Исландия. Юг

Исландия. Юг

Генеральный директор ООО «Офисные перегородки», владелец салона мебели для офиса «Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ самостоятельно путешествует по странам и континентам, фотографирует, пишет путевые заметки. Сегодня мы публикуем его рассказ о поездке в Исландию.

1 крупно.JPG
«Ледяная страна» – именно так переводится название этого северного скандинавского острова-государства. И заголовок к первой части моего рассказа о ней, возможно, звучит несколько странно. Однако у любой страны, в каком бы месте нашей планеты она нb располагалась, есть свой юг. А именно с южной окраины исландского побережья началось наше путешествие по острову.

На сленге туристов, побывавших в Исландии единожды или многократно (таких, оказывается, немало!), запланированный нами маршрут называется «кругосветка». Несколько преувеличенно, конечно, ведь объехать мы собираемся по кругу весь остров, а не весь свет, но не я придумал сей термин, а пользоваться им, согласитесь, приятно! Ощущаешь себя эдаким Конюховым!

Итак, в аэропорту Кефлавик мы с женой получили в безраздельное пользование заранее арендованный и оплаченный автомобиль. И – отправились в увлекательную поездку длиной в две с половиной тысячи километров!

В пламени рожденная


Исландия – остров вулканического происхождения. Процессы формирования суши здесь еще не закончились, поэтому на территории страны повсеместно «пыхтят» десятки действующих больших и малых вулканов, из земли тут и там выстреливают ввысь струями кипятка гейзеры, в бездонных ямах-фумаролах непрерывно бурлит раскаленная до нескольких сотен градусов Цельсия коричневая грязь, а рядом из пожелтевших по краям от слоя серы расщелин в скалах вырываются облака удушающего сероводорода!
На десятки километров вдоль дорог тянутся лавовые поля – в прямом смысле слова усеянные черными камнями, остывшей лавой, разбросанной по окрестностям мощными извержениями тысячи лет назад. Черные пляжи вдоль побережья – это та же лава, перемолотая за века океанскими водами в мелкую гальку и песок. Глубокие каньоны – не что иное, как разломы земной коры.

Значительную часть страны покрывают многокилометровые панцири древних ледников, которые, подогреваясь действующими вулканами изнутри, постепенно тают, питая чистейшей пресной водой тысячи бурных рек, горных потоков и ручьев, сотни водопадов, низвергающихся со скал.
Всё это и многое, многое другое, созданное бурной исландской природой, нам предстоит увидеть вблизи, почувствовать, вдохнуть, попробовать на вкус!

Поедем, пожалуй


Первым делом… в супермаркет! А что? Никак без этой «прозы жизни»! Две недели нам жить в походных условиях, не все места ночлега определены, возможны любые отклонения от маршрута по собственному нашему желанию, возможны задержки в пути по непредсказуемым и порой суровым местным погодным условиям, да мало ли еще чего! Короче, затарились овощами-фруктами, другой едой, не требующей хранения в холодильнике, кое-какими вкусностями для гриля и разовыми мангалами, естественно, ну, и прочими полезными вещами, которые в далекую страну самолетом с собой не притащишь.

Сразу одна отличительная особенность от «брянских» сборов в многодневный поход-поездку: воды купили буквально пару «полторашек», здесь воду можно смело пить из любого крана, ручья или речки! Чистая, вкусная, ледниковая!

2.JPG

Кратеров бывших не бывает


Первая остановка – у озера Керид. Много картин, написанных в Исландии самой природой, я перечислил выше, а тут что-то иное – озеро в кратере потухшего вулкана. Чтобы полюбоваться склонами бывшей кальдеры, на вершину горы (как мы представляем себе вулкан) взбираться не надо. Свернули с трассы, поставили машину на парковке, прошли тридцать метров – и… мы уже на краю кратера! Он огромен! Глубина достигает 55 метров, а в верхней части этой воронки поместилось бы два с половиной футбольных поля! Красные, бурые, черные каменистые склоны жестоко опалены давними извержениями, а внизу лазурная чистая и даже какая-то ласковая гладь озера. Аж дрожь по телу от этого контраста!

Многие туристы спускаются вниз по серпантину троп и дорожек, чтобы опустить руку в прохладную воду озера. Мы остались наверху, присели на камни и смотрели в кратер, слушая завывание разыгравшегося нешуточного ветерка и пытаясь представить себе, что тут происходило три тысячи лет назад во время извержения.
Садимся в наш «рент кар» – арендованный компактный внедорожник, возвращаемся на трассу и продолжаем свой неблизкий путь.

