Осенние краски Армении.

Осенние краски Армении.

По этой небольшой стране (площадь Армении составляет 4/5 от площади Брянской области) удобнее всего перемещаться на такси. Таксист здесь не только аккуратный водитель, что немаловажно на сплошных горных серпантинах, но и опытный гид: завезет вас во все встречающиеся на маршруте храмы и монастыри, расскажет их историю, легенды и предания, с ними связанные. А еще он незаменимый помощник «по хозяйству». На рынке поможет выбрать лучшее мясо для шашлыка. В придорожном лотке «собьёт» для вас цену на виноград, персики или грецкие орехи, выберет «под свою ответственность!» самый спелый гранат или арбуз. Такси в Армении не только удобный, но и комфортный вид транспорта. Нам, например, сплошь и рядом доводилось ездить на подержанных, но ухоженных «мерседесах» с кожаным салоном. «Жигули» в роли такси не предлагались ни разу, хотя «продукты» советского и российского автопрома на местных дорогах встречаются куда чаще, чем на дорогах Брянщины...

Семнадцать веков христианства


Насладившись пятью днями пребывания в приветливой столице республики, мы отправились на высокогорный Севан. Домик с видом на озеро и мангалом во дворе в коттеджном поселке «Лаванда» уже был заказан, поэтому решили выехать из Еревана пораньше и в течение дня посетить и осмотреть несколько исторических мест.
Армения – первая в мире страна, которая приняла христианство как государственную религию. Произошло это в 301 году (почти за семь веков до крещения Руси, обращу ваше внимание!), а привела к такому решению правящего в ту пору царя Трдата Третьего цепь драматических событий. Как и полагается правителю народа, культивирующего языческие обряды, царь боролся с проникающими на территорию страны адептами чуждой религии – христианскими миссионерами. По преданию, одного из них, Григора Лусаворича, он посадил в глубокий колодец, куда не только не подавали еду и воду, а еще и изощренно подбрасывали время от времени змей и скорпионов. Тринадцать лет отсидел Григор в заточении, как спасался от ядовитых гадов и чем питался неведомо, да только не умер. А когда царь тяжело заболел, этот самый миссионер оказался единственным, кто смог его вылечить. И на путь истинный направить. Уверовал царь, крестил страну, проповедников христианских стал привечать, а языческие храмы разрушать, язычество искоренять.

Арарат над Ереваном.JPG

Через два года, в 303-м, Григорий Просветитель (так стали величать узника Хор Вирапа – «глубокой темницы») заложил первый деревянный Кафедральный собор в местечке Вагаршапат. В пятом веке собор возвели в камне, позже он неоднократно достраивался и перестраивался, разорялся турками, восстанавливался. Сейчас на этом месте располагается главный монастырь Армении и резиденция Католикоса Всех Армян - Эчмиадзинский кафедральный собор. В состав комплекса входят также духовные учебные заведения, музей, памятник жертвам Геноцида, изящное современное строение – каменная въездная арка.

В действующем соборе Католикос лично возглавляет еженедельную воскресную службу, на которую приезжают верующие из разных уголков страны. Каждый день комплекс Эчмиадзинского монастыря посещают сотни туристов.

Сопровождаемые нашим таксистом, а по совместительству и гидом, полюбовались монастырем и мы. Здесь я впервые заметил, что множество археологических артефактов, исторических событий, а также сказаний и легенд незримыми нитями «связывают» небольшую Армению в единое целое. Например, в Эчмиадзине нам показали вполне материальный хранящийся здесь деревянный фрагмент Ноева ковчега, между тем, сам факт существования Ноя и его ковчега, спасшегося от всемирного потопа на горе Арарат, – лишь библейское предание.

Армянские девушки необыкновенно красивы!.JPG

Еще за стеклом можно увидеть наконечник «именно того» копья, которым римский солдат пронзил распятого Христа на Голгофе, проверяя, умер ли он. По легенде, привез эту священную реликвию в Армению апостол Фадей. Помнится, я уже встречал «именно то» копьё и слышал похожие легенды в музеях других стран…
Но, через пару часов мы окажемся в древнем монастыре Гегард (в переводе с армянского – копьё), и нам убедительно расскажут, что как раз здесь хранился наконечник многие века с тех пор, как попал в страну и пока не был передан в Вагаршапат. Легенда обретает историческую основу и перестает быть легендой.
Гегард когда-то назывался Айриванк – «пещерный монастырь». В четвертом веке его основал на месте бьющего из скал святого источника тот же Григорий Просветитель. Часть помещений были вырублены прямо в толще скалы, остальные пристроены снаружи. Монастырь в 9 – 12 веках захватывали и разрушали арабы и турки-сельджуки, потом он был вновь отвоеван армянами, древние архитекторы и строители еще дальше углубились в горные породы, отстроили всё заново. Впечатляют опорные колонны, своды, стены, высеченные мастерами из массива камня и украшенные изящной резьбой. На орнаменты из растений и животных, на каменные гербы знатных княжеских родов падает дневной свет из прорубленных в сводах окон-проемов, а из-под стены выбивается журчащей струйкой вечный святой источник...

