Исландия. Восток

Исландия. Восток

Генеральный директор ООО «Офисные перегородки», владелец салона мебели для офиса «Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ самостоятельно путешествует по странам и континентам, фотографирует, пишет путевые заметки. Сегодня мы публикуем продолжение его рассказа о поездке в Исландию.

1 крупно.JPG

Далеко не каждый турист, побывавший в Исландии, может похвастаться тем, что видел её восточные берега.
«Пакетникам», прибывающим по путевке, представители турфирм рассказывают, что «там не на что смотреть». Мол, пустынные земли, мало растительности, почти нет населенных пунктов. На самом деле это означает: далеко и дорого вас, товарищи, туда везти, давайте «пробежимся» по примечательным местам вблизи столицы, благо, их здесь достаточно.

Нашему брату, путешествующему самостоятельно, может не хватить времени доехать до восточной оконечности страны, и он сделает осознанный выбор в пользу водопадов и ледников юга, птичьих базаров запада и «китовых» заливов севера.

И только тем из вольных туристов, кто решился на «кругосветку» – путешествие вокруг всего острова Исландия – не миновать бескрайних восточных просторов, переменчивой погоды, побережья, изрезанного красивейшими заливами-фьордами и… встречи с северными оленями, которые водятся только в этих местах «ледяной страны». Готовы вместе с нами убедиться, что на востоке Исландии есть на что посмотреть?

Тогда жмем кнопочку «start» на панели уже полюбившегося нам с женой за пять дней путешествия небольшого, но комфортного, экономичного в расходе топлива и в меру шустрого на шоссе, не ведающего страха перед раскисшими грунтовыми дорогами и снежными заносами кроссовера «Судзуки»!


О дорогах и внедорожниках


Пока мы движемся по пустынной утренней трассе к невидимой (да и несуществующей) границе между южной и восточной частями острова, расскажу, как в Исландии взять напрокат автомобиль, и посвящу пару строк «нашей» машине.

Путешественники арендуют авто, как правило, в аэропорту или в расположенных поблизости прокатных конторах. Марку и модель транспортного средства, вид страховки выбирают и оплачивают заранее. Прилетел – подписал бумаги, кинул вещи в багажник и уехал. Приехал, сдал автомобиль, забрал вещи – и пошел регистрироваться на посадку в самолет. Удобно.

Но при выборе автомобиля и страхового пакета надо учитывать некоторые обстоятельства будущей поездки по стране.
Например, ты не планируешь выезжать за пределы «Золотого кольца», укатанного асфальтом от одной достопримечательности до другой, тогда можешь взять машинку подешевле, поэкономичней и страховку с минимальным количеством пунктов. Но, случись ДТП, «не покрываемое» полисом, сумму придется выложить кругленькую. Исландия ведь одна из самых дорогих стран мира!

2.JPG

3.JPG
Собираешься пробираться по размытым дорогам, ведущим в необжитую глубь страны, покорять реки вброд – тогда тебе нужен большой, подготовленный для этих целей, внедорожник. И «страховые случаи» в виде подводных камней (в прямом смысле слова!) и возможных переворотов «на крышу» при таком роде путешествия вероятны весьма…
Нам большую часть маршрута предстояло путешествовать по дорогам «легко проезжаемым» – к этой категории исландцы относят асфальтированные шоссе и дороги без покрытия, где вместо асфальта укатанная вулканическая щебенка. Также предполагалось пользование второстепенными (в России их называют проселочными) дорогами, на некоторых их них стоит знак «4х4», что означает: машине без полного привода въезд запрещен. Кроме того, мы собирались проехать по побережью всей страны, а значит, могли столкнуться с любыми погодными условиями: пылевыми и снежными бурями, ливнями, гололедицей.

Камень в лобовое стекло словить из-под встречной или слететь с обледеневшей трассы на нешипованной резине – ситуации вполне ожидаемые, поэтому мы оплатили полный страховочный пакет, взяли на дни поездки исландское каско, так сказать. И потому, видимо, нам выдали в ренткар-компании (к радости нашей и изумлению) совершенно новую машину! На спидометре сияющего «Судзуки» был пробег 32 километра!

Рассказывая о «южной» части путешествия по Исландии, я уже упоминал, что местные фермеры ни одной из перечисленных выше категорий машин не пользуются. У них реальные внедорожники – поставленные на большущие колеса «роверы» или «хаммеры», которым и пересеченная местность нипочем, и море по колено.

А дорога между тем «наматывается» на колеса нашего кроссовера! Отличная, качественно асфальтированная дорога. Неширокая, двухполосная. А зачем больше, если и на этой на протяжении десятков километров не видно ни одной машины? Ни встречной, ни попутной. Слева горы сменяют одна другую, справа – синие языки фьордов. Красотища!
И мы в этом необыкновенном мире совершенно одни! 