Туристических маршрутов в стране проложено множество, и рассчитаны они на разное количество дней. Можно за 8 часов на автобусе в тесном составе тургруппы галопом по Европам прокатиться по так называемому «Золотому кольцу» и увидеть гейзеры, несколько водопадов, национальный парк, теплицы, «работающие» на горячих источниках, еще пару-тройку достопримечательной, потом некоторое время потусоваться в столице и счастливо поставить галочку в своем списке покорения мира: в Исландии был!
Можно делать одно-двухдневные автомобильные вылазки на юг и на запад, удаляясь от столичного аэропорта на 300 – 400 километров – и увидеть гораздо больше.
А можно (и нужно! Исландия этого заслуживает!) совершить «кругосветку». И тут уж у кого сколько есть дней в запасе: многие укладываются в семь-восемь, мы же с большим удовольствием отдали этой поездке полные две недели.

Дорога №1 окольцовывает весь остров от Рейкьявика (столицы страны) через юг, восток, север, запад и опять до столицы. Именно в этом направлении – против часовой стрелки – движемся мы. И следующий пункт маршрута – гейзерное поле Хаукадалур.

3.JPG  4.JPG

Фейерверки из кипятка


Гейсир («Великий гейзер») сейчас уже не тот, постарел, устал, «выстреливает» редко, не более трех раз в сутки, и далеко не у каждого туриста хватит времени и терпения, чтобы дождаться редкого извержения и насладиться великолепным зрелищем взлетающего на 60 метров ввысь фонтана горячей воды. А ведь именно этот гигант (от исландского глагола gjosa – «бьющий струей») дал в свое время название всем гейзерам мира.

Благо, неподалеку есть его «младший брат», гейзер Строккур. Этот полон сил и каждые семь-десять минут радует зрителей, выбрасывая горячую струю на 20 метров. Высота, конечно, поскромнее, зато увидеть, сфотографировать или снять на видео этот водный фейерверк может каждый, добравшийся до гейзерного поля.

На «пулеметной ленте» моего фотоаппарата, поставленного в режим «серийной» съемки, запечатлен весь процесс извержения Строккура. Опубликовать же в журнале я могу лишь одно фото, поэтому расскажу (и с радостью вспомню сам!), как разыгрывается незабываемое природное представление.

Сначала ты любуешься слегка парящей на воздухе чистейшей голубой водой, которой до краев наполнен бездонный колодец гейзера, потом эта голубая масса воды начинает пузыриться и набухает, как дрожжевое тесто в круглой форме, но, вдруг, не успев вылиться за края «формы», выстреливает упругой струей в небо! Ветер сгибает и сносит водяной столб в сторону, масса остывающей воды опадает на землю, а отделившийся пар (как дух от тела) медленно рассеивается по ветру. Вау! Это круто, поверьте мне! Можно убрать побелевший палец со спуска фотоаппарата и… остаться на месте, чтобы еще раз (уже без съемки) пережить очередной «дубль» природного явления.

Но поле не было бы полем, если бы на нем расположились всего два гейзера! В Хаукадалуре есть еще где побродить и на что посмотреть: повсюду разбросаны большие и маленькие «колодцы» с парящей или кипящей водой, тут и там выплескиваются из недр земли небольшие струйки воды или пара. Вдоль проволочного ограждения прогулочной дорожки течет ручеек кипятка, и если вас не впечатляют таблички с надписью «80 – 1000С», и вы убеждены, что все надо потрогать собственными руками, что ж, как говорится, милости просим!

Введение в языковедение


Названия населенных пунктов, геотермальных полей, ледников, водопадов и прочих мест у исландцев, как правило, многосложные, иностранцами тяжело читаемые и тяжело произносимые. Все мы отлично помним, например, как в 2010 году ломали языки телеведущие и корреспонденты, произнося название рванувшего в Исландии и парализовавшего все авиасообщение в Европе вулкана Эйяфьядлайекудль!

Но, если разобраться, все эти слова – лишь небольшие паззлы: целое составляется из нескольких элементов. Тот же вулкан (он носит одинаковое название с ледником, на котором расположен) в дословном переводе с исландского «дробится» на три простых слова: эйя – остров, фьядл – гора, йёкудль – ледник, то есть, говоря по-русски, именуется как «ледник-на-горе-на-острове».