Древние армянские храмы по всей стране чем-то похожи один на другой: простые формы, конусообразный купол, потемневший или совсем черный от времени камень. Резким контрастом выступает в этом ряду языческий храм Бога солнца в Гарни, построенный в эллинистическую эпоху. Он чудом уцелел в годы искоренения язычества, когда все подобные строения были разрушены, а на их местах строились христианские церкви. Позже его облюбовали армянские цари и использовали это необычное здание в качестве загородной резиденции вплоть до землетрясения 17 века. То, что пощадили люди, не пощадила природа.

Весьма счастливая дама.JPG 

В 70-е годы прошлого века советские архитекторы и реставраторы при непосредственном участии местных жителей восстановили храм в прежнем виде. Обломки базальтовых стенных блоков, части колонн собирали по всем окрестностям, но многих древних фрагментов все же не досчитались. Решено было недостающие элементы строения изготовить на месте и не пытаться стилизовать их под старину. Некоторым туристам такой метод реставрации не нравится. Дело вкуса. На мой взгляд – так честнее. Часами можно разглядывать в кладке храма в Гарни те камни и блоки, на которых время сохранило следы глубокой истории: орнаменты, нанесенные мастерами при строительстве две тысячи лет назад, или высеченные позже в разные времена надписи на фарси, арабском и каких-то еще языках. Многострадальная армянская земля познала немало завоевателей, и каждый царь, князь или хан-победитель старался оставить память о себе и своих деяниях на стенах этого величественного храма.

Закончили мы исторический экскурс этого дня у стен монастыря Севанаванк. Основан он был принцессой Мариам в 9 веке на острове Севан. Со временем уровень воды в одноименном озере упал, монастырь теперь стоит на полуострове, что дает возможность подъехать на машине к самым его стенам. Стен, собственно, нет, они разрушены завоевателями, а две сохранившиеся на вершине холма церкви украшают собой чудесную панораму озера.

Посидим на древних шершавых камнях, полюбуемся видом на Севан с этой точки, и поедем заселяться в свой домик на берегу. Завтра познакомимся поближе с самым большим высокогорным пресным озером на Кавказе.

Контрасты озера Севан


Восход солнца на Севане потрясающий! Ранним утром «загораются» на горизонте заснеженные вершины гор. День еще не начался, и пока снег в горах отражает только розовые блики зарождающейся зари. Проходит несколько минут, и снежные шапки уже вовсю сияют в солнечных лучах, потом яркий свет заливает каменистые склоны гор нижнего яруса. И вот, наконец, солнце выплывает из-за горного хребта и «поджигает» голубым пламенем газовой плиты бескрайнюю поверхность водной глади озера, в которой «плавают» перевернутые облака исключительной белизны! Срываются с мест и летят над ставшими нереально зелеными деревьями и зарослями камыша черные бакланы, а… объектив фотоаппарата так до обидного мало «помещает» в себе этой красоты!

Расписные арки в Ереване.JPG

Однако судьба озера не столь ярка, как его краски. В давние времена, говорят, кристально-чистую воду из него пили только боги и звезды… Но пришла Советская власть и своими неуклюжими действиями всё здесь сильно подпортила. В 30-е годы прошлого века было решено понизить уровень воды в Севане на 20 метров – дать молодой республике больше плодородных пахотных земель! Реакция природы на грубое вмешательство не заставила себя ждать, начались необратимые процессы: из-за приближения дна к поверхности нарушился кислородный обмен, заболачивание, которое в естественных условиях проходит веками, произошло за десяток лет. Знаменитая севанская форель ишхан, которую ранее вылавливали в промышленных масштабах, перестала нереститься. Запретили вылов официально – расцвело браконьерство. Внесение в 1978 году ишхана в Красную книгу его уже не спасло… Зато хозяином почувствовал себя в освободившейся экологической нише невесть откуда взявшийся «сорный» карась. Поговаривают, что и здесь без «совкового» разгильдяйства не обошлось, мол, выпустили в озеро малька карася по ошибке – «не из той бочки».
Не так давно при поддержке международных экологических организаций заработала программа восстановления Севана, согласно ей, уровень воды за несколько десятков лет должен быть постепенно поднят на 6 метров. Вернуть все 20 уже не получится – на «освобожденных» берегах люди построили дома, проложили дороги и другие коммуникации.
Карась теперь – рыба промысловая, водится также сиг. А еще местные с удивлением обнаружили, что расплодились в озере редкие прежде раки, вылавливают их сейчас немало, продают во всех придорожных лавках. Меня это обстоятельство порадовало: мы-то, брянские жители, знаем, что «десятиногий» живет только в чистой воде, значит, на Севане не всё так плохо!

