели только для головы статуи, а тело скопировал со своей жены Элине. Это «слияние», в свою очередь, вылилось в странную историю: голову бронзовой жительницы морского царства дважды отпиливали неизвестные преступники…

Тем не менее, Русалочка (с вновь изготовленной головой) и по сей день отрешенно сидит на берегу, привлекая толпы туристов и являясь, несомненно, наряду со своим «отцом-создателем» Андерсеном, одним из главных символов столицы Дании.



…Сфотографироваться вдвоем «на память» с памятником Г.Х.Андерсену не удалось: его большой щебечущей стайкой облепили наши китайские друзья-туристы. Время поджимало, пришлось фотографироваться и с ним, и с ними.

Если встать спиной к Ратуше, увидишь стоящую напротив башню с «прогнозом погоды». Из проема, находящегося на самой верхушке, с солнечной стороны башни в погожие дни выезжает оптимистичная позолоченная фигурка девушки на велосипеде. Если же день выдался ненастным, из теневой стороны башни выдвигается печальная позолоченная фигурка девушки с зонтом и с собакой на поводке. Это «работает» прямо как наш российский Гидрометеоцентр: к черту прогнозы, погода такая, какую ты ощущаешь в данный момент на своих плечах!

Следующая остановка (на которой не стоило выходить) - Страна Христиания. На слух, это что-то похожее на Диснейленд, а на деле – зона совсем не детских развлечений. Это странное «административное образование» экзотично даже для толерантной Европы.

В начале 70-х годов прошлого века военные покинули старые казармы, находящиеся в черте города. Пока власти решали, что с этим районом делать, ушлые молодые люди, не обеспеченные собственной жилплощадью, самовольно заселились в помещения, вполне пригодные для жилья. Пока озадаченные власти думали, что теперь делать с этими «самозахватчиками», весть о Свободном Городе Христиания распространилась по миру, и сюда стали съезжаться хиппи и прочие «свободные» люди со всего света.
Просто взять и снести бывшую военную базу уже не представлялось возможным, и власти начали «адаптировать» город в городе под существующие законы общежития. Не тут-то было! Осмелев, «христианцы» потребовали особых льгот: освобождения от платы за воду и электричество, официального запрещения въезда на территорию Страны Христиании (теперь она уже так называлась!) любого транспорта с двигателями. Мол, перемещаться здесь могут только велосипеды – у нас экологически чистая зона!



В вопросе запрещения заезда транспорта власти навстречу пошли. А от оплаты коммунальных расходов, да и налогов тоже, конечно, никого не освободили. С экологией на территории Страны Христиании, прямо скажу: беда. Мусор повсюду, обшарпанные стены зданий исписаны низкосортными граффити, похоже, никаких ремонтов бывшие казармы не видели с момента заселения. Зато со «свободой» полный порядок: среди множества неприятных запахов витает в воздухе и запах «травки» - марихуана здесь легальна.

Кстати, о свободе нравов в столице Дании. Местные остряки утверждают, что копенгагенские девушки - самые раскрепощенные в мире. Говорят, что пара викингов-трубачей с лурами (древний вариант трубы или горна), застывшая в бронзе на той же Ратушной площади, обязана оповестить весь город, если мимо пройдет совершеннолетняя девственница. Все эти годы луры молчат.

Дания одна из «самых велосипедных» стран мира – климат позволяет. Понятно, что повсюду есть выделенные велодорожки, масса велопарковок. Но такое количество так называемых «семейных» велосипедов я видел только здесь! Выглядит этот аппарат нестандартно, но и незамысловато: в измененной конструкции двухколесного взрослого «велика» перед рулем закреплен большой металлический ящик, гораздо больший, чем кузовок для продуктовой сумки! И сидят в этом ящике, с любопытством поглядывая по сторонам, по одному-два, а то и три малыша! Наблюдал даже такую парочку «пассажиров» – ребенок и собака.

Слышал, кстати, что изготовление «семейных» велосипедов наладили предприимчивые слесари-любители именно на территории Страны Христиании. Хоть какая-то городу польза!

Часы, отведенные командой лайнера для схода на берег, с 8 до 17. Возвращаться на корабль, чтобы пообедать – драгоценное время потерять. В солидном ресторане по той же причине засиживаться не хочется. Тот случай, когда стоит попробовать какое-нибудь «быстрое» и местное блюдо. Купленные в передвижном ларьке на «велосипедном ходу» сосиски с белым и горчичным соусами оказались настолько вкусными и нежными, а горчица столь изысканной… С трудом припоминаю: случалось ли мне пробовать нечто подобное из разряда «городской еды»? Разве что свежая селедочка на белом хлебе в Амстердаме?



Предпоследняя точка на маршруте знакомства с Копенгагеном - Фонтан Гефион. По преданию, король Швеции Гюльфе пообещал (за какие-то особые заслуги) скандинавской богине плодородия Гефион отдать в собственность столько земли, сколько она сможет вспахать за одну ночь. Оплошал, однако, король. Гефион превратила своих четырех сыновей (рожденных по счастливой случайности от великана) в быков, запрягла в плуг, и эти мощные ребята перепахали за ночь все земли от Балтийского до Северного морей. То бишь, весь Скандинавский полуостров!

В одном из заездов быки проложили борозду столь глубокую, что от «большой земли» отделился остров Зеландия. На нем и еще двух островах раскинулся ныне Копенгаген, а красивая легенда вдохновила все того же щедрого владельца пивоваренной компании «Carlsberg» Карла Якобсена построить фонтан с лихой скульптурной композицией и подарить его городу (пятнадцатью годами ранее, кстати, чем статую Русалочки). А печальной Русалочкой мы полюбовались еще раз. Теперь с берега. И отправились на лайнер. Снова в море! Следующий выход на сушу будет в красивейшем фьорде Норвегии – Гейрангере.

Читайте и смотрите еще больше статей и фото удивительных мест, в которых побывал Николай Лукановский

Дружище, если ты прожил в согласии со своей женой энное количество лет и решил подарить ей на энный юбилей со дня свадьбы круиз на двоих – с собой, любимым, - на большом белом океанском лайнере по неизведанным морям, прислушайся к моим добрым и правильным советам. Ведь я только что такой подарок сделал и путешествие такое осуществил.

Допустим, вы выбрали маршрут в сказочную Данию и великолепную Норвегию. Не надо, дружище, плюхаться на корабль в Санкт-Петербурге на следующий день после последнего рабочего и сразу окунаться в яркую и беззаботную круизную жизнь! Это, как бокал элитного вина выпить залпом: ни тонкости вкуса не почувствуешь, ни букета, ни дороговизны… Мы поступили иначе: самолетом в немецкий Гамбург на пару дней - отрешиться от брянских забот, погрузиться в другую, западную, атмосферу жизни. Потом поездом в портовый Киль, и в этом маленьком тихом и милом городишке провели еще денек, готовя себя к главному удовольствию – посадке на корабль.