Так что, если встретите в сложном исландском названии слово «вик» (залив, бухта) – это нечто, однозначно расположенное на берегу залива, если название заканчивается на «фосс» – это точно водопад! А потому я в настоящих заметках не буду (как часто делаю, рассказывая о странах, в которых побывал) приводить английские наименования мест и природных достопримечательностей Исландии, дабы уберечь глаза читающего от жуткого набора нечитаемых букв. А буду сразу там, где это возможно, приводить русскоязычную версию или приемлемый перевод.

5.jpg

 
Мы как раз подъезжаем к первому водопаду на нашем пути, Гюллфоссу, Золотому водопаду. Их – водопадов – мы увидим за две недели великое множество, они будут встречаться нам повсюду: широкие – с шумными низвергающимися потоками десятков тонн воды, узенькие – состоящие из ласково журчащих струек, падающие с большой и малой высоты, описанные во всех путеводителях и безымянные, обустроенные дорожками и смотровыми площадками для удобства туристов, и недоступные, находящиеся за ограждениями из колючей проволоки – на территориях фермерских владений. И все они по-своему красивы и неповторимы! И у каждого из них хочется провести много-много часов, смотреть, слушать мелодию воды… Но время, неумолимое время нас всегда куда-то торопит!

Золотой водопад считают одним из красивейших в Исландии. Неблагодарное, на мой взгляд, дело сравнивать красоту с красотой и расставлять по местам на «пьедестале», но чего у Гюллфосса не отнять, так это мощи и масштаба! Ледяная вода реки Хвитау широким фронтом срывается в каньон с высоты 32 метра, далее, зажатые в тиски узкого каменного коридора, потоки воды с грохотом устремляются к следующему обрыву и через несколько десятков метров вновь извергаются вниз. Над водопадом постоянно висит облако мелких брызг, и в солнечную погоду над ним неизменно переливается всеми цветами ярчайшая радуга!

В день нашего посещения Золотого водопада было пасмурно, и нам перепало полюбоваться лишь небольшим кусочком радуги, когда лучи солнца вдруг на несколько секунд пробили пелену облаков. На фото, которые я успел в эти мгновения сделать, можно рассмотреть, что люди, стоящие на дальней смотровой площадке над водопадом, оказались «с той стороны» радуги! Нечасто такое увидишь!

Навигатор показывает, что следующий «флажок» на нашем маршруте, где остановка обязательна – через 120 километров. В дорогу! По удивительной стране, в которой даже заданный отрезок пути из пункта А в пункт Б не означает, что ты проедешь эти полтора часа, не выходя из-за руля!
Стайка диких гусей на озерце прямо у трассы заставит тебя быстренько отыскать глазами обочину пошире, припарковаться «с кивком» правой стороны автомобиля в сторону кювета и бежать (на полусогнутых ногах, пригибаясь, будто от этого они, дикие птицы, будут тебя меньше бояться!) поближе к ним, на расстояние уверенного выстрела твоего объектива.

Колоритная каменная осыпь с горы слева, и опять остановка – опускаем стекло, снимаем! Благо машин на (главной, замечу, в стране!) трассе или совсем нет, или почти нет.
А вот впереди указатель на смотровую площадку на берегу красивого озера – заворачиваем, конечно! И так всю дорогу.

Пройти сквозь водопад


Однако через три часа (вместо плановых полутора) мы добираемся до целой «семьи» других водопадов. Самый известный из которых Сельяландсфосс (переводится, как обычно, простенько: водопад на реке Сельяландсау). Высота падения его воды 60 метров, но это не рекорд Исландии, и не этим он знаменит.

Мы готовились, знаем, что нас ждет, и переодеваемся у машины в соответствующую одежду. Потом подходим по каменистой дорожке поближе и все видим сами: дорожка сужается в тропу, тропа поднимается в гору (и мы по ней туда же) и… сворачивает за водопад! Да! Это один из немногих на земле «фоссов», за которым можно вот так просто – по тропе – пройти!

10.JPG  8.jpg
По непромокаемым штанам и куртке, по капюшону хлещет веселая водная капель, порывы ветра срывают с низвергающихся струй водопада пригоршни холодной воды и бросают их в тебя, целясь в неприкрытое лицо! А ты идешь все дальше, прямо туда – за прозрачную струящуюся стену – с блаженной улыбкой на мокром лице, с детским восторгом внутри и, любуясь, впитывая в себя в прямом и переносном смысле слова необыкновенную красоту, еще успеваешь, по-ковбойски, с двух рук, снимать это великолепие на фотокамеру и делать видео смартфоном! Простите, мои гаджеты, но сейчас в моем мозгу совершенно нет свободного ресурса, чтобы думать о том, как вы переживете сей холодный душ!