4.JPG

Флора плюс фауна


А нет, не одни! Вот что-то живое промелькнуло в каменных россыпях! Сбавляю скорость, разворачиваюсь и еду обратно. Уже понял: это небольшая группа диких северных оленей. Надо попробовать подобраться ближе и сфотографировать. Редкая удача! Олени, хоть и называются северными, в Исландии встречаются только на востоке страны, здесь мало растительности, вообще нет леса, но полно мха – главного оленьего фастфуда. А что? Быстрое питание. Пощипал, пощипал и лежи себе, не тужи, жвачку пережевывай.
Однако, резвые они, северные олени! Откуда энергии столько? От мха? Я к ним – они от меня. Я перебежками, они – широкими шажками, и при этом еще кормиться успевают. Удалось все-таки на «убойную» для оптики дистанцию подойти, сделал несколько снимков, посмотрел еще вслед и счастливый, сам себе улыбающийся, побрел обратно к машине. Метров триста отбежал от дороги, фотоохотясь, не меньше!

С растительностью в восточных широтах, действительно, беда. Невысокая травка по низинам, мох, иногда встречаются мелкие кустарники и карликовые березки. Я попросил жену сфотографировать меня рядом с этими деревцами – пришлось даже склониться, чтобы показать, какого они росточка! А так на вид – настоящие березы, с белой корой в черных черточках на стволах, только сами эти стволы тонкие, гнутые, крученные. Икебана, одним словом, а не лес.

5.jpg

6 запас.JPG

Из живности, кроме оленей, в этих местах обитает песец (кстати, единственный хищник на острове) и множество видов птиц. В одном из морских заливов мы наблюдали большую колонию уток-гаг, часть из них просто спали на берегу, засунув голову под крыло, часть поплавками (черно-белыми – селезни, коричневыми – самочки) качались на довольно бурных волнах прибоя, время от времени ныряя за пищей. Считать уток я, конечно, не пытался, но навскидку их там собралось несколько сотен.

Воды фьордов и прибрежные океанические воды богаты рыбой. Поэтому рыболовецкие хозяйства Исландии в основном располагаются именно на востоке страны. Местные предприниматели выращивают некоторые виды рыбы в искусственных условиях, встречались нам в заливах такие «садочные» рыбные фермы.


Холодное дыхание фьордов


А погода в этих краях и вправду оказалась переменчивая и непредсказуемая.

Проехав очередной отрезок дороги, проложенной по краю горы, где на узкой левой обочине в беспорядке нагромождены огромные каменные валуны, в разное время скатившиеся со склона, а за такой же узкой правой обочиной – отвесный обрыв в десятки метров высотой, облизываемый внизу волнами океанского прибоя, мы съехали на смотровую площадку и остановились перекусить. Солнца нет, небо затянуто облаками. Обычный пасмурный день.

Пока доставал из багажника провизию – потемнело, набежали тучи, полетели крупные капли дождя. Пришлось поторопиться, чтобы не промокнуть. Но как только сел на водительское кресло и закрыл дверцу, ситуация резко изменилась: стало еще темнее, будто наступила ночь, налетел шквальный ветер, машину начало раскачивать (это на краю обрыва, заметьте, хотя и огороженного перилами!), а начинающийся было дождь резко сменился на плотный снежный заряд.

Минут через двадцать слегка посветлело и снег прекратился. Мы выехали… из сугроба, в котором была «погребена» наша машина, и отправились в путь по совершенно другой стране! Вокруг осталось только два цвета: преобладающий белый, из которого проглядывали черные вершины гор. Даже вода в океане сделалась свинцовой, почти черной.

7 крупно.JPG

Мха нет, обочин нет, асфальта нет. Сплошное снежное покрывало. И что бы мы тут делали, не будь машина «4х4»?
В России нашу «модель» насмешливо называют «паркетник», однако ж в сложившейся обстановке он показал себя настоящим внедорожником и вполне уверенно первым прокладывал путь по девственному снегу!

Через десять километров мы выехали из зоны, которую накрыл снежный заряд, и весело покатились по сухому асфальту дальше. Вдоль обочин нас встречали и провожали зелено-желтые мхи и лишайники, а вода во фьордах снова была синей!

Фьорды. Три года назад во время круиза по северным морям мы заходили в норвежские – на огромном океанском лайнере «MSC Musica». Вот это были фьорды! Глубокая вода. Высокие, густо поросшие хвойным лесом, горы по берегам, срывающиеся со скал в морскую пучину водопады!

8.JPG

В Исландии все попроще: заливы помельче, горы пониже, деревьев нет. Но и здесь виды – завораживающие! Суровая, с меньшим количеством красок, но – красота!
Дорога №1 повторяет линию восточного побережья – то выводит нас на «край земли», к океану, то ведет берегом залива в глубь острова. Порой асфальт обрывается и машина выскакивает на гравийное покрытие, оставляя за собой шлейф пыли. Встречающиеся на пути многочисленные мосты через реки, ручьи, овраги и расщелины, как правило, узкие, однополосные, разъезд со встречной машиной происходит по принципу «кто смел, тот и съел», законного преимущества ни у одного из участников движения нет. Висящий перед мостом знак просто показывает сужение дороги. Но, как я уже говорил, в этих глухих краях другие авто встречаются нечасто, поэтому тормозить перед мостами не приходилось.