В рамках программы восстановления озера в него вновь стали запускать малька ишхана. Может, в следующий приезд на армянскую землю доведётся попробовать в прибрежном ресторанчике вкуснейшую севанскую форель?

Деревянный коттедж, который мы арендуем, в третьем от озера ряду. Таких домиков тут сотня. Осень - уже не сезон отдыха для теплолюбивых местных, людей в поселке немного. Но не поэтому он выглядит заброшенным. Первая линия домов – в воде выше фундаментов, многие коттеджи на ней полностью или частично разобраны, стройматериалы, которые можно было использовать, вывезены. Есть и брошенные целиком строения, они пропитались водой, разрушаются. Бывшие дворы заросли камышом, деревья высохли. На второй линии-улице вода подошла к ступенькам, некоторые коттеджи тоже уже разобраны. Сначала одни, не очень умные, люди отобрали у озера берега. Потом другие решили всё восстановить. А теперь Севан отбирает дома у третьих… Печальные последствия человеческой глупости.

Ишхан и хаш


Ладно, хватит о серьезном! Раз приехали «на природу» - отдыхаем. А отдых наш выглядел примерно так. После легкого завтрака и кофе, мы на несколько часов уходили гулять по окрестностям: полюбоваться Севаном, пофотографировать, подышать свежим горным воздухом, ноги размять (шагомер в iPhon «выдавал» каждый день результат этих прогулок – по 12-15 км!). Уставшие, но довольные, изрядно голодные, возвращались мы во второй половине дня к своему прибрежному домику. И я разжигал угли в мангале…
В день приезда в моем меню был шашлык. Мясо мы купили по дороге, и не могу не рассказать о «процессе» этой покупки!
Небольшой продуктовый магазин, отдел свежего мяса. За прилавком классический продавец (он же рубщик, он же, возможно, хозяин) - плечистый армянин лет пятидесяти. На продавце не очень белый фартук со следами жира и крови, рукава рубахи закатаны, руки волосатые. Рядом видавший виды пень для рубки, топор, ножи. Наш таксист поздоровался, поговорил с рубщиком по-армянски, показывая на меня, перевел: отдыхающие, говорю, из России, хорошее мясо нужно – для шашлыка.
Мясник выложил на прилавок большой кусок свежайшей свинины и спросил меня по-русски: сколько? Я показал. Он отрубил, засунул мясо в прозрачный пакет, положил на весы. И опять спросил безо всякого выражения: как думаешь, из какого языка это слово – «шашлык»? Ну, тут я с дороги и с устатку, как говорится, ляпнул, не подумавши: из грузинского, наверное. Армянин сверкнул глазами из-под густых бровей, всплеснул руками: как так может быть, ара, шампур, значит, из армянского, а шашлык - из грузинского? И стал тыкать пальцем в кнопки калькулятора.

фото автора.JPG

Мне было немного не по себе, но сказать нечего. Молчу. Мясник назвал цену в драмах, и пока я искал среди малознакомых купюр нужную, спросил, откуда я родом? Именно так: не из какого города России приехал, а откуда родом. Из Казахстана, отвечаю, на Целине родился, слышал о таком месте?

Продавца как током ударило, в следующее мгновение передо мной уже стоял совершенно изменившийся человек! И «понеслось». Земляк-джан! Брат! – кричал армянин. - Я в армии шофером служил и два сезона в командировку ездил вместе с машиной в твой Казахстан, зерно возил! Может, виделись там даже! Что же ты сразу не сказал? Ара-джан, я тебе сейчас сам мясо порежу и замариную! Знаешь, как я это делаю? Знаешь, какие у меня специи? Э, никто тебе так не замаринует!..