Смотреть сквозь водопад на туристов, идущих к нему снизу и еще никаких особых чувств не испытывающих, смотреть на горизонт, на мир за этими струями – здорово. Сегодня по-прежнему пасмурно, но можно себе представить, какая, должно быть, радуга красуется здесь в солнечный день! Необычно выглядит и скалистая стена позади водопада: камни «раскрашены» покрывающим их мхом в красное, желтое, зеленое, всякие другие цвета и оттенки. Сколько же веков сюда ни разу не проникали горячие солнечные лучи?
Одежда обсохла на бодрящем ветерке, пока мы ходили к соседнему водопаду Глюфрабуй, спрятавшемуся в стенах узкого каньона (кстати, в его названии нет составляющей «фосс» как раз потому, что название переводится буквально: «житель каньона»). Теперь можно ехать дальше.

Черные пески

В 1973 году американский военно-транспортный самолет «Дуглас Дакота Си-117» не дотянул до расположенной неподалеку авиабазы, видимо, не хватило топлива. Летчики совершили вынужденную посадку в черных песках местечка Солхеймасандур. Проще говоря, самолет рухнул на землю, находясь в горизонтальном положении. Крылья и хвостовое оперение при ударе отвалились, взрываться и гореть в транспортной машине было нечему – ни груза, ни топлива. Экипаж выжил.

Прибывшие на место катастрофы американские военные эвакуировали летчиков, сняли с самолета двигатели и оборудование. Остальное бросили – вывозить из песков громоздкий фюзеляж и прочие крупные детали было экономически нецелесообразно.

11.JPG

12 Фермерский внедорожник.JPG
Со временем местные фермеры на своих мощных внедорожниках растащили то, что отвалилось, и то, что еще смогли отсоединить сами, а остов Си-117 остался на месте. Став… одной из достопримечательностей на главном туристическом маршруте Исландии.

Казалось бы, не каждый готов тащиться четыре километра в одну сторону пешком по пыльной каменистой дороге, чтобы взглянуть на кусок искореженного метала. Но выбора нет – для машин проезд закрыт, а стоимость билета на туристический шаттл-автобус, который дежурит здесь и может вас подбросить (и то не до места, а только на две трети пути), примерно равна стоимости десяти литров бензина. Математика для туристов-автомобилистов проста: сходив к «Дугласу» пешком, можно сэкономить на проезд по интереснейшей стране на «своей» машине целых ста двадцати километров!

Но не так остов американского самолета интересен, как сама безбрежная черная пустыня вокруг него! На нее стоит взглянуть оттуда – изнутри. Поэтому многие идут. Нам встречались по пути молодые мамы с малюсенькими детьми в заплечном детском «седле», пожилые люди, опирающиеся на палочку. Идущих же налегке – не счесть.
Мы уже встречали по пути так называемые лавовые поля вдоль дороги – россыпи черных камней. Сейчас, дойдя до останков упавшего самолета и продвинувшись еще на полкилометра дальше, мы впервые увидели черные пляжи на побережье, омываемом водами Атлантического океана. Происхождение песка столь мрачного цвета на берегу объяснимо: прибой веками разбивал вулканические камни и превратил их со временем в мелкую крошку. Но каким образом возникла эта пустыня? От дороги №1 и до побережья, до горизонта направо и налево – раскинулась почти плоская равнина, сплошь укрытая мелкой галькой и песком цвета угля! Или это дно отступившего океана? Некого спросить.

 К концу дня мы добрались до мыса Дюрхолаэй – самой южной точки острова-государства. Здесь у нас запланирована ночевка в одноименном отеле. Здесь я прерву первую часть своего рассказа о природе южного региона необыкновенной страны.

Поднявшись на машине на верхнюю смотровую площадку на мысе, мы увидели еще раз во всем великолепии черные исландские пляжи! Я считаю, что эти виды достойны быть одной из визитных карточек Исландии и поэтому поставил фото, сделанной с этих скал, в начало сегодняшней статьи.

13 крупно.jpg
Продолжение в следующем номере.


Количество просмотров: 528