НЕСПЯЩИЕ В ГАМБУРГЕ

Сразу оговорюсь, что связь между Гамбургом и гамбургером учеными не доказана. Поэтому прошу относиться к этому северному немецкому городу как к городу, а не как к американскому бутерброду. Шутки шутками, а Свободный и Ганзейский город Гамбург (его полное официальное название) действительно вызывает уважение своей масштабностью. По численности населения - он самый большой город в Европейском Союзе, не являющийся столицей государства. Это один из крупнейших портовых городов Европы, а складской комплекс Шпайхерштадт, построенный здесь в конце 19 – начале 20 века, самый большой в мире. Чтобы понять, как Гамбург «добился» таких успехов и почему он столь значителен, придется обратиться к некоторым историческим и географическим фактам.



Эльба, на берегах которой в 810 году была заложена крепость Хаммабург, была в то время и остается сейчас судоходной рекой, позволяющей большим судам проходить из Атлантики через Северное море вглубь Европейского континента. Привозимые морем товары надо было принимать, складировать или продавать, а затем они наземными видами транспорта отправлялись дальше. В 12 веке окрепшему Гамбургу было дано эксклюзивное, как сказали бы сейчас, право собирать таможенные пошлины со всех ввозимых товаров. А в 16 веке – после открытия Америки – эти самые товары потекли рекой (и в прямом, и в переносном смысле) через порт, ставшим важнейшим в Ганзейском союзе торговых городов.



Кстати, чтобы иметь представление о городе, его истории и основных достопримечательностях, всегда полезно проехаться по его улицам и площадям на двухэтажном экскурсионном автобусе. Такие предлагаются туристам во всех значимых городах мира (включая наши Москву, Санкт-Петербург и Казань). Как правило, электронный аудиогид «говорит», среди прочих мировых, и на русском языке (в самых экзотических местах, где о нашей стране еще не слышали, точно есть английский), а наушники выдаст водитель. Из автобуса можно выйти в любом понравившемся месте (наушники – с собой!), погулять, пофотографировать, а потом сесть по тому же билету в следующий и продолжить осмотр города.



Начнем знакомство с Гамбургом с того самого складского комплекса. В нашем нынешнем представлении словосочетание это обозначает бесконечный ряд терминалов и контейнеров. Но, напомню, Шпайхерштадт построен, в основном, в конце 19-го века и представляет собой «микрорайон» многоэтажных домов, выстроенных из мрачного коричневого кирпича. Дома, как и положено, имеют окна, украшены витиеватыми фронтонами и башенками, крыши покрыты черепицей. Разместились дома-склады на островах между Эльбой и гаванью и располагают доступом к своим грузовым воротам как с воды, так и с суши. Острова соединены между собой множеством мостов различных конструкций, некоторые сохранились с давних времен и имеют свою историю, есть и новодел. Кстати, для меня, бывавшего ранее в Амстердаме и Венеции, стало открытием, что Гамбург по количеству мостов эти города «обошел».

Величественная Городская ратуша, старейшая в Северной Европе Гамбургская биржа, построенная в 1558 году, озеро Бинненальстер, расположившееся в самом центре города и фонтан, выбрасывающий свои струи на 60 метров ввысь прямо из его середины – в Гамбурге туристу есть, на что посмотреть. Однако, пора перекусить, а к этому делу мы с женой за границей всегда относимся серьезно. В том смысле, что не заходим, проголодавшись, в ближайший фаст-фуд, а заранее, готовясь дома к поездке, находим и выбираем в городах, которые собираемся посетить, знаковые рестораны, кафе или бары, в которых можно полакомиться блюдами местной кухни, иными кулинарными изысками, а из напитков попробовать то, чего не бывает в стандартном наборе стандартного бара.



Наш путь лежит на набережную Эльбы, здесь лучшие рыбные рестораны города, и мы знаем, какой из них нам нужен: затерявшийся среди складов Fischereihafen Restaurant! О заказанных блюдах стоит рассказать: у меня Scholle Finkenwerder Art - жареная камбала, выловленная в Северном море, с жирным соусом из свиного сала, лука и креветок, у жены Hamburger Aalsuppe - суп из угря с овощами и мучными клецками. Ну, и еще заказано по паре блюд, конечно (не буду издеваться подробным описанием над не успевшими поесть читателями-земляками!). И пиво, куда в Германии без него! Мы, естественно, заказали два известных на весь мир гамбургских – Astra и Holsten.
Отдохните, если есть возможность, перед вечерним выходом в город! Ибо вечер, проведенный вами на Греховной миле – улице Репербан – обязательно и незаметно перейдет в ночь. Район этот называется St.Pauli (Святого Павла), а времяпрепровождение в нем туристов, местных и приезжих из окрестных городков жителей - со святыми деяниями никак не связано. Здесь помимо дискотек, баров и ресторанов вы обнаружите массу других увеселительных заведений: эротик- и секс-шоу, стриптиз-клубы и даже Музей эротического искусства… Официальные бордели тоже имеются во множестве, но они расположены на соседней улочке, и допуск туда имеют только мужчины (известное правило: нечего соваться в Тулу со своим самоваром!)



На Репербан проходят также различные тусовки, самая безобидная из которых – парад… Нет! Не тот, о котором вы подумали, а велосипедистов! Правда, разодеты фройлен и герры, а также их киндеры тоже крайне необычно… Или съезд байкеров, например, в гущу которого мы в этот вечер попали. А еще здесь находится самый большой в городе и самый известный в Германии полицейский участок Давидвахе, в его стенах снимались и происходили действия многих немецких детективных фильмов и сериалов. А у его стен, прямо рядом с полицейскими авто, стоят девушки в выразительных прикидах, и зазывают клиентов на ту самую соседнюю улочку…

Бывалые туристы советуют: если «завис» на улице развлечений до поздней ночи или, лучше сказать, до раннего утра (многие заведения здесь открыты круглосуточно!), иди пешком и прямиком на набережную Эльбы, посети шумный и колоритный рыбный рынок, который открывается в летние месяцы с 5 часов утра. Нас ревущие мотоциклы и изрядно подвыпившие… лица утомили уже к началу ночи. И мы решили вернуться в отель, немного поспать, а на рынок отправиться после открытия метро.

Гамбургское метро! О нем тоже невозможно не рассказать. Нет, в архитектурном или историческом смысле его станции ничего из себя не представляют, поразили правила пользования этим видом транспорта. Здесь, как и в Париже, например, сеть подземного метро связана с сетью наземных городских электричек. Единые билеты на проезд с городскими автобусами и трамваями. Удобно, доступно. Всяческие сидки на количество поездок… Но речь не о том. В автобусе или трамвае ты показываешь водителю свой билет, купленный ранее, или приобретаешь его на месте, а вот в метро вход открыт: нет никаких турникетов, билетёрш или иных работников, нет полицейских! Одни пассажиры. Входишь с улицы на станцию, садишься в подошедший поезд – и вперед! Про грозящий штраф за безбилетный проезд написано на автомате, в котором этот самый билет продается, а вот реального контролера в вагонах за все время мы не разу не увидели. Свободная страна, свободные нравы.



