Гамарджоба, генацвале!

Гамарджоба, генацвале!

Генеральный директор ООО «Офисные перегородки», владелец салона мебели для офиса «Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ самостоятельно путешествует по странам и континентам, фотографирует, пишет путевые заметки. Сегодня мы публикуем продолжение его рассказа о поездке в Грузию.

Итак, свое новогоднее путешествие по Грузии мы начали с теплого Батуми. «Испили» здесь коктейль из ласковых лучей декабрьского солнца, смешанных с легким черноморским бризом, закусили (без кавычек) вкуснейшими блюдами грузинской кухни. И поехали в Боржоми пить… «Боржоми»!

Позже, уже в Кахетии, пешком прошли несколько километров по крутому горному серпантину, чтобы… переместиться во времени. Ведь монастырь Некреси, в котором мы провели пару незабываемых часов, основан шестнадцать веков назад, и с тех пор здесь мало что изменилось. Сама история под ногами и перед глазами! Чистейший воздух, великолепные виды с монастырских стен – на заснеженные горные вершины вдали и на Алазанскую долину внизу!

В тот же день мы побывали на крупном винзаводе и посетили частную винодельню, но на этом наше пребывание в краю виноградников и виноделов не заканчивалось, и к вечеру мы прибыли в Сигнахи…

1. Сигнахи (крупно!).JPG

Крепость наоборот

Переночевали в номере частного отеля (довольно прохладном, надо отметить) и с первыми лучами солнца отправились осматривать город.

Городок, если точнее. Хотя Сигнахи и является административным центром одноименного района, его население насчитывает всего две тысячи человек. В этот ранний час на улицах никого, и только ленивое побрехивание собак во дворах, прогуливающийся у чьих-то ворот петух да поднимающийся тут и там дым из печных труб означают, что городок жив.

По пути к главной достопримечательности – крепостной стене – коротко расскажу новейшую историю Сигнахи. До 2005 года об этом населенном пункте и в самой-то Грузии мало кто слышал, пока не было принято решение о превращении его в «лицо грузинского туризма». Базировалась идея архитекторов и властей на следующих параметрах: древний городок в горах (фишка горной страны) с остатками крепостной стены (редкость) и видами на Алазанскую долину. Что еще нужно европейскому и прочему иноземному туристу?

Решено – сделано. Крепостную стену восстановили, утраченные участки отстроили заново. Крыши на домах (в основном, это частный сектор) покрыли черепицей кирпичного цвета «под старину». Улочки замостили брусчаткой. Открыли пару элитных отелей на центральной площади. А еще придумали несколько красивых легенд об истории города, присовокупив их к уже существующим. Все!

Welcome, добро пожаловать, то есть, гости дорогие!

3..JPG

2..JPG

При ближайшем рассмотрении Сигнахи вызывает чувства противоречивые.

Выясняется, что поселение это «древним» можно назвать лишь с большой натяжкой – основано во второй половине 18-го века. Есть якобы версия, что возникло оно раньше, во времена нашествия монголо-татар, но версия сия ничем не подтверждена.

Крепостные стены растянулись на три километра по горным хребтам и замыкают в себе ущелье. Дома, церкви, дороги по склонам ущелья внутри стен строить было сложно, и городок, разрастаясь с годами, оказался «прилепленным» к крепости… с наружной стороны! Такая вот странная, ни от кого не защищающая крепость наоборот!

«Пользы» от восстановленных и отреставрированных недавно каменных стен мало даже для туристов: пройти по деревянным мосткам-настилам можно только вдоль двух небольших участков, фотографировать нечего – строение с любой точки видно лишь кусками, остальное закрывают горы.

Новые отели пусты, потому что дорого. В небольших и недорогих частных сервис – так себе. А еще вызывают ухмылку заброшенные нежилые дома в самом центре… красиво укрытые новенькой черепицей. У нас в России такое называют «потемкинской деревней». Навязчивым и каким-то кривоватым, на мой взгляд, получилось «лицо туризма».

Бедный Нико

Что понравилось? Еда! Грузинскую кухню ничем не испортить! Понравился мастер-класс по лепке хинкали, который провела нам вечером бабушка хозяйки частного отеля – нашего временного пристанища.

4..JPG

6. Лепим хинкали.JPG

Если уйти от новодела в сторонку, например, вниз по так называемому Тбилисскому въезду, дороге, ведущей в Сигнахи, открывается очень даже интересный и фотогеничный вид на городок на горе и Алазанскую долину за ним.

А еще нельзя не рассказать о местной знаменитости – художнике Нико Пиросмани, полотна которого представлены в музее Сигнахи. Художник-самоучка родился неподалеку, в селе Мирзаани, жил бедно, зарабатывал на еду оформлением витрин питейных заведений, картины же писал в свободное от «основной работы» время. Дни свои он закончил также в нищете, а известность пришла (как это, увы, часто бывает с людьми творческими) только после смерти. Творения его ныне оцениваются в не снившиеся автору суммы.