Короче, вышел я из магазина немного ошалевший, а мой будущий шашлык, заботливо упакованный мясником в двойной пакет, пересыпанный специями и колечками лука, уже начал давать сок…

На второй день, возвращаясь с прогулки, мы заглянули в небольшое придорожное кафе (оно же – магазин), расположенное почти напротив въезда в наш коттеджный поселок. На двери заведения висела картонка с неровной надписью от руки: «Продается свежий сиг, вареные раки». Познакомились и поболтали с хозяином, купили сига – несколько небольших рыбин. Раков, оказалось, надо заказывать заранее, к полудню все, привезенные утром, уже были распроданы проезжающим автотуристам. Гаджик, так звали пожилого хозяина, сказал, что по желанию покупателя раков продает как живыми, так и вареными. Рыбу тоже может приготовить прямо сейчас, если немного подождать.
Нет, спасибо! У нас есть мангал! И долгий свободный вечер!

Разжигая угли и распластывая на решетке подготовленного для жарки сига, я вспомнил про такой же вечер на берегу озера, там тоже был мангал и рыба, которую собирались жарить… Называется это озеро Тоба, находится оно в центре индонезийского острова Суматра, и было это три года назад.
Мы жили в отеле, и хотя номер находился на первом этаже, и прямо из него можно было выйти на берег озера, там сами ничего не готовили, ходили есть в ресторан. А недалеко от отеля, прямо во дворе своего дома, веранда которого выступала в роли маленького кафе, хозяйка-индонезийка вечерами жарила на мангале рыбу для своих посетителей. И такие запахи выносил ветерок на улицу, по которой мы прогуливались, - слюнки текли! В один из вечеров мы возвращались пешком в отель, и тут начал накрапывать дождь. Решили переждать в этом мини-кафе, а за одним и рыбки жареной поесть. Зашли, заказали. Сели за стол, осмотрелись. Кроме нашего на открытой веранде еще два деревянных стола, такие же лавки – вот и всё кафе. Слева небольшая кухня с выходом во двор, где хозяйка уже возится у мангала, а справа сразу вход в дом: за открытой дверью дети бегают, муж сидит у телевизора.

Угли индонезийка разожгла, вернулась на кухню, рыбу почистила, натерла солью и специями, распластала на решетке. Но вдруг налетел ветер, и дождик превратился в тропический ливень! Пропал наш ужин! Какая там рыба на мангале?

Но не тут-то было. Хозяйка что-то крикнула в дверной проем, а дальше стали происходить удивительные вещи! Сначала мимо нас прошмыгнула девочка лет десяти, пулей выскочила во двор и через мгновение притащила в кухоньку лист железа метр на метр величиной, за ней под струи дождя метнулся мальчик на вид чуть постарше, приволок мангал с горящими углями и поставил его на этот лист железа. Ворвавшийся ветер сыпанул искры от углей по всей деревянной веранде! Мы ахнули, а хозяйка невозмутимо поставила решетку с рыбой на мангал и только потом пошла опускать циновки-жалюзи, перекрывающие доступ ветру. Хозяин все это время от телевизора не отрывался…
Горячую, неимоверно вкусно пахнущую рыбу, завернутую в пергаментную бумагу, а также хлеб и овощи мы забрали с собой. И ели всё это на своем балкончике первого этажа под шум тропического индонезийского дождя, завернувшись от ветра в одеяла!

И вот «колдую» я над мангалом, и очень мне хочется, чтобы сиг, выловленный в водах армянского Севана, не уступил по вкусу своему собрату с неизвестным названием, выловленному в водах суматранской Тобы…

Немало вкуснейших блюд национальной кухни попробовали мы в Ереване. Но легендарный армянский хаш отведать нам «не светило». Дело в том, что этот сложный суп готовится несколько дней. Говяжьи ноги опаливают, оскабливают, тщательно промывают, рубят на куски и вымачивают целые сутки в холодной воде, меняя ее через каждые 2-3 часа. Потом на малом огне ноги варят в течение семи-восьми часов… Ну, там еще по-особому проваренный рубец, отдельно приготовленная чесночная заправка, свежая редька, горячий лаваш. Обычно подают гостям хаш на третий день свадьбы, и ни один ресторанный повар в длительный процесс его приготовления ввязываться не станет.
Утром третьего дня захожу я к Гаджику и заказываю вареных раков на завтра. А он и говорит: хорошо, будут тебе раки, горячих привезу прямо в коттедж. Завтра вечером. А утром, ара-джан, жду вас с супругой здесь: я дома хаш делаю, к утру будет готов, угощу. Не пробовали еще?
Ну, что тут скажешь? Страна чудес, а не Армения!

Игры для взрослых.JPG


Читайте и смотрите еще больше статей и фото удивительных мест, в которых побывал Николай Лукановский

Количество просмотров: 3152
Комментарии
0
Добавить комментарий
CAPTCHA