Дружище, когда готовишься к самостоятельной поездке за границу, не только внимательно читай всё, что найдешь, об интересующем тебя месте, но и записывай. Уж насколько мы опытные путешественники, а маленький пунктик «прощелкали»: рыбный рынок, действительно, работает с раннего утра, но… только по воскресеньям! А на дворе была суббота и самое начало седьмого, когда мы добрались до нужного места. Печаль. Хорошо, что был план Б – где-то рядом подземный туннель, проложенный под Эльбой, для пешеходов вход всегда свободный! Пока всё вокруг закрыто, сходим на противоположный берег, к верфи.

Alter Elbtunnel (какие у немцев понятные названия!) построили в 1911 году, и в то время он был первым в Европе речным тоннелем. Его длина – около 430 метров, а пропускал он через себя в начале 20-го века до двух миллионов человек в год. Об автомобилях информация не сохранилась. В настоящее время на верфи и вообще на том берегу, людей работает немного, и «пешеходопоток» заметно угас. Так, туристики, в основном… Людям спуститься и подняться можно как по лестницам, так и на лифтах. Автомобилям, понятное дело, только на лифтах, да еще и за небольшую плату.

Сходили, полюбовались панорамой Гамбурга, пофотографировали его и себя, вернулись на «наш» берег. Видим, работник кричит нам что-то, призывно руками машет, показывая при этом на открытый автомобильный лифт. А, понятно, уходит «последний вагон», а с пассажирским у них что-то там стряслось. Прокатились наверх в просторном автомобильном. Бесплатно. Сверху посмотрели на многоярусную металлическую лестницу: спасибо, незнакомый немецкий друг, а то бы греметь нам по этой лестнице «в гору»!
На улице опять происшествие: с мигалками и сиренами проносятся в сторону ресторана, в котором мы вчера обедали, вереница пожарных и других спецмашин, следом «неотложки». У всех одинаковый кислотно-оранжевый окрас, видимо, все службы – пожаротушения, спасения и медпомощи - здесь в одном ведомстве, местном МЧС. Стоим в отдалении, фотографирую. Тем временем по реке подошел пожарный катер. Еще через минуту подъехала спецмашина с водолазами. Пауза. Никто ничего не делает. Нигде не видно огня или дыма. Подошли ближе, спрашиваем у охранника автостоянки: учения, что ли? Не, говорит, это я вызвал, мусор в баке загорелся. Сам, мол, в шоке, что их столько понаехало…

Что ж, нескучный город Гамбург! Всякого за два дня насмотрелись, пора на поезд – в двух часах пути «наш» портовый город Киль. И на подходе к нему большой белый лайнер с приятным названием «MSC Мusica», который тоже станет «нашим» на целую неделю.

КИЛЬ: ЗАВТРА В МОРЕ!

Здесь всё рядом. Поэтому от железнодорожного вокзала до отеля, находящегося в Старом городе на пешеходной улице Хольстенштрассе, логично идти пешком. По дороге встретили пару секс-шопов, несколько закрытых днем баров с соответствующей этой же теме световой рекламой. Тоже неспящий, полный ночных развлечений город? Забегая вперед отвечу: нет, напротив, на удивление сонный городишко. Вечером этого дня во Франции проходил один из футбольных матчей ЧЕ-2016 с участием сборной Германии, так вот, мы к вечеру в центре города не нашли ни одного отрытого пивбара или кафе, чтобы посмотреть, как немцы за своих болеют! Не считая квартал «красных фонарей», но в тех барах народ сидел какой-то угрюмый и пьяный, а на экранах телевизоров выплясывали не Швайнштайгер с Мюллером на футбольном поле, а эротичные девицы в минимуме одежды…

Футбол мы смотрели в номере отеля, под зажигательные реплики немецкого спортивного комментатора! Но это было вечером. А днем по Килю побродить приятно и есть, на что посмотреть. В конце пешеходной улицы находится старейший храм города Nikolaikirche. Солидный, готический (возведен в 1241 году, позже неоднократно страдал от войн и пожаров, но вновь отстраивался). Обычно о храмах не пишу – «неформат» для таких весёленьких заметок. Но в этом случае как не упомянуть: прочтите еще раз название, не требующее перевода… С противоположной стороны улицы призывно разливался мелодичный колокольный перезвон. Подошли к еще одному храму – в небольшом зеленом дворике-аллее расположились слушатели. Кто постарше – на лавочках, молодежь – на траве и каких-то каменных парапетах. Отыграет на колокольне звонарь музыкальную композицию, внизу хлопают. И ждут минут 5-7 следующую. Никто не уходит. Говорю же, медлительный, сонный городишко! А композиции колокольные, кстати, вполне себе бодренькие, не похоже, что из церковного репертуара.

Недалеко от Хольстенштрассе находится тот причал в порту, от которого мы стартуем завтра в круиз, надо посмотреть заранее, как тут да что…



Еще пятнадцать минут прогулки по прилегающему городскому парку, и мы незаметно оказываемся в Старом Ботаническом саду Кильского университета. Посетить его мы планировали, но не думали, что это будет так просто! Опять, как в метро, ни ворот, ни турникетов, ни даже заборчика какого-нибудь! Только табличка, подтверждающая: да, мы входим на аллеи Ботанического сада. А ведь место это уникальное. Сад был открыт для посетителей в 1688 году и был первым на территории нынешней Германии. В настоящий момент здесь произрастает более десяти тысяч растений, привезенных из различных природных зон планеты, живет множество видов птиц.

Мы ходили и с нескрываемым удивлением читали на табличках около растущих по соседству друг с другом кустов и деревьев, откуда они родом: Северная Америка и Южная Африка, Норвегия и Филиппины, Россия и Иран. В 2012 году о Кильском Ботаническом заговорили во всем мире: здесь зацвел привезенный с индонезийского острова Суматра самый большой цветок на Земле – аморфофаллус титанический. Он начал расти в бешеном темпе и вскоре достиг двух метров в диаметре и 25 кг веса!



В исторической части Киля, как и в Гамбурге, тоже находится озеро. Помельче и поменьше, конечно, что справедливо, если сравнить города. Прогуливаясь, на одном из его берегов мы встретили стадо диких гусей, мирно пощипывающих свежую траву на фоне городской ратуши. В другом месте на берегу расположилась птичья семья: два взрослых белых красавца лебедя-шипуна и выводок серых и невзрачных «гадких утят» - молоденьких лебедей. Знаковая встреча! Ведь следующий город, в который мы прибудем уже через день и уже на круизном лайнере – Коппенгаген, столица Дании и родина знаменитого сказочника Ганса Христиана Андерсена, автора многих известных нам с детства сказок, в том числе и «Гадкого утенка».

Продолжение читайте в следующем материале

Читайте и смотрите еще больше статей и фото удивительных мест, в которых побывал Николай Лукановский

Генеральный директор ООО «Офисные перегородки», владелец салона мебели для офиса «Бюрократ», Николай Лукановский самостоятельно путешествует по странам и континентам, фотографирует и пишет "Путевые заметки". Сегодня его рассказ – о Канарских островах.

Наследили Вы, батенька Колумб, наследили по миру. Ладно, Америка, так ведь и в Старом свете куда ни приедешь – Вы везде побывали. В Генуе (ныне итальянской) осматривал я как-то местную достопримечательность - домик Колумба. Все, как водится: в таком-то году в этом доме родился… Табличка с подобной информацией встретилась и в городке Кальве на французском острове Корсика, бывшем во времена расцвета Генуэзской республики частью ее владений.
И вот я на Ла Гомере, одном из Канарских островов.

ГУАНЧИ И ЧЕРНЫЙ ПЕСОК

В порту города Сан Себастьян де Ла Гомера, столицы острова, прямо на брусчатке набережной встречает гостей выложенный мозаикой сюжет: корабли Колумба в сентябре 1492 году заходят на остров с целью пополнения запасов воды и провианта, потом пересекают Атлантический океан и – великий мореплаватель открывает Америку! Нетрудно догадаться, что отдыхал адмирал накануне своего исторического рейда в… домике Колумба, который находится в пяти минутах ходьбы от пристани где-то среди построек, взбирающихся вверх по склону горы. Отрываешь взгляд от мозаики - перед тобой предстает вполне себе колониальный город из колумбовских времен и возникает ощущение, что и за спиной, в бухте, стоят на рейде те самые три каравеллы… Ан нет! В порту красуется, заслоняя собой часть горизонта, огромный морской паром «Фред Олсен», который и доставляет пассажиров на Ла Гомеру с соседнего Тенерифе.

Название острова никакого отношения к греческому поэту Гомеру не имеет. И хотя европейцы узнали о существовании этого и других Канарских островов еще во времена Римской империи, и на карту их нанесли, и даже от самого западного из них – Йерро – долгие века вели отсчет меридианов, до начала 15 века ни одна морская держава на земли эти не претендовала. А гористые острова, между тем, не были необитаемыми. Несколько веков до появления испанских конкистадоров здесь вполне комфортно жили аборигены-гуанчи. Они выращивали скот, занимались земледелием и к моменту прибытия непрошенных гостей были вполне неплохо вооружены. Происхождение гуанчей неизвестно, полагают, что это потомки берберов с африканского континента, но тогда как они попали на Канары? Ведь кочевники не были мореплавателями. Описывают их как сильных мужественных людей высокого роста, светловолосых и голубоглазых, что тоже не очень совпадает с «портретом» нынешних берберов… Как бы там ни было, испанцы, а точнее сказать – кастильцы, с аборигенами, как и в других своих будущих колониях, не церемонились: к концу 15 века на Канарских островах мужественных гуанчей почти не осталось.

Чем еще интересен Ла Гомера? Он единственный из островов архипелага, на котором, как утверждают ученые, не происходило извержений вулканов последние 2 миллиона лет. Здесь скалистый изрезанный ландшафт – с глубокими ущельями, каньонами и отвесными обрывами. Вулкан вырос из океана, образовал остров и потух – и не было новых потоков лавы, которые заполнили бы, сгладили эти природные «шрамы». Путешествуя по Ла Гомере, на каждом повороте извилистой горной дороги на себе ощущаешь всю мощь матушки-природы: какая силища выворачивала из океанской пучины эти многокилометровые, миллионнотонные скалы, разбрасывала по округе, словно камушки, громадные валуны! А сейчас мы – мелкие людишки – понарезали в них комфортных ровных дорог, понабурили тонелей, прилепились своими жалкими домишками к могучим склонам… Хозяева!

КРЕСТЫ И ТУРИСТЫ

Везет нас компания Фред Олсен Экспресс на своем роскошном пароме обратно на Тенерифе. И хотя этот остров Канарского архипелага уже не столь экзотичен, наоборот, осовременен и освоен под запросы многочисленных туристов, в омывающих его водах можно запросто встретить плывущих по курсу китов или дельфинов, носящихся наперегонки среди создаваемых паромом волн.

На пляжах Лос Кристианос, Лас Америкас, в южной части Тенерифе, – уже не черный вулканический, а привычный глазу желтый песок, но (внимание!) привезенный специально для обустройства пляжей из Африки, из пустыни Сахара! Многочисленные деревья и кустарники высажены в голый каменистый грунт, на котором даже трава сама по себе не растет! Океанским волнам здесь не дают разыграться искусственные волнорезы, берега пологие, вход в воду комфортный, солнце светит и греет круглый год, ветра нет, дожди редки, короче, климат – курортный. Ну и, конечно, многочисленные отели, торговые центры и заведения общепита. Все для дорогих гостей – туристов. Отличный отдых, но настоящему путешественнику этого мало! Несколько ленивых дней на песочке - и мы едем на другой край острова, на север.

Здесь расположился город Пуэрто де ла Круз (с испанского Порт Креста). Океанские волны, не встречая препятствий, смачно лупят в прибрежные черные валуны – комья застывшей лавы. Удобных пляжей почти нет. Часто дуют ветра. Но, как ни странно, это место было освоено туристами гораздо раньше, чем комфортный юг, европейцы отдыхали здесь еще в 19 веке. А в 20-м архитекторы придумали, а строители воплотили в жизнь оригинальное решение – каскад искусственных озер-бассейнов, заполняемых морской водой. Это Lago Martianez. Комплекс расположен прямо на берегу, в черте города и занимает 33 тысячи квадратных метров. Много ли это? Испытано на себе: на то, чтобы не спеша и с удовольствием переплыть каждый из вереницы бассейнов, я «потратил» несколько часов.

Пожалуй, стоит рассказать еще об одном городе, который довелось посетить в эту поездку – столице острова Санта Круз де Тенерифе. В переводе с испанского - Святой Крест. Часто встречающееся слово «крест» в названиях мест и городов может удивить, между тем, все просто: испанские конкистадоры, высаживаясь на новых берегах, начинали их освоение с установки креста. Религиозны были, хоть и головорезы, потому и растиражировались на континентах и в веках одинаковые названия. Так вот, Санта Круз. Город разительно отличается от всего увиденного на Канарах до этого. Он слишком большой, выразительно современный – «колониальность» спряталась в дальних уголках. Пляжами не славится. Курортным его тоже не назовешь. Зато здесь на северо-востоке, в отличие от юга, каждый сантиметр не заасфальтированной земли покрыт зеленью. Деревья, кустарники, цветы, просто трава – пестрят всеми цветами радуги. А концентрацией этого буйства зелени, конечно же, является парк Гарсия Санабрия – легкие промышленного города. В его тени приятно посидеть и спокойно поразмышлять об увиденном за две недели на Канарских островах. Перед тем, как поехать в аэропорт…

Читайте и смотрите еще больше статей и фото удивительных мест, в которых побывал Николай Лукановский

Генеральный директор ООО "Офисные перегородки", владелец салона мебели для офиса "Бюрократ", Николай ЛУКАНОВСКИЙ самостоятельно путешествует по миру, фотографирует и пишет путевые заметки. Сегодня его рассказ о самом маленьком государстве в мире.

Протяженность сухопутной границы этой страны составляет 4,4 километра, за вечернюю прогулку по проспекту Ленина - от площади Партизан до цирка и обратно – я прохожу на 600 метров больше. Береговая линия княжества и того короче – 4,1 километра…



Еще цифра: площадь государства Монако - 2,02 км2. В административных границах города Брянска, например, «поместится» 114 таких государств! Однако, достаточно сравнений, ибо дальше они будут не в нашу пользу.

Мы с женой приехали в Монако рано утром автобусом из французской Ниццы. Навигатор показывал, что где-то недалеко от остановки находится крошечный, но известный гурманам всего мира ресторан «La Montgolfiere», один из столиков в котором был зарезервирован нами на вечер, поэтому решили сначала найти дорогу к нему, а уже потом продолжить осматривать достопримечательности. Торопиться некуда, как не строй маршрут, а всю страну точно успеешь обойти пешком за день!



Путь к ресторану был недолгим, но мы несколько раз успели наткнуться на временные ограждения, указатели обхода и «вежливых людей» в синих куртках, на которых было написано загадочное «Automobile Club de Monaco». Навигатор вел в гору, и в какой-то момент на одном из поворотов дороги слева открылся завораживающий вид на порт Монако - главную бухту княжества.

Вау! Яхты, маленькие, большие и громадные, парусники и… Что это там за сборные конструкции за ограждениями? Выворачиваю зум фотоаппарата на максимум: рабочие собирают многоярусные ряды мест для зрителей, спецмашины наносят разметку на асфальт, а на многочисленных баннерах и рекламных растяжках написано «Monaco grand prix». Ну, конечно: на дворе май, и Монако готовится к своему этапу знаменитых гонок «Формула-1»!

Эта забава в «заповеднике для богатых», как иногда называют княжество, прижилась еще с 1929 года. Этап мировой гонки болидов считается самым престижным, проходит прямо по городским дорогам – здесь просто нет свободного места, чтобы вынести трассу «за город»! И жители страны готовы идти на жертвы: каждый год терпеть появляющиеся тут и там заборы и ограждения, временно заваривать сваркой крышки люков водопроводов и канализаций (если этого не сделать, проносящийся на скорости 270 км в час болид просто сорвет чугунный люк и выбросит его на трибуны!). А что говорить о гостях и зрителях, которые наполняют карликовое государство в дни гонок, значительно увеличивая показатель плотности населения на 1 квадратный километр, и так самый высокий в мире! Все номера в дорогих и дорогущих отелях, а также балконы в жилых домах, выходящие на трассу гонок, задолго до их начала арендованы и скуплены, все столики в ресторанах зарезервированы, все магазины и лавчонки забиты соответствующими сувенирами.

Деньги в эти дни в страну текут рекой. Но надо заметить, что гонки F-1 - только одна из составляющих формулы успеха доходного предприятия под названием Княжество Монако.
А начиналось всё более семисот лет назад, когда эти края были колонией всемогущей Генуэзской республики, и в ходе гражданской войны отряд Франческо Гримальди, представлявший, как сказали бы сейчас, одну из сторон конфликта, захватил крепость Монако. Закрепившись здесь и осмотревшись, Франческо решил, что, пожалуй, дальше воевать на благо своей «партии» не стоит - оставил «военный трофей» себе, основал княжество и усадил себя и своих потомков на трон на все последующие века. Если вернуться к экономической терминологии: основал, так сказать, предприятие.

Не просто всё складывалось, конечно. В средние века княжество находилось под протекторатом Франции, потом Сардинского королевства, на пути к независимости потеряло часть своих территорий и к середине девятнадцатого века представляло из себя крошечную аграрную страну, доходы которой давали торговля солью да сбор таможенных пошлин за въезд во Францию. Гримальди, однако, трон за собой удержали, и этот «капитал» - династия - начал приносить дивиденды.



В 1863 году предприимчивый князь Чарлз Гримальди нашел богатых людей с обширными связями и с их помощью построил железную дорогу, а затем открыл роскошное казино в Монте-Карло, ставшее первым игорным домом в Европе. И богатенькие туристы из Франции, Англии, России стали «подтягиваться», проезжать чуть дальше полюбившихся им ранее мест отдыха на Лазурном берегу Франции – Канн и Ниццы. За несколько лет казино принесло такие доходы, что князь смог позволить себе не брать больше налоги со своих подданных – коренных жителей монегасков (стать которым нельзя и поныне, можно только родиться!) Позже доходности княжеству добавил знаменитый греческий миллиардер Аристотель Онассис, который одним из первых почуял «запах» денежных перспектив «малого да удалого» государства и вкачал в строительную и развлекательную индустрии громадные инвестиции. Он же, кстати, при строительстве порта «отвоевал» у моря сорок гектаров суши, увеличив тем самым площадь княжества!

Всё это исторические факты и наглядные составляющие формулы успеха самого маленького и одного из богатейших государств в мире. А что мы, туристы, видим сегодня?
Дома, дороги, скверы Монако раскинулись по склонам гор, и чтобы жителям и гостям было удобно передвигаться по разным уровням, в эти каменные массивы «вмонтировано» множество бесплатных лифтов. Еще с уровня на уровень вы можете, не напрягаясь, подняться на бесплатных эскалаторах. Из аэропорта Ниццы можно добраться до княжества на поезде, автобусе, такси или… долететь на вертолёте! Ну, в какой ещё стране встретишь такие виды «общественного транспорта» ?!



Мы не спеша обошли все дорожки и скверики в районе княжеского дворца в Старом городе. С умилением понаблюдали за торжественным проходом почетного караула, состоящего… из одного гвардейца.



Полюбовались видами марин (бухт, в которых паркуются яхты) со всех имеющихся высоких точек страны. Попили кофе под сводами апельсиновых деревьев на пешеходной улице Рю-Принсесс-Каролин. «Прошвырнулись» вдоль рядов дорогущих магазинов и бутиков, заглянули в пару из них, но ничего из предлагаемых «Феррари», «Астон Мартинов” или, скажем, вертолётов не купили – не в этот раз!



В Казино Монте-Карло попасть не удалось из-за ограничений, связанных с подготовкой к гонкам F-1, в музей старинных автомобилей князя Ренье III надо было бронировать билеты заранее, до ужина (в действительно неординарном, как потом выяснилось!) ресторане оставалась еще масса времени…



И мы - с нескрываемым удовольствием - отправились бродить по крошечному княжеству Монако по второму кругу!

Читайте и смотрите еще больше статей и фото удивительных мест, в которых побывал Николай Лукановский

Константин Петров – разносторонний человек, составляет гороскопы для нашего журнала, занимается нумерологией, психологией, пишет книги и путешествует на автомобиле по разным городам и странам. Одним из последних его маршрутов стала поездка за Полярный круг.

Для меня Ямал всегда был желанной целью. И вот, в марте прошлого года удалось исполнить свою мечту. Полуостров лежит на севере России. С севера его омывают воды Северного Ледовитого океана, а с юга окружают бескрайние просторы Западной Сибири. Это огромнейшая территория, превышающая по площади Францию в полтора раза.

Праздник оленеводов

Нашу поездку мы подгадали к проведению юбилейных двадцатых соревнований оленеводов на приз Губернатора ЯНАО. Это очень зрелищное мероприятие. Национальная борьба, прыжки через нарты, метание аркана, гонки на оленьих упряжках. Два дня Надым погружается в атмосферу праздника, главные на котором - оленеводы. Два с половиной дня в Надыме пролетели на одном дыхании. Прогулки по городу, музеи, местные достопримечательности, встречи с друзьями. На следующий день нам нужно было выезжать в Салехард, путь в который лежал по зимнику.

Зимник «Надым – Салехард»

Эти 330 километров ямальской тундры стали для меня одним из самых ярких приключений за последние годы. Вечером 15 марта мы заехали на КПП зимника и узнали, что дорога на Салехард в 15 часов была закрыта, и совершенно непонятно когда движение откроют. Перед КПП видим колонну грузовиков. По словам дежурного, ребята стоят тут уже несколько дней. Перспектива просидеть в Надыме не входила в наши планы. Но ничего не оставалось, как только ждать.Ночью сильно похолодало, и температура упала с нуля градусов до двадцати мороза. Как всегда ранний подъем Завтракаем, и я звоню на КПП. Вести отличные – зимник открыт! Быстро собираемся и двигаем на выезд из Надыма. Пару слов о том, что такое зимник. Это дорога по пересеченной местности, которую прокладывают, когда замерзают болота и реки. Есть ошибочное мнение, что зимник делают, расчищая снег до земли. Это не так. Снег не убирают, его просто утрамбовывают трактора при помощи специальных тяжелых волокуш (как правило, это большие трубы с балластом). Постепенно снег становится столь плотным, что держит даже многотонные грузовики. Однако стоит сделать шаг в сторону и проблемы не заставят себя долго ждать.

И вот мы вышли на зимник. Погода отличная и первые километры пролетают незаметно. Сначала идем по отсыпке. С юго-запада дует сильный ветер. Он, то стихает, то вновь усиливается и несет поземку, которая порой приобретает вид настоящей метели. Отсыпка кончается. Судя по следам, все машины уходят вправо. Это же рекомендует сделать и указатель на «Салехард». Что ж, руль вправо и… фраза жены: «Нам точно туда? Разве тут можно ехать???» Под колесами снежное месиво, мало напоминающее дорогу… Дорога стала в разы уже. Теперь местами она была чуть шире нашей машины. Перемёты разбиты. Едем в основном на второй передаче. Еще одна трудность при движении по зимнику – из-за сливающегося в одно белое пространство снега сложно увидеть границы накатанной дороги. Даже поляризованные очки не помогают. Лучший вариант в таком случае – двигаться ночью. В свете фар дорога видна более отчетливо. Кстати, если вы отправляетесь в зимнюю поездку, не забудьте взять с собой солнечные очки, иначе ожог сетчатки и снежная слепота вам почти гарантирована.

Тени ГУЛАГа

Я знал, ждал и думал об этой встрече. Три цифры, которые стали для тысяч людей точкой в их трагической судьбе – 501. Пятьсот первая стройка – часть сталинского ГУЛАГа. В январе 1949 года Сталин решил перенести главный порт Северного морского пути из устья Оби в Игарку на Енисей и начать строительство железной дороги от Оби до Енисея - Салехард - Игарка. Так в 1949 году началась реализация одного из утопических проектов Советской власти, оплаченных тысячами жизней заключенных. И вот мы здесь. Зимник ведет нас вдоль насыпи. Местами видны рельсы и шпалы. Кое - где встречаются бараки и вышки. Колючая проволока все так же висит на столбах. Страшные напоминания о тоталитарном режиме. Более восьмидесяти процентов заключенных оказались здесь по 58-й статье – «враг народа». Страшно представить, в каких нечеловеческих условиях здесь работали люди. Зимой палачом был холод, а летом гнус. Бывали случаи самоубийства часовых на вышках, которые не выдерживали укусов мошки. Подходить близко к развалинам бараков мы не стали - снег местами более метра. Еще долго напоминания о страшном прошлом появлялись вдоль дороги. Лагеря здесь стояли через каждые 5-10 километров. Вот он – ад на Земле.

Ямальская дорога Жизни

Зимник вел нас дальше на запад. Ветер становится все сильнее. Деревьев вокруг все меньше и снег засыпает дорогу. Догнали несколько грузовиков, которые на открытом месте пытались пробить себе колею по засыпанной дороге. Снижаю давление в шинах до полутора атмосфер. Движение стало совсем медленным, и вот мы утыкаемся в стоящую колонну. Оказывается, впереди пара грузовиков крепко сидит, и нет возможности их объехать. Совместными усилиями безуспешно пытаемся откапать застрявших. Засыпаем прямо в машинах. В 5:30 пришел привет из Челябинска в виде трактора ЧТЗ на широченных гусеницах. Ему удалось вытащить застрявших и немного расширить зимник для разъезда со встречными машинами. Все равно слишком узко и поэтому разъезжались с интервалом в несколько сантиметров. Пятьсот метров мы ехали полтора часа.

Обходим грузовики, что были впереди и медленно, но уверенно идем в сторону Салехарда. Скоро снова упираемся в фуру, застрявшую в снегу. Рядом с ней стоит большегрузный «Урал», который пытался объехать и тоже безнадежно застрял. Дорога снова перегорожена наглухо застрявшими машинами. Ждать еще сутки следующего трактора? Оцениваю обстановку и начинаю обходить колонну слева. Снег рыхлый и машину постепенно стаскивает в сторону. Сажусь…. Прошу водителя большегруза разрешить зацепиться за него лебедкой. Высвобождаюсь из снежного плена. Следующее препятствие преодолеваем примерно так же – сначала цепляюсь за фуру, а затем за пару тонких березок, толщиной всего с руку. Откопал их и закрепил трос лебедки у самой земли. Спустил колеса до 0, 8 атмосферы. Потихоньку пролез. Дальше проблем практически не было. И вот мы уже на КПП со стороны Салехарда! Под колесами асфальт, но и тут периодически встречаются многометровые переметы. Темнеет. Словно в награду за наши трудные километры прямо перед нами на дорогу выходит… стадо северных оленей! Было очень забавно видеть их отражение в капоте машины. На прохождение 330 километров от Надыма до Салехарда мы потратили два дня и 79 литров дизтоплива. Домой же мы вернулись, сначала проехав по зимнику, проложенному по замерзшей Оби, затем преодолев Уральские горы.

Эта поездка многому меня научила. За внешней легкостью путешествий на машине всегда стоит серьезная и вдумчивая подготовка, а отправляясь на Севера нужно быть особенно внимательным. Исправный и подготовленный автомобиль, лопата, стропы, лебедка, запасы теплых вещей, воды, еды и топлива. Но самое главное – это неспешная манера езды и внутренний позитивный настрой. Снег коварен, и ездить по нему нужно уметь. Спешка здесь не уместна. К слову, в те дни под Надымом погибли трое местных. Они на снегоходе поехали в соседний населенный пункт и замерзли. Север не прощает ошибок. Но в тоже время он невероятно прекрасен! Великолепная природа, замечательные люди со своей уникальной культурой – все это нужно прочувствовать, и поэтому я еще непременно вернусь сюда!

От редакции.

Константин Петров вновь решил покорить северные просторы. В феврале 2016 года он в одиночку отправляется на своем автомобиле в экспедицию «Полюс холода. Запад – Восток». Ему предстоит пройти маршрут через всю Россию от Брянской области до Магадана, посетив по пути Полюс холода Оймякон, где в это время температура часто опускается ниже -60 градусов. Маршрут длиной более 21 000 километров планируется преодолеть за два месяца. Мы желаем удачи Константину и будем следить за экспедицией на его сайте www.pozitivika.info

{GALLERY_40}

Этот маршрут мы с женой прорабатывали долго и тщательно. План был такой: исколесить весь остров вдвоем, с небольшими рюкзаками, исключительно на доступном транспорте, никаких трансферов, нанятых профессиональных гидов, зарезервированных отелей! Наметили шесть-семь самых интересных для посещения городов в разных частях Шри-Ланки: Коломбо (столица Республики) – Сигирия (на север) – Канди (в центр страны) – Нувара-Элия и Элла (на юго-восток) – Матара (на юг) – и обратно на северо-запад, в столицу.

И хорошо, что ничего не резервировали: в пересадочном аэропорту Шарджа (Объединеные Арабские Эмираты) бесплатный wi-fi и свежая сводка погоды преподнесли нам неприятный сюрприз - в северной части острова пару ближайших дней прогнозируются проливные дожди…

Сели в самолет, подумали, посоветовались, и прямо в воздухе решили: разворачиваем маршрут ровно до наоборот – двинемся на юг, в Матару. 

В международный аэропорт Шри-Ланки, который находится не в столице, а вблизи города Негомбо, мы прибыли под утро. Первое, что бросилось в глаза, - большое количество военных, вооруженных автоматами. Но нас это не встревожило, мы знали: обычные меры безопасности против возможных вылазок сепаратистов-тамилов, которые борются с правительством за отделение северных территорий уже на протяжении трех десятков лет и в 2001 году устроили вооруженное нападение как раз на этот аэропорт. Территория обнесена изгородью из стальной сетки, на которую мы постоянно натыкались в полутьме, пытаясь найти выход к местным автобусам. 

Людской поток вынес нас, наконец, на эту, с позволения сказать, автостанцию, которая больше напоминала восточный рынок. Палатки с фруктами, овощами, напитками и еще какими-то товарами, запахи готовящейся дорожной еды, толкотня, суета. На открытую и слабо освещенную площадь в беспорядке подъезжают и отъезжают автобусы разных мастей и вместимости, что-то выкрикивают, высунувшись из их отрытых дверей, зазывалы. Обратились к одному из военных: как найти автобус до Коломбо? Он махнул рукой в сторону площади. Подсказал, называется! Попробовали искать сами, но все надписи на табличках за лобовым стеклом только на сингальском. Тогда стали прислушиваться к зазывалам. Один из них всё выкрикивал: Калёмба! Калёмба! Похоже, наш. Сели. Через несколько минут огни международного аэропорта Бандаранайк растворились в темноте. Ланкийцы-пассажиры с нескрываемым любопытством рассматривали двух белых людей, неведомо каким ветром занесенных в их страну…

Автобус оказался местной маршруткой. Через полчаса пути на окраине города он «причалил» к обычной остановке, конечной, надо полагать, - все пассажиры с вещами вышли. Никакой автостанции вблизи видно не было. На наш удивленный взгляд водитель ответил: Калёмба!
Вдоль обочины дороги, хвала Будде, виднелся в утреннем полумраке ряд местных мото-такси – трехколесных «тук-туков». И опять облом: слов «бас стейшен» никто из водителей не понимал. Наконец, нашелся один умный, ну, или ушлый: «Вus station?» – на чистом английском переспросил он, - «А!». И жестом пригласил садиться. 

И понеслось… это тарахтящее чудо 21 века в городском транспортном потоке! «Тукеры» водят свои разукрашенные трехколесные такси по одним им известным правилам – шустро, юрко, обгоняя автомобили и автобусы, и по встречной, и по тротуарам, ныряют между переходящими где и как угодно проезжую часть пешеходами, непрерывно сигналят, покрикивают или перекидываются фразами между собой. Страшновато, поначалу, конечно. Тем более что дверей в этом транспорте нет. Держись за поручни, веселый пассажир! Однако аварий не видно и пешеходы все целехоньки, подумалось, что попасть в Амстердаме под колеса обычного велосипеда гораздо проще, чем под несущийся ланкийский «тук-тук».

{GALLERY_53}

Приехали. Какой-то пустынный полустанок у железнодорожных путей, да и покосившиеся ворота на дорожке, ведущей к нему, закрыты. С английским у нашего лихача все ясно. В ход пошли жесты и мимика.

«Автобус нужен, бас, понимаешь? Как вон тот, только большой! Биг!» - я делаю «рыбацкий» жест разведенными в стороны руками. «И много – тен, тьенте, десять, двадцать, понимаешь?» - ребром ладони я ставлю в ряд свои воображаемые «басы». А! – с подозрительным пониманием произносит таксист, на лице его написано: так бы сразу и сказали. И жестом щвейцарского швейцара в прогибе приглашает нас вновь занять пассажирское сиденье в своем мото-лимузине.
Через двадцать бесконечных минут отчаянной гонки мы прибыли на центральный автовокзал столичного Коломбо. Оплату «наш» ланкиец запросил равную 200 рублям и не оставил никаких оснований подозревать его в том, что он нарочно катал нас по городу, желая больше заработать... Расплатившись потрепанными рупиями, мы направились к желанным междугородним автобусам.

От столицы до Матары, города на южной оконечности острова, в который мы сейчас направлялись, 160 километров. На полпути наш автобус сделал часовую остановку на большой автостанции, и я пошел купить еды. Покидать автобус вдвоем сразу нельзя: вещи останутся без присмотра, да и не сядешь на свои места потом – большинство пассажиров всю дорогу ехали стоя. Поэтому наши возможности странно разделились: со мной была небольшая сумма рупий, которые мы поменяли в аэропорту, а с женой «остался» английский язык, с помощь которого можно было попытаться выбрать и купить на эти деньги что-то съестное... Но я справился. Молча. В целом ряду открытых ларьков, напоминающих наши «шаурменные», мужчины-ланкийцы на глазах у потенциальных покупателей готовили нехитрую дорожную снедь: лапшу, еще какие-то супы, лепешки. Остановился у одного из ларьков понаблюдать за процессом. Здесь виртуозно работал молодой парень-повар. Он слегка раскатывал на столе, засыпанном мукой, небольшие кусочки теста, потом в воздухе на пальцах растягивал их до нужных размеров и бросал на раскаленный противень. Щепотка мелко порубленных овощей, щепотка ярко-красных приправ и еще на каждую лепешку разбивалось по куриному яйцу. При разбивании яиц он держал в руке по три сразу! Низ лепешки по ходу этих действий уже запекался, а после неуловимого движения «размазывания» яйца, края её заворачивались деревянной лопаткой. Ловкий переворот всех лепешек-конвертов на противне, и через пару минут партия готова к продаже!

Аппетитно, в меру гигиенично, состав понятен – я купил две. И ещё бутылку какой-то местной колы. Вернулся к автобусу и, гордый самостоятельностью, протянул жене прямо в открытое окно тепленькое произведение кулинарного искусства. Она тут же с нескрываемым аппетитом откусила… Дальше немая сцена: в ее глазах появилось удивление, потом ужас, она перестала жевать и прикрыла рот рукой. Из широко раскрытых глаз покатились крупные слезы! Я рванул к двери автобуса и «поймав» ее, пулей вылетающую из дверей, потащил за руку к ближайшей мусорной урне. Откушенный кусок так и не был проглочен, большая часть колы ушла на полоскание рта, и только после этого я услышал от жены первый звук: Ха! – с чувством выдохнула она, словно в фитнес-зале после серии тяжелейших упражнений.

Да… Но надо ж и мне попробовать. "Нет! Нет! Нет! – яростно замахала руками жена, словно я собирался откусить голову живой змее. – Это есть невозможно! Но я ел: откусывал маленькими кусочками, осторожно, будто раскаленные угольки, пережевывал и глотал. Во рту горело – перцев всех видов и еще каких-то немыслимо жгучих специй в этом мучном изделии под названием роти (это узнали позже) было в разы больше допустимого, не «спасали» даже тесто и яйцо. И все-таки я свою лепешку съел! Здравствуй, Шри-Ланка, буду играть по твоим правилам!

К концу этого нелегкого дня мы вышли из автобуса в городке Мирисса, расположенном на южной оконечности острова, недалеко от Матары. С помощью местного «тукера» нашли приличный гестхаус, это такой мини-отель «домашнего» типа. Когда солнце садилось в воды Индийского океана, мы уже сидели за столом, вынесенным прямо во двор, наблюдали за небольшим вараном, который бегал вдоль изгороди, ища выход, и наслаждались шумом прибоя. Тем временем хозяйка гестхауса готовила нам двух огромных свежайших лобстеров, только что принесенных ей рыбаками.


В последующие несколько дней мы испытали другие эмоции, дышали другим воздухом – не только потому, что оказались сначала в холмистой, а потом и в горной местности. Здесь, в Элле и Нувара-Элии, всё было по-другому: природа, температура, архитектура и даже транспорт. И во всем чувствовалась «рука» англичан, которые владели островом в течение двух с половиной веков, над всем витал английский дух.

Эллу посещают, наверное, все туристы, прибывающие в страну – и организованные в группы, и вольные, как мы. Потому что отрезок железнодорожного маршрута (железную дорогу построили англичане) отсюда до Нану Оя, пригорода Нувара-Элии, считается самым красивым в мире. На железнодорожной станции мы встретили семейную пару из Голландии, с которой уже пересекались в автобусе, отправлявшимся из Коломбо. Многодетную семью датчан, путешествующую по стране на минивэне с гидом. Группу туристов из Австралии. А потом сели в поезд и любовались бесконечной зеленью чайных плантаций, пролетающих за окном (чай завезли на остров англичане), хрустели орешками, купленными у проходящих по вагонам лоточников, высовывались из незастекленных оконных проемов, глотая открытым ртом чистейший горный воздух и даже делали сэлфи, стоя в дверном проеме вагона с отсутствующей дверью и судорожно держась за поручень… 

В Нувара-Элии мы поселились в отеле Trevene. Выбор не был случаен – еще дома прочитали в интернете, о том, что под отель переделано колониальное английское бунгало со 150-летней историей. И правда: скрипучие полы из толстых досок, массивная деревянная мебель, деревянные же оконные рамы со ставнями, старинный действующий камин – все погружает в атмосферу 19 века. И только бар-холодильник в углу, да плазма на стене напоминают: эй, дружище, век на дворе 21-й, если что!

Обратил внимание на большое окно в сводчатом потолке спальни, оно было расположено прямо над кроватью. Зачем? Ведь окна есть во всех стенах, разве и так мало солнца? И только ночью, когда были погашены свечи (простите, потушен свет!) и в спальне воцарилась темнота, понял: колонизаторы знали толк в релаксе. Сквозь стекла окна в потолке на нас смотрели широко открытыми глазами яркие звезды созвездия Южный Крест.
В Нувара-Элии есть, чем полюбоваться: озеро Грегори и прилегающая к нему территория, парк Виктория с лужайками и прудами – это любимые места отдыха для горожан и, понятно, туристов. Множество сохранившихся домиков, построенных в викторианском стиле, каменные мостики «а-ля Георг IV» над ручьями, гольф-поля и сады с дорожками и беседками. Банально, но по-другому и не скажешь, – маленькая Англия!

Прогуливаясь по парку Виктория, мы познакомились с семьёй сингальцев. Глава семьи – Тисса, молодой офицер полиции, свободно говорящий на английском, открытая, улыбчивая жена, забавные, фотогеничные дети. От этого получасового общения с ними получили громадное удовольствие. Тисса дал (так, на всякий случай) номер мобильного телефона знакомого таксиста Намала, который смог бы устроить нам экскурсию по окрестностям. 

Протекли неспешно, по-английски, три дня, которые мы отмерили сами себе на посещение «маленькой Англии», - и вновь в путь! Напомню, что во время этого путешествия мы перемещались, как и планировали изначально, на общедоступном транспорте – рейсовых автобусах, поездах, «тук-туках» и только в этот раз решили сделать исключение: воспользовались подсказкой офицера Тиссы и часть пути от Нувара-Элии до Канди проехали на такси, стареньком «мерседесе». Но как проехали! Эти три десятка километров включили в себя посещение Ботанического сада Ханкгала (заложенном, понятно, англичанами и обжитом местными обезьянками всевозможных видов), двух красивейших водопадов Devon и St.Clair’s, высота которых от 80 до 100 метров, а большая часть пути лежала среди великолепных, картинных чайных плантаций!

Фотосессии у водопадов и на фоне чайных кустов – редкий случай, когда мы попадаем в кадр вдвоем, – таксист Намал был сейчас нашим фотографом. Интереснейшие рассказы об истории и природе этих мест – у гида Намала неплохой английский. А еще он завез нас на чайную фабрику. Минут сорок мы неспешно ходили по ее пустынным выставочным залам. Редкое наслаждение: в этот час здесь не было туристов-«пакетников», вваливающихся в такие заведения большими группами (равными количеству посадочных мест в автобусе), галдящих и скупающих всю продукцию без разбора, дабы уложиться в отведенное на «экскурсию» время. А значит, нам всё внимание. И все сотрудники здесь говорят на английском… Мы выбрали и купили несколько упаковок чая, увы, путешествие с рюкзаками имеет свои минусы – даже находясь на Цейлоне, ты не можешь увезти с собой чемодан «цейлонского»! Когда уходили, я заметил, что нашему гиду тоже вручили пакет с парой фирменных пачек, видимо, гонорар за привезенных покупателей.

Наш новый добрый знакомый довез нас до небольшой железнодорожной станции, помог купить билеты на поезд до нужного пункта и назвал сумму за свои услуги – 30 километров пути и великолепную пятичасовую экскурсию. Эта сумма равнялась нашим 800 рублям! Я дал в два раза больше. Он сначала отказывался, потом взял, поблагодарил, и мы тепло расстались. А через пять минут Намал вернулся от машины и протянул мне пакет с чаем – свой недавний гонорар.

Читайте и смотрите еще больше статей и фото удивительных мест, в которых побывал Николай Лукановский