Мы, россияне, знаем Пиросмани как героя песни Аллы Пугачевой «Миллион алых роз». Сотрудники музея с гордостью уточняют: это не легенда, это история! А расплывчатое определение «море цветов», которые подарил «бедный художник» заезжей актрисе, на самом деле представляло собой вполне осязаемое количество – несколько телег, загруженных розами, лилиями, маками и другими цветами, которые Нико смог купить на вырученные за свой дом и свои холсты деньги.

Дальше в песне все верно: актриса поцеловала художника и уехала из города с… менее креативным, но богатым поклонником.

Отец солдата

Путь из Сигнахи в Тбилиси лежит через городок Гурджаани. Когда в поле зрения появляется холм с впечатляющим монументом «Отец солдата» на вершине, его невозможно не увидеть, нельзя не остановиться.

Памятник киногерою Георгию Махарашвили из одноименного фильма 1964 года появился в этом месте не случайно – из городка родом Серго Закариадзе, актер, проникновенно сыгравший старика-виноградаря, добровольно ставшего простым пехотинцем и прошедшего полями Великой Отечественной войны сотни километров в поисках своего сына-танкиста.

7. Отец солдата.JPG

Монумент был открыт в праздничный день 9 мая 1978 года в память о трехстах местных жителях, ушедших на фронт и не вернувшихся с войны.

Вообще, «война, битва, победа» – для грузин слова особенные. Маленькой стране за века ее существования постоянно приходилось отстаивать свою независимость, отражать набеги кочевых племен, биться с воинственными соседями-горцами.

Неожиданное отражение нашло в грузинском языке слово «победа». Вот, например, я использовал в заголовке к этим заметкам распространенное и известное многим приветствие «Гамарджоба, генацвале!». Обычно мы это переводим как «Добро пожаловать, уважаемый!». Оказывается, у слова «гамарджоба» существует и другой перевод: «желаю тебе победы!». Вот так в Грузии издавна приветствуют друзей.

«Там, где, сливаяся, шумят…»

Мы едем дальше в сторону столицы страны – Тбилиси. И следующую остановку делаем у стен храма Джвари, возвышающегося на холме над древним городом Мцхета.

Не процитировать великого русского поэта Лермонтова в этом месте не получится! Да, именно там, внизу, «шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры…». Правда, после запуска в эксплуатацию в 30-е годы прошлого века Земо-Авчальской ГЭС уровень воды в реках-сестрах поднялся на несколько метров, и теперь их уже нельзя назвать бурными, но это, так сказать, детали. Шума воды с монастырских стен Джвари все равно не слышно, а слияние – вот оно! Отсюда, с холма, отлично видно, как чистые воды горной Арагви смешиваются с мутноватыми водами «промышленной» Куры.

8. Джвари.JPG

Холм, на котором стоит Джвари, был местом знаковым еще в дохристианские времена, здесь отправлялись языческие культы поклонения силам природы. До наших дней сохранилась традиция «Натврис Хе»: на ветреном склоне древнего холма люди привязывают ленточки к Дереву желаний в надежде, что загаданное ими исполнится.

В IV веке нашей эры здесь же, по преданию, святая Нино установила священный крест, символизирующий принятие Грузией христианства. Название церкви, которую построили двумя веками позже, собственно, и переводится с грузинского незамысловато – «крест».

Сегодня храм представляет из себя симпатичное, но скромное строение (стоящее в окружении развалин более древних зданий) со скромным же убранством внутри. А вид с его стен – просто потрясающий!

Приезжающие спешат сфотографироваться на краю смотровой площадки, также торопливо щелкают смартфонами и другими гаджетами открывающиеся перед ними виды.

Куда же спешите вы, люди? Остановитесь, замрите хотя бы на десять-пятнадцать минут на краю этой древней стены, вглядитесь в окружающий вас мир, насладитесь неповторимой картиной!

От обширного водного треугольника на слиянии Куры и Арагви – не отвести глаз. Прямо перед нами, окутанная туманами, уходит вдаль цепь горных вершин. Вдоль речных берегов протянулось бесконечное полотно Военно-грузинской дороги, «связывающее» горизонты слева и справа от нас.

А там, за рекой, мы видим раскинувшийся как на ладони древнейший город Мцхету – одну из первых столиц Грузии, колыбель грузинской цивилизации.

Насладимся видами, впитаем красоту, запечатлеем ее «на цифру» на долгую память (не без этого!), а потом уже спустимся со священного холма к подножию, сядем в авто и поедем смотреть Мцхету вблизи.

10. Слияние Арагвы и Куры (крупно!).JPG

(Продолжение в следующем номере).

 

Количество просмотров: 312
Комментарии
0
Добавить комментарий
CAPTCHA