Адские разломы


Если двигаться с восточного направления к озеру Мюватн, окажешься на развилке дорог: направо пойдешь – на вулкан попадешь, налево пойдешь – на термальное поле попадёшь. И так горячо, и эдак, а выбора не миновать! Потому, что везде побывать хочется!
Мы решили сначала пойти направо. Вернее, поехать.

Вулкан Крафла – не просто одинокая конусовидная гора с курящейся дымком вершиной, а целая огромная зона вулканической активности. Многоуровневая система трещин и разломов с залегающим близко к поверхности земли очагом магмы заставляет «дышать» все окрестности. Будто множество громадных черных драконов разлеглись среди гор, и из их ноздрей то здесь, то там вырываются клубы горячего дыма и пара!

В кратере Viti (с простеньким переводом – «ад»), который был центром мощного извержения 1724 года, теперь образовалось озеро с чистой бирюзовой водой. По верхней кромке кратера проходит тропа, туристы пользуются возможностью прогуляться по ней и полюбоваться с разных точек озером, его черными лавовыми берегами.

9.JPG

Но… сегодня нам везет на зимние сюрпризы (напомню, на дворе – май 2019 года)! За несколько часов до нашего посещения Крафлы здесь выпал снег, тропу запорошило, подъездную дорогу тоже. В направлении разломов и трещин уже выставлен знак: сложная снеговая обстановка! Мол, если не хотите провалиться в «viti» (слово нам уже знакомо), лучше в этом направлении не ходить! 

Но проторить по снегу новую тропу на вершину кратера с озером нам ничто не мешает. Поднялись, сфотографировались, осмотрелись. 
Внизу поблескивает трубами геотермальная электростанция Крюфлустюд. Она «стоит» на 34 скважинах, пробуренных для получения пара высокого и низкого давления прямо из активной вулканической зоны. Самая глубокая из скважин – 2222 метра! Не буду приводить здесь цифры в барах и мегаваттах. Принцип прост: энергия пара крутит турбины, турбины вырабатывают электричество. Ни угля, ни мазута, ни нефти! Почти сто процентов электрической и тепловой энергии в Исландии природа дает, что называется, напрямую. «Гринпис» здесь не напрягается, отдыхает в сторонке.

По проложенной нашим бойким «паркетником» колее на заснеженной дороге начали подтягиваться другие машины. Путешественники выходят из них и деловито поднимаются на вершину кромки кратера по протоптанной нами в снегу тропе! Что ж, пользуйтесь, не жалко. И как-то даже приятно быть первыми!
А мы теперь вернемся на развилку дорог и поедем налево – на геотермальное поле Хверир.

10.JPG
Только сделаем коротенькую остановку у примечательного места – торчащей рядом с дорогой прямо из земли металлической трубы с лейкой на конце. Из этого «душа» 24 часа в сутки льется горячая вода. Можно помыть руки. Или ополоснуть обувь после прогулки по грязным склонам вулкана. Или просто постоять рядом, пытаясь осознать, что здесь «коммунальщики» со своим «головотяпством» ни при чем: горячая вода льется из земли! Она ничья и ничего не стоит!


Крутой кипяток


…Столбы белого пара, поднимающиеся в небо, видны еще с трассы. Сворачиваем на парковку и сразу же ощущаем запах сероводорода, он проникает даже в закрытую машину. Глушим мотор, выходим. На поле явственно слышно шипение горячего воздуха и бульканье горячей же грязи. Задействованы три из пяти человеческих органов чувств – зрение, обоняние, слух. И все они предупреждают об опасности!

13 крупно.jpg

11.JPG  12.2.JPG
Понятное дело, что осязать (трогать руками) или пробовать на вкус серо-коричневую кипящую грязь из ямки не стоит…Что же происходит в геотермальной долине с физической точки зрения? Грунтовые воды, осадки просачиваются в слои магмы, залегающие близко к поверхности, закипают и превращаются в пар, который стремится назад, вверх, а по пути смешивается с гидроксидом серы (серной кислотой).

Там, где эта смесь находит выходы в скальной породе, мы имеем столбы белого пара, дурно пахнущего сероводородом. В некоторых местах газ смешивается на поверхности с водой, кислота растворяет почву, и образуются фумаролы – ямы с кипящей и булькающей грязью.

Прогулка по полю бодрит, хочется подойти поближе к пожелтевшим от слоя накопившейся серы щелям в земле, или к фумаролам, сделать хороший снимок, но, как на кухне, здесь постоянно надо помнить об осторожности.

Насыщенный событиями, впечатлениями и видами день клонится к вечеру. Но мы еще попытаемся подняться на вершину горы Намафьялл, которая возвышается позади геотермального поля! Под ногами – сухая, подогреваемая вулканическими процессами, протекающими внутри горы, рассыпчатая глина. Идти трудно, даже подошвы треккинговых кроссовок не находят под собой опоры!

Дошли до середины склона. Посмотрели отсюда на термальное поле Хверир. Круто, как и все в Исландии!

Может, хватит на сегодня? Поедем отдыхать. А завтра пересечем условную границу между востоком и севером – и это будет новая тема, новые впечатления, новый рассказ о невероятной стране-острове!

Продолжение в следующем номере.



Количество просмотров